Как построить дачу своими руками за 500 тыс.руб.
Оглавление
<< Предыдущая страница :: Следующая страница >>
МОНТАЖ КРЫШИ. (СТРОПИЛА, ОБРЕШЕТКА, ОФОРМЛЕНИЕ СВЕСОВ, ВЕТРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, УСТАНОВКА РИГЕЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРАПА КРЫШИ, УСТАНОВКА ШИФЕРА, КОНЬКА, ФАРТУКА ВЕРАНДЫ).
После окончания сборки сруба садово-дачного дома, приступаем к монтажу крыши. Первым делом устанавливаются основания стропильных пар, на которые будут опираться эти стропила. Поскольку стандартные 6 метров длины для пиломатериалов никто не отменял, то основание стропил тоже 6 метровой длины. Гораздо удобнее, если бы они были в 6,5 метров, иногда так и бывает. Тогда свесы крыши смотрятся несколько приятнее. Но, на нет, и суда нет.
Кликните по рисунку для его увеличения
Вид с торца на срез крыши напоминает слоеный пирог
Чердак, мансарда, пазухи для встроенных шкафов
Конек шифер пергамин обрешетка стропила утеплитель(пенопласт) ригель вагонка потолка и скатов саморезы крепления изовера к обрешетке
Обрезные доски 40/150 мм сечением и 6-ти метровой длины раскладываются на ровном участке земли по тем параметрам и размерам, которые планируются в вашем будущем доме. Этим достигается наглядность до того, как вы соорудите крышу.
Высоты мансарды около 2,3 или 2,5 метра вполне должно хватить для вашего дачного дома, чтобы не цепляться головой за потолок, даже при исполинском росте, которым вы теоретически можете обладать. Подобная высота оптимальна для сносного температурного режима в помещении летом. Если вы живете в стандартном жилом доме города, то высота комнат примерно та же. Устраивает? Делаете в своем садоводачном доме так же.
Еще раз повторю, что все приводимые размеры ориентировочные, их можно по желанию менять в большую или меньшую сторону. Но есть риск, слишком отклонившись от них, после окончательного завершения работ, изумляться, каких непропорциональных размеров получилась крыша по отношению к высоте сруба.
Не поленитесь посмотреть и замерить тот же скат крыши дома соседа, который вам внешне и внутренне нравится, и здорово смотрится.
Строительная литература рекомендует стропила располагать друг от друга на расстоянии от 1 до 2-х метров в зависимости от многих факторов. Не буду утруждать вас всеми возможными вариантами. Для нашего случая достаточно расположить их кратно размерам дома. То есть через полтора метра друг от друга.
Сечения 40/150 мм вполне хватит. За всю историю нашего строительства ни одна крыша не рухнула, несмотря на смерчи, имевшие место после их строительства.
Для того, чтобы не подгонять каждую доску стропил по отдельности, делают из доски обрезной 25/150 мм шаблон, запиливают оба ее торца под углом, который вас устраивает.
Следующий этап - установка всех 5 стропильных оснований на верхний венец сруба. Закрепляете их с помощью гвоздей длиной 150 и 200 мм. Можно скобами строительными или с помощью специальных металлических кронштейнов из оцинкованного железа, согнутых под углом в 90 градусов и имеющих многочисленные отверстия под гвозди и саморезы разного диаметра. В продаже их ныне неимоверное количество.
Для конструкции нашего дома не предусматриваются всевозможные хитроумные стыковки углов стропильных треугольников. Это делать можно, но зачем сложности, если способ крепления гвоздями, вполне обеспечивает достаточную прочность конструкции.
После установки оснований стропил на них набрасывают временно обрезные доски. Обычно используют те доски, которые потом используют на обрешетку. Получается вполне приличная площадка, по которой можно ходить без риска грохнуться вниз и сломать шею. Гвоздями их не прибивают.
Стыки стропильных пар с основанием намечаете поточнее, по шаблону, пилите циркуляркой и скрепляете их верхнюю часть не на земле, а на импровизированной площадке, сооруженной на срубе из вышеуказанных досок. Гвоздями или кронштейнами, но уже плоскими, продаются там же, где и изогнутые.
Теперь наступает момент истины. Не меньше 3-х человек поднимают сбитые вместе две стропильные ноги и устанавливают на стропильное основание точно в размер. Прибивают одну, затем вторую сторону. Чтобы не грохнулись с шумом превеликим сколоченные доски, их временно дополнительно крепят технологическими брусками или досками к верхнему венцу сруба с обеих сторон и посередине к основанию следующих стропильных пар. С проверкой по уровню! Иначе фронтоны потом будут завалены в ту или иную сторону.
Если все прошло нормально, и стыки выглядят пристойно, то устанавливаете и остальные стропила. Прежде всего, устанавливаются стропила по обеим стенам сруба, потом все остальные, между ними. Затруднительно ставить последнюю стропильную пару из-за нехватки места. Изловчитесь, подвиньте ее максимально к самой крайней, приподнимите верх и прислоните к самой крайней уже прибитой паре.
Все стропильные треугольники временно крепятся досками (брусками) как и самый первый треугольник. После означенных действий берут доски обрешетки и скрепляют все стропила между собой ровно посередине стропильных ног с соблюдением расстояния между ними в 1,5 метра. Все стропила проверяют по вертикальному уровню, как и первые.
Между стропилами по двум противоположным стенам на верхние венцы устанавливаются так называемые "запирки" (или "забирки"). Это для того, чтобы не было "мостика холода". Делают их или из остатков бруса 15/15, срубая его по диагонали под 45 градусов, или из обрезков досок. Смысл состоит в том, чтобы утеплить это место от продувания ветра под застреху.
После этого набивают обрешетку из 25 миллиметровой доски, начиная снизу. То есть, по самому нижнему краю стропил кладут доску и нашивают в зависимости от ее ширины двумя гвоздями (при ширине до 150 мм), при большей ширине - тремя. Здесь можно отступить от классики и применить 50 мм гвозди. (Классика - это когда гвоздь в три раза больше толщины пришиваемой доски)
Выпуски досок обрешетки за крайние стропила должен составить 27 сантиметров. Этим достигается оптимум при дальнейшей подшивке этих свесов крыши ровно тремя вагонками шириной в 9 см. Некоторые строительные источники рекомендуют делать подобные свесы по 0,5 метра. Практика показывает, что косому дождю без разницы - так делать или не так. Все равно фронтоны будут портиться и их периодически необходимо красить не реже чем раз в пять лет.
Шаг досок обрешетки, то есть расстояние между этими досками, рационально делать равными ширине досок. Гнать сплошняком - дорого, делать реже - хлипковато. Когда будете набивать коньковые доски, то их прибивают рядом по две штуки. Иначе при установке конька из оцинкованного железа можно промахнуться при ширине всего в одну доску.
Доски обрешетки не дают сложиться всей крыше, а проще повалиться в сторону одного или другого фронтона, после демонтажа технологических, временных подпорок, которые использовались при установке стропил. Для подстраховки раньше, да и теперь, еще продолжают пользоваться так называемыми ветровыми досками. Это доски, которые по диагонали прибивают по нижним поверхностям стропил. Они в последствии мешают обшивке потолков мансарды изнутри.
Схематичное изображение расположения ветровых элементов из металлической ленты, нашитой на нижнюю поверхность стропил по диагонали крышевого ската
Стропильная пара конек верхний венец сруба ветровые элементы
Очень эффективно вместо них применять металлические ленты с перфорационными отверстиями. Шириной они около 3-х сантиметров, продаются рулонами. 30 пог. метров вполне хватит, чтобы скрепить такой лентой стропила двух скатов крыши по диагонали крест на крест. Получится изображение как на андреевском флаге ВМФ.
Не забудьте верхние три или четыре венца скрепить вязальной проволокой или другим способом со стропилами. Об этом говорили в материале "сруб", еще раз повторим. А вдруг ураган? При таком способе крепежа вероятность "улета" крыши практически равна О. Слишком тяжелая конструкция получается для полетов.
Поскольку расстояние между крайними стропилами по наружному размеру составляет 6 метров, то при стандартных 6-ти метровых досках обрешетки их длины не хватает на выпуски по 27 см на каждую сторону. Приходится смещать их так, чтобы стык приходился на одну из стропильных ног. При этом стыки не следует располагать друг над другом. Их следует делать вразбежку. Проще - на разных стропилах.
Некоторые предпочитают все доски обрешетки выпускать на 27 см наружу, стыкуя по стропилам, для чего пилят их в размер сразу же. Другие делают выпуски как придется, а потом по шнурке отмечают и пилят свесы в размер наверху. Не принципиально. Делайте как удобнее.
Теперь вспомним о ригелях, то есть поперечных балках, нашиваемых на стропильные пары вверху. Высота, на которой их крепят, зависит от той высоты помещения, которую вы желаете получить в готовом помещении. Поскольку на основания стропил для монтажа доски пола потом через 60-90 см дополнительно укладываются бруски 50/50 мм, половые доски толщиной около 35 мм, а к ригелям снизу пришиваются доски вагонки толщиной около 16 мм, то, сложив все эти толщины, получите величину в 100 мм. Следовательно, отмеряете от стропильных оснований вверх расстояние, которое желаете получить в мансарде между полом и потолком и прибавляете к нему 100мм.
После того, как доски обрешетки набиты, не спешите тотчас же закрывать крышу сверху шифером, кровельным железом или еще чем. Это будет ошибкой первоклассника. Накрытая крыша очень будет мешать обшивке фронтонов, свесов и лобовых досок. Сначала подшиваются свесы крыши, то есть те концы досок обрешетки, которые выступают за фронтоны. Берутся для нашего случая доски вагонки и, начиная от стропил фронтонов, набиваются снизу на доски обрешетки.
Потом набиваются лобовые доски на торцы досок обрешетки. В качестве лобовых досок может служить та же евровагонка. Но некоторые предпочитают набивать резные лобовые доски, сделанные из обычной обрезной доски. Берется незамысловатый повторяющийся рисунок, обычно по шаблону, вырезанному из листа ватмана, накладывается на обрезную доску. Обводится карандашом.
Вариант узора лобовой доски
Электрическим лобзиком пилится контур доски. Для красоты можно добавить отверстия, просверленные с помощью электродрели и пера Ф24 мм. После чего проходитесь шлифмашинкой по наружной поверхности изделия, срезаете острым ножом все образовавшиеся кромки под 45 градусов. Можете сразу же покрыть тем составом, которым будете красить весь дом. Можете это сделать потом, с лестницы. Не возбраняется.
Но установка подобных резных лобовых досок увеличивает стоимость вашего дома. Выбор за вами.
Еще раз об очередности операций. Если погода не предвещает дождей в ближайшую неделю, то набивайте стенки фронтонов снаружи вагонкой. Предварительно для этой операции выставляют 4 вертикальные стойки, по 2 на каждый фронтон. Длина стоек около 1 метра. Расстояние между ними 4 метра. Опирание стоек на стропильное основание. Верхний угол запиливается по углу наклона стропильных пар. Выставляются они по уровню вертикально. Между ними монтируются ригеля из черепного бруса и оконные блоки 2-го этажа. Обшивка изнутри вагонкой - после всех наружных работ и настила полов 2-го этажа.
Операции подшивки и набивки фронтонов вагонкой делаются при не накрытой крыше на порядок времени быстрей, чем при накрытой. Проверено временем. Не верите? Попробуйте.
Следующий этап - установка листов шифера.
Для этой операции необходим, так называемый, трап. Он должен быть надежным и не развалиться при работе на нем. Обычно берут обрезную доску толщиной не больше 25 мм. Шириной, желательно 20 см. Доска должна быть без изъянов (трещин, больших сучков, сколов) и обязательно сухой и легкой. На доску поперек нашиваются ступени из бруска сечением 50/50 мм, длиной около 40 см. Брусок тоже должен быть прочным. От того, насколько прочным будет ваш трап, будет зависеть и ваше здоровье. Полеты шабашников с ломающегося трапа наблюдал. Зрелище не из приятных.
Верх трапа делается в точном соответствии с углом конька крыши. Для его измерения берут проволоку или электрод, сгибают прямо на коньке под тем же углом. По проволоке, как по шаблону, на земле делают верх трапа. Для скрепления элементов трапа используют достаточно длинные гвозди, а еще лучше черные саморезы по дереву.
Трап для монтажа крыши
Для большей гарантии от протекания дождевой воды по скатам крыши, мы предпочитаем, в обязательном порядке под шифер, прямо на обрешетку настилать пергамин типа ПС- 250 (не тоньше). Некоторые полагают, что это масло масляное. Но при креплении шиферными гвоздями листов шифера, под шляпками гвоздей, даже если они (в последнее время очень редко) имеют резиновые уплотнительные шайбы, образуются отверстия. Есть отверстие, влага будет проникать, поэтому пергамин не лишний, влага будет стекать по нему.
Пергамин рекомендуется настилать, раскатывая рулон от одного фронтона до другого, параллельно обрешетке. Начинать - с низа крыши. Крепить пергамин удобно скобами с применением степплера. Следующий рулон пергамина кладут с нахлестом на предыдущий сантиметров на 5. Нерасторопным с пергамином следует обращаться осторожно. Чтобы не порвать, тогда все предосторожности пойдут насмарку.
Положили 2 ряда пергамина, приступайте к укладке шиферных листов. Стандартный восьми волновый шиферный лист имеет ширину 1,14 метра и длину 1,75 метра. У него имеется лицевая сторона, которой он кладется к небу. Отличить ее просто по наличию на ней черной маркировки, расположенной по одной из крайних волн.
Очень важно точно положить первый лист шифера. От этого будет зависеть красота всей вашей крыши. При хорошо смонтированных каркасе и обрешетке, угол крыши имеет 90 градусов. Кладете лист шифера и его стороны должны лечь параллельно (одна сторона параллельно лобовой доске, а другая - параллельно нижней доске обрешетки). Низ листа в нашем случае должен на 20, максимум 25 сантиметров быть ниже доски обрешетки. Если этот размер меньше, то косой дождь будет слишком мочить стену сруба. Больший размер может привести к большой парусности листа и возможному облому его края от сосулек, которые могут образоваться.
Выпуск за лобовую доску края шиферного листа делают от 5 до 7 сантиметров.
Кстати, если у вас денег больше, чем надо и вы имеете желание установить водосливные желоба, то их кронштейны устанавливаются до установки листов шифера. Потом их поставить затруднительно.
Лист шифера крепят шиферными гвоздями длиной около 100 мм. Этой длины хватает для того, чтобы пробить и шифер, и доску обрешетки. Проверяете легкими ударами молотка по доскам обрешетки, расположенным под пергамином, где они находятся. Прибиваете сначала один гвоздь по середине нижней доски обрешетки. Именно по середине, к краям не желательно отклоняться. Если промажете, то будет дырка в шифере.
Операция производится не менее, чем 3-мя людьми. Один находится на коньке крыши, придерживает веревкой с 2-мя крючками, изготовленными из шиферных гвоздей лист шифера. Второй работник сначала с приставной лестницы, а потом с трапа прибивает листы шифера. Третий, подав снизу лист, отходит подальше от дома и смотрит, правильность укладки листа на крыше, говоря, куда его следует поправить.
На нижний лист 6 гвоздей вполне хватит. 3 штуки по низу и 3 гвоздя посередине листа. Первый гвоздь во 2-ю волну, ближе к краю крыши, иначе ветром может и задрать лист. Второй гвоздь, естественно посередине листа. Третий во вторую волну с другого края. В идеале, чем меньше гвоздей, тем меньше дырок. Не забывайте о том, что второй лист, который кладется на первый, должен закрыть черную маркировку своей волной.
Кто впервые кроет шифером крышу, должен знать, что наносить удары молотком по гвоздю следует резко, тогда шифер пробивается с одного удара и не смещается. А если будете бить тихо, то и шифер можно проломить и лист успеет сползти с места.
Второй момент. Очень многие после того, как прибьют шифер, залезают внутрь под крышу и начинают загибать концы шиферных гвоздей, пробивших доску обрешетки. Это делать ни в коем случае нельзя! От температурных колебаний шифер при дальнейшей эксплуатации делает вертикальные подвижки относительно обрешетки. Если гвозди будут снизу загнуты, то это почти 100% гарантия того, что шифер потрескается.
Не нравятся острия гвоздей? Они все равно закроются потом утеплителем и обошьются снизу вагонкой. Не будете обшивать? Тогда срежьте их выступающие концы болгаркой.
Редко, но в строительной практике встречались партии шиферных листов, которые рассыпались в руках при малейшем изгибе. Очевидно, в них было слишком мало связующего асбеста. Проверить прочностные характеристики при покупке можно простым способом. Приподнимите рукой верхний лист стопки и слегка потрясите его. Не сломался? Уже хорошо.
Поскольку в шифере содержится асбест, на цивилизованном западе его применяют все реже. Но у нас это делают довольно таки часто по причине его небольшой цены. Срок службы крыши покрытой шифером, в зависимости от многих факторов, составляет около 25-30 лет. Если его наружную сторону покрыть слоем или двумя специальной краски для шифера, то срок увеличится примерно на четверть.
В 1963 году доводилось видеть, как ремонтируют плоские крыши покрытые промышленным шифером на цементном заводе. Цементная пыль за десяток лет покрывает шифер слоем от 5 до 10 сантиметров. Дождями она смачивается и образуется подобие цементной стяжки, удалить которую невозможно. Листы просто скидывают и на их место по металлическим фермам устанавливают новые.
На жилых домах в деревнях приходилось менять шифер (раньше листы шифера были в два раза меньше нынешних стандартных). После 2-х десятков лет он покрывался зеленой растительностью типа мха или лишая и становился хрупким. При демонтаже рассыпался в руках. Нынешняя технология его изготовления предусматривает значительно лучшие временные и прочностные характеристики.
При укладке каждого следующего ряда шифера нахлест верхнего листа на нижний должен составлять не меньше 10 сантиметров. Больше нахлест делать можно, меньше нежелательно. Лучше предварительно прикинуть все размеры длины листов, как они лягут от конька до края нижнего листа. Оптимально, когда листы резать не надо.
В том случае, если резать все же приходится, то с помощью болгарки и диска по камню (бетону) или алмазного диска, свободно продающихся в торговой сети, сделать это не трудно. Только режьте листы так, чтобы асбестосодержащая пыль от резки ветром сдувало не вам в лицо, а в сторону.
Порою получается, что самый крайний лист ложится с большим выпуском за свес крыши. В этом случае нет ничего страшного, сдвинуть его на волну или две на предыдущий лист.
После того, как накрыты оба ската крыши, необходимо по верху установить конек из оцинкованного железа. В продаже они встречаются длиной в 2 или 2,5 метра. Ширина, обычно от 15 см до 30 см. Можно сделать их и под заказ любых размеров. Несколько дешевле, изготовить самому. Для чего покупается стандартный 2-х или 2,5 метровый лист плоского оцинкованного железа, чем тоньше, тем лучше. Режете на полосы необходимой ширины, размечаете центр и гнете на металлическом уголке с помощью рук и молотка, лучше деревянного. Резать лучше кровельными ножницами, а не болгаркой с диском по металлу, которой идеально отрезать труднее, она всегда оставляет задиры, неровности и заусенцы.
Есть нюанс. Если рано утром просыпаетесь в мансарде от скрежета, то это не черти скребут по крыше когтями, а вороны, проснувшиеся раньше вас, толпятся на металлическом коньке.
Листы шифера на крыше веранды кладутся аналогично, как и на скатах основной крыши. Здесь наиболее сложным моментом является место стыка верхнего верандного листа и нижнего скатного. Для исключения проникновения дождевой влаги и, особенно, влаги от тающего снега, который будет здесь скапливаться, устанавливается фартук, применяется лист оцинкованный. Его можно или купить, или сделать самому, выдержав угол стыка.
Ширина полосы оцинкованного железа для такого фартука около 40 сантиметров. Полка, которая заводится под скат крыши - 15 сантиметров, выступающая вниз и лежащая на верхнем листе веранды - не меньше 25 сантиметров.
Некоторые после монтажа фартука заполняют пространство между ним и листами шифера макрофлексом от попадания туда снега, который по весне превращается в лед и по мере таяния вода протекает по потолку веранды. Заполняйте. Но не переусердствуйте, чтобы не задрался фартук.
Схема расположения фартука из оцинкованного листа в месте стыковки листов шифера над крышей веранды
Фартук шифер ската основной крыши шифер верандной крыши
Все металлические элементы крыши крепятся теми же шиферными гвоздями, что и сами листы шифера. Работникам, весом больше 90 кг, ходить по крыше веранды строго запрещается. Могут подавить шифер.
Если в дальнейшем планируете в помещении вашего садово-дачного дома устанавливать печь любого типа, но с вертикальной трубой, то в месте ее выхода, лист шифера не ставится, он заменяется листом плоского оцинкованного железа. Лист своим верхним краем заводится под оцинкованный конек. По большинству рекомендаций, чем ближе выход печной трубы из крыши дома к коньку, тем лучше.
А если верх трубы будет выступать над коньком хотя бы сантиметров на 30, то не надо лазать по справочникам и высчитывать высоту трубы в зависимости от ее расстояния до конька крыши.
Особого труда потом не составит сделать вырез под трубу.
После окончания работ по крыше, в зависимости от погоды, либо обустраивают веранду снаружи, либо переходят внутрь дома.