Забор (ограда, горожа) садового
или дачного участка
Человек во все времена стремился оградить себя от остального окружающего мира.
Если животные ограждают свои владения (места охоты) всякими пахучими метками, то человек поступает более разнообразно.
Великая китайская стена, рвы римских легионеров, крепостные стены средневековой Европы - это у них.
У древних славян, а позднее у русских племен (историков прошу не возмущаться), в ходу были засеки, тыны, заборы, рогатки, цепи. Поныне бытует выражение "чересчур", сохранившееся с тех времен, когда княжеские владения по своим границам метились специальными чурами или чурками из камня или дерева. Кто вторгался на эти владения, о том говорили "он через чур перешел".
Непросто было супостатам перелезть через забор детинца (кремля, крепости), когда в придачу к нему сверху поливали кипящей смолой, бросали валуны и ткали рогатинами.
Деревянные заборы из вкопанных в землю стволов дуба, заостренных и для крепости обожженных сверху, ныне встречаются крайне редко. Сколько кубов древесины надо перевести!
Другая крайность - дорога со шлагбаумом на ней. А вокруг справа и слева - ничего, кроме десятков тропинок и дорожек, по которым можно обойти шлагбаум. Все как в идиллической современной Европе. Видимость границ.
Люди, не все, конечно, верили и верят, что, оградив себя даже не забором, а магическим кругом (углем, соком осиновых листьев и т.п.), могут спасти себя от нечисти. Вспомните гоголевского Вия, от которого учащийся бурсы прятался за кругом, нарисованным мелом на полу церквушки.
Даже умерев, человек прячется за символической оградкой. Хотя там это уже все равно…
Сегодняшние заборы у ново-русских клиентов по своей цене могут переплюнуть многие крепостные стены. Достаточно проехать мимо некоторых владений, начиная от Сочи и заканчивая Череповцом, не минуя Рублевки и Волоколамки, чтобы убедиться в этом.
Заборы кованные, литые из металла, сложенные из калиброванных природных валунов, облицовочного каленого кирпича не местного, а прибалтийского замеса и многие, многие другие. Все это можно увидеть. Хотя ни один забор не является гарантией того, что через него не перемахнет тот, у кого в жизни ни одного своего забора не было.
В моей памяти перед глазами стоят сотни заборов, изготовленных из разнообразнейших материалов и в различных их сочетаниях.
Не верите? Назову лишь несколько десятков из них. А вы можете дополнить этот перечень. Достаточно лишь пройтись по дорожкам ближайшего садоводческого кооператива. Или посмотреть издалека на ограды элитных поселений…
Итак: Заборы из проволоки и колючей проволоки всех ее видов. Деревянные, из плетеных прутьев, штакетника, досок заборных, обрезных и не обрезных, вагонки, жердевые, столбчатые. Из сетки рабица, сварных сеток, кладочных и других. Из всевозможных штамповочных отходов металлургического производства, арматуры, круглых и профильных труб, прочего сортамента.
Из металлических листов горяче- и холодно- катанных, профилированных оцинкованных, крашенных и др.
Каменные из естественного и искусственного камня. Кирпичные, блочные, из железобетонных плит. Шиферные, цементностружечные плитовые. Из армированного железобетона фигурные. Всевозможных видов пластика.
Заборы с применением многочисленных комбинаций вышеупомянутых материалов.
При всем разнообразии заборов есть некоторые общие свойства, которые их объединяют. И есть принципиальные различия.
Если ваш забор чисто декоративный, то на него уйдет значительно меньше материалов и, соответственно, он будет дешевле. Такой забор невысок, его задача состоит лишь в том, чтобы визуально очертить границы ваших владений. Посторонние лица (люди, животные) элементарно преодолевают его.
Если же ограда несет функции почти 99% гарантии от проникновения нежелательных элементов, то, как правило, она внушительных размеров. И оснащается камерами видео наблюдения, охранниками в качестве приложения к ним, с обязательными внезапными проверками их на профпригодность.
А также токоведущими проводами, через которые пропускается электрический ток малого напряжения. Такой не убьет, но отпугнет всякую живность. Аналоговая токозащита у проволочного ограждения вокруг пасущегося коровьего стада.
Здесь главное не перейти через границы дозволенного и не соорудить концлагерного забора.
Предлагаю вашему вниманию несколько вариантов заборов для среднего сословия нашего населения, соответственно, со средними достатками.
- 1) Забор из сетки рабица с колючей проволокой по его верху.
- 2) Забор дощатый со столбами из металлической трубы.
- 3) Забор деревянный из штакетника.
- 4) Забор металлический с листами из металлопрофиля.
1) Забор из сетки рабица с колючей проволокой по его верху.
Приобретаются следующие материалы:
Трубы металлические (круглые или профильные) для вертикальных столбов-стоек. Если труба круглая, то ее диаметр не меньше дюйма. Не возбраняется и двухдюймовая. Толщина стенок - обычная, если по дешевке достанется толстостенная, то не отказывайтесь, такая дольше прослужит.
Если купите трубу профильную, то оптимально рекомендованный размер - 40/40 мм.
Т.е. меньшего сечения будет менее прочной, а большего размера - более дорогой. А вам это надо?
Сетка рабица, высотой от 1,5 до 1,8 метра, иногда 2-х метровая. Оптимальный размер 1,8 м.
В качестве поперечин (поперечных слег) берут, в зависимости от толщины кошелька, дешевую бухту проволоки Ф8-10 мм, либо более дорогую арматуру Ф10-18 мм, либо еще более дорогую профильную трубу 20/20 мм, 20/40 мм. Слеги устанавливают в два ряда. Нижние на расстоянии около 25 см от земли. Выше - некрасиво, ниже - нежелательно, т.к. зимой они будут в сугробах, со всеми вытекающими последствиями.
Верхние поперечины - в зависимости от вашего вкуса. Обычно на 15-20 см ниже верхнего торца столба.
Поперечины лучше приварить электросваркой. Если она есть. Иногда, если это профильная труба, то стыковка и монтаж ее возможен с помощью винтов (болтов). Еще реже - с помощью проволоки отожженной или пластмассовых затяжных хомутиков.
Сетку рабица также крепят проволокой или хомутиками, стараясь максимально ее натягивать и не допускать провисаний.
Порой, совсем при тощем кошельке, поперечины не устанавливают. Тогда отожженной проволокой пронизывают сетку через ячейки строго напротив столбов. И приваривают проволоку к столбам, с шагом прихваток около 30 см.
Прогоны между столбами делают величиной от 1,5 метров до 2,5, не более. Иначе трудно выдержать геометрию.
Длина столбов-стоек, обычно, берется около 2,5 метра. Заглублять следует в грунт на, примерно, 0,5 - 0,7 метра. На большую глубину они заглубляются крайне редко, хотя глубина промерзания грунта в средней части России колеблется около 1,4 - 1.8 метра, в зависимости от настоящей или сиротской зимы. Т.е. при заглублении столбов менее глубины промерзания грунта, они могут выталкиваться замерзшей грунтовой водой вверх.
Если вы интересовались этим вопросом, то, наверное, встречали заборы, у которых заглубление столбов было около 15 -30 см. Они уже на следующий сезон после установки выталкивались вместе с бетонной линзой вокруг них. И стояли вкривь и вкось, дожидаясь переделки. Скупой платит дважды.
Но многое зависит от грунта. При сносных грунтах, в меру суглинистых или песчаных, вышеупомянутые 0,5 - 0,7 м, достаточны. Тем более, если столбы связаны между собой двумя поперечными слегами, тоже препятствующими выталкиванию столбов-стоек зимой замерзшей водой. Старайтесь всегда интересоваться у соседей, а как у них? На сколько заглублялись они, и как стоит их забор.
Кроме перечисленных материалов понадобится цемент и песок для установки столбов. Электроды сварочные, круги отрезные и шлифовальные для резки и зачистки металла. Грунтовка, краска и прочие мелочи, без которых трудно обойтись.
Отверстия столбов сверху следует закрыть во избежание попадания воды, от которой будут ржаветь основания столбов. Это делают с помощью металлических пластин-пятаков. Можно приварить и металлические шары, если таковые найдете где-либо. Или по рабоче-крестьянски - напялив на них обрезки пластиковых бутылок, дном кверху.
Колючая проволока по верху сетки (а также по середине ее и по низу) натягивается если не от воров, то от честных людей. Это на любителя. Наличие колючей проволоки нравится не всем соседям, еще больше злодеям, пытающимся перемахнуть через забор. Им уже понадобятся приспособления для ее удаления, а это уже криминал со всеми вытекающими, особенно, если их "застукаете" на месте.
Колючую проволоку прикрепляют ее же обрезками, откусив кусачками и прикрутив плоскогубцами через каждые полметра-метр.
Посадка всевозможных плющей, вьюнков, лимонников, винограда и т.п. скроет ваш сетчатый забор на весь летний сезон. А если посадите акацию, шиповник, кустарник типа "держи меня", то желающих лезть через забор в ваши владения, будет не очень много.
Особое внимание следует обратить на ключевые столбы - воротные, калиточные и угловые (это те, которые ставятся на углах участка). Их следует бетонировать прочнее рядовых. Ибо на них нагрузка максимальная и при недостаточном количестве бетона или малом заглублении, они могут покоситься.
Установка столбов по уровню и отвесу не должна быть под сомнением.
Последний или один из последних штрихов. Хорошо, когда нет уклона в месте установки забора. Если уклон имеется, то возможны два варианта установки забора.
Первый - когда верх забора параллелен поверхности земли. Тогда все столбы выступают над поверхностью земли на одну и ту же высоту. Сетка рабица раскатывается и крепится на столбах также параллельно поверхности земли. Если подобный вариант не нравится, то применяют другой.
Второй вариант - соседние столбы устанавливаются выступающими из земли на одну высоту. А при необходимости, там, где уклон, столбы устанавливают ниже на величину уклона. После установки сетки рабица получаются ступеньки забора. Так, как на приводимых рисунках. Второй вариант сложнее.
Рисунок заборов, их элементов и без уклона и с уклоном
Вариант крепления сетки рабица к столбу
Забор из сетки рабица не всегда скрывает участок от любопытных взоров окружающих, но не мешает перемещению воздушных потоков, не прячет землю от солнечных лучей, не способствует появлению на участке всякой плесени.
2) Забор дощатый со столбами из металлической трубы.
Почему столбы не деревянные, дешевые, а металлические, более дорогие? Потому что последние долговечнее.
Отличие такого забора от описанного выше, состоит в нескольких элементах. Т.е. столбы из круглой, либо профильной трубы, других элементов, устанавливаются точно так же. Но в качестве слег-поперечин используются в оптимальном случае профильная труба, сечением не меньше, чем 20/40 мм. Либо деревянный брус, сечением от 40/60 мм до 50/75 мм.
В этих случаях к вертикальным стойкам-столбам металлические слеги привариваются, а деревянные слеги прикручиваются через просверленные в стойках отверстия. В качестве крепежа используются болты необходимой длины и гайки. Бывает, что вместо отверстий в столбах приваривают пластины с отверстиями. Крепеж аналогичный.
Рисунок вариантов крепления слег к столбам
В случае, когда используете в качестве слег профильную трубу, то по причине проблематичности крепления к ней каждой деревянной доски, сначала на эту трубу крепят деревянный брусок нужного размера. Крепление бруска осуществляется саморезами по металлу с обратной стороны, через заранее просверленные отверстия в трубе (диаметр отверстий несколько больше, чем диаметр саморезов). Длина саморезов чуть меньше суммарной толщины профильной трубы плюс бруска, чтобы не торчали из него. Шаг крепления - 1 метр.
Металлические столб-стойка и слега-поперечина
Затем берут доски заборные, либо обрезные, либо штакетник. Возможны и другие варианты. Крепят эти доски сплошняком, либо через оставление между ними зазоров. Следует помнить, что сухие доски, приставленные друг к другу без зазора и закрепленные, после дождя намокнут и начнут расширяться в стороны, вплоть до того, что некоторые могут вылететь.
А мокрые доски, после высыхания на солнце, уменьшатся в размерах и появятся щели. Через которые могут заглядывать на ваш участок нескромные люди. Но и здесь возможны варианты, когда нашивается второй слой досок поверх первого. Тогда щелей не будет.
Или еще более сложный вариант, когда с одной стороны слег-поперечин нашивается обрезная доска с приличными промежутками между собой. А затем, с другой стороны слег, напротив промежутков нашивается такая же доска. Получается, что щели есть, а в них мало что увидишь. Надо лишь выбрать нужный размер этих щелей. Что делается после экспериментальной нашивки десятка досок и попытки посмотреть, видно ли что? Вентиляция как у забора с щелями между досок, а за ним ничего не видно!
Эскиз двойного деревянного забора
Все эти варианты и множество других уже опробовано дачниками-садоводами!
Верх деревянных досок (штакетника) некоторые клиенты оставляют прямым, кто-то срезает наискосок или делает под углом, или в виде зубцов кремлевской стены. Другим нравится полукружье. Все зависит от вашей фантазии.
Варианты торцов досок забора
Доски прибивают гвоздями. Кто простыми, кто оцинкованными. Через 3-4 года от их шляпок, вниз по дереву пойдут темные полоски от коррозирующего железа. Вне зависимости от того, относятся они к первой категории или ко второй.
Некоторые предпочитают использовать саморезы вместо гвоздей. Они держат прочнее.
Если покрыть забор краской, то он простоит в приличном виде дольше. А если краской темной тональности, то и разводов-потеков от шляпок крепежа почти не будет видно. Но следует помнить неукоснительное правило хозяев частных домов - раз в 4-5 лет, в обязательном порядке, красить все ваше хозяйство. Иначе со временем все приобретает блеклую тональность.
Несколько десятков лет назад практиковалось крепление досок забора с применением проволоки, которая закручивалась вокруг гвоздей, которыми они прибивались. Чтобы не стащили. Иногда помогает.
Рисунок с пропущенной проволокой
Помимо упомянутой резки торцов досок сами прогоны могут быть выпилены в виде трапеции, полукруга и другой конфигурации.
Оформление верха забора в виде трапеций и полукруга
Доски не должны слишком близко своими нижними торцами располагаться к поверхности земли. Иначе зимой будут находиться в снегу и портиться. А летом стекающая по забору дождевая вода своими брызгами будет подбрасывать почву и пачкать деревянный низ забора.
Некоторые клиенты предпочитают потратиться и под нижними торцами ограды прогнать бордюр из армированного бетона, заглубленного на 20-30 см. С песчаной подушкой глубиной 10-15 см. За счет жесткой связи подобная стеночка замерзшей водой практически не выталкивается.
Стяжка под забором
При не очень сложной конфигурации верхнего торца забора часть клиентов нашивает на него металлическую полосу оцинковки или крашенного металла. Чем обеспечивается более длительная эксплуатация дерева, т.к. вода не проникает в поперечный спил древесины.
Полоса предохранения досок забора от осадков
3) Забор деревянный из штакетника.
Все операции как и в выше перечисленных вариантах.
Между столбами - стойками натягивают шнурку и по ней устанавливают штакетник. Штакетник должен быть одинакового размера. Что делается пилением его по шаблону - образцу в горизонтальном положении. В вертикальном положении это делать труднее. Короче, набираются штакетины одинакового размера сразу же.
Для выдерживания одинакового зазора между штакетинами берут проставку из дерева и после набивки первой штакетины прикладывают ее к ней. Ставят вторую штакетину, прибивают, проставку перемещают и повторяют все вновь.
Штакетник-проставка. Монтаж досок забора
Не забывайте сверяться постоянно с уровнем, иначе забор может оказаться не очень приглядным. Есть смысл иногда отходить от забора на некоторое расстояние и смотреть издалека. Не закосили ли?
4) Забор из металлического профиля.
Подобные заборы, как правило, любят люди с определенным достатком, не желающие, чтобы их владения разглядывали посторонние.
Цена монтажа подобного забора - по Подмосковью около 400 рублей за 1 погонный метр. Не считая материала (металлических труб, цемента, песка, краски, саморезов или клепок, а также расходных материалов - электродов, абразивных кругов, кистей и т.п.). По состоянию на 2011 год.
Высота такого забора около 1,8 -2 метров. Меньше - будут заглядывать, больше - дороже.
От чего хочется сразу же предостеречь, если вы желаете соорудить такой забор?
При подобных заборах ваша жизнь на садовом участке почти полностью будет скрыта от посторонних глаз. Что грозит, в случае проникновения на ваш участок нехороших людей, безнаказанностью их действий. Как при вашем отсутствии, так и при вашем присутствии. Соседи ничего не увидят и, соответственно, не помогут и не сообщат.
Выбор рисков за вами.
Наличие такого забора зимой способствует, зачастую, скоплению рядом с ним снега. Летом около него при солнечной погоде повышенная температура, а при дождях - большее количество влаги, что полезно для одних растений и не очень для других.
При наличии под таким забором отверстия-промежутка между ним и поверхностью земли воздух может циркулировать. Это отверстие-щель делают, если решитесь сооружать описываемый забор, около 5 сантиметров величиной. Тогда даже любопытные детишки, скорее всего, не будут заглядывать. Да и кошки с собаками не пролезут.
Чаще всего делают подобный забор следующим образом. Говорите или не говорите соседям, что вы собираетесь его построить. Размечаете границы участка. По шнурке, протянутой между угловыми столбами, копаете канавку прямоугольного профиля шириной в штык лопаты (15-20 сантиметров) и глубиной около 30 сантиметров.
В местах установки столбов буром делают бурки глубиной от 0,5 до 1 метра.
На землю насыпают песок речной слоем около 10 сантиметров в качестве компенсационной подушки.
Затем по уровню, отвесу, устанавливают все столбы, бутят, армируют проволокой, арматурой либо картами сварной сетки промежутки между столбами. Делают над поверхностью земли опалубку из досок, покрытых изнутри обычной полиэтиленовой пленкой с помощью степплера. Заливают бетоном, приготовленным вручную (заказанном на растворном пункте и доставленным самосвалом, миксером).
Если готовите сами, то можете соблюдать справочные пропорции песка, щебенки, цемента. Можно на глазок - лопату щебня, три-четыре лопаты песку речного, лопату цемента любой марки от М300 до М500. Главное мешать получше лопатами в корыте, чтобы потом песок не вымывался дождевой водой.
Для нормальных условий такого основания забора должно вполне хватить на многие годы. Жестко связанный в единое целое, он не вытолкнется замерзающей водой по зиме. Впрочем, лишний раз посмотрите, а как у соседей? Если они делали также и все нормально, то и у вас будет хорошо.
После того, как через пару-тройку дней солнечной погоды бетон хорошо схватится, можно снимать опалубку. Осенью сей период не меньше недели.
Полиэтиленовая пленка не даст прилипнуть бетону к поверхности досок и он будет почти идеально гладким.
Впрочем, если с деньгами туго, то делают только бурки (ямки) под одни столбы с последующей заливкой бетоном. Без сооружения соединительного цоколя на всю длину забора.
Затем приваривают поперечные слеги из профильной трубы сечением не меньше 20/40 миллиметров. Соответственно с дальнейшей зачисткой швов и грунтовкой предварительно обезжиренного металла.
И тут перед вами встает вопрос. А с какой стороны устанавливать профильные металлические листы?
Т.е. с одной стороны обязательно будут видны поперечные слеги. Они изнанка забора, а это не всем клиентам нравится. Они предпочитают видеть все время перед собой просто поверхность листа.
По классике жанра все слеги должны быть внутри вашего участка. Изнанка она и есть изнанка. Зато не будут к вам лезть через забор, используя эти слеги в качестве ступенек.
Но все равно, некоторые клиенты, по крайней мере, три стороны своего забора разворачивают изнанкой к соседям справа, слева и позади. А только перед лицевой частью своих владений слеги пускают по внутренней стороне, чтобы смотрелось красиво. Думайте.
Крепление профильных листов к слегам осуществляется в настоящее время двумя способами.
Первый способ - заклепками, с предварительным сверлением листов и профиля.
Второй - саморезами с широкой шляпкой, со сверлением. Либо кровельными саморезами, без сверления, что значительно труднее, так как требует значительных усилий. Лично стараюсь обходиться без кровельных саморезов.
Наиболее распространенные цвета заборных металлопрофильных листов, исключая просто оцинкованные, без покрытия, это - коричневые, красные, зеленые. Реже синие, еще реже песочные и белые. На вкус и на цвет…
Отличие заборных металлопрофилей от кровельных - в меньшей высоте профиля.
Еще нюанс - заклепки крашенными не бывают, они выделяются на фоне цветных заборов своим белым цветом. Не нравится если, то применяйте баллончики для окраски в соответствующий цвет. С саморезами тоже самое, за исключением кровельных, они бывают разных цветов.
Крепление осуществляется, как правило, через одну-две-три волны, в зависимости от их ширины. Т.е., если волны шириной 100-150 мм, то через одну, если уже, то через 2-3. Это и экономно и не допускает коробления листов. Когда же крепят через 5 и более волн, то саморезов надо меньше, что дешевле, но листы могут отходить от слег. Крепят по впадине, а не по гребню волны, чтобы не заминался лист. (В отличие от крепления листов металлопрофиля кровли, где крепление всегда по верху волны, чтобы минимизировать протечки воды, если таковые будут).
Зачем скрупулезные подсчеты на саморезах? Потому что каждый стоит (сейчас) от 2-х до 3,5 рублей за штуку и при периметре забора в сотню метров их понадобится несколько сотен, а то и тысяч штук. Считайте…
Нахлест каждого последующего листа на предыдущий - одна волна.
Приделали лист, отойдите на некоторое расстояние и посмотрите, а все ли правильно. Лучше поправить один лист, если что не так, чем все в конце работы.
Прочие подробности смотрите в предыдущих материалах по другим видам заборов.
На этом повествование прекратим, ибо его можно продолжать бесконечно, главное - понимание основных принципов, остальное приложится по мере приобретения навыков в работе.