Деревянные окна.
Деревянные окна являются одним из важнейших компонентов в конструкциях жилых домов, коттеджей и тому подобных сооружений. Основное предназначение окон, как известно, в дневное время суток обеспечивать освещение внутренних объемов помещений, что позволяет значительно снизить потребление электрической энергии и, соответственно, уменьшить материальные затраты.
Если проследить историю возникновения окон, то нелишне будет вспомнить, что в древние времена их прообразом были просто проемы в помещениях, которые люди использовали для различных целей. Окна располагались либо в боковых стенах сооружений, либо на потолках.
И в том и в другом случаях через подобные отверстия внутрь помещения проникали атмосферные осадки в виде дождя, снега, тумана и тому подобных вещей. Со временем наши предки научились закрывать такие отверстия различными прозрачными материалами, что предохраняло помещения от внешней среды, но пропускало свет, необходимый для жизни внутри помещений.
Окна в Европе и Азии в прошлые времена.
Западные племена Европы первоначально применяли для закрытия окон такой материал, как слюда. На востоке Азии те же китайцы использовали бумагу, для прочности пропитанную маслянистыми жидкостями.
Прообразом нынешних деревянных окон у древних славянских племен были грубые деревянные рамки с натянутыми на них пузырями крупных животных или рыб. Были и другие, более экзотичные материалы.
Но все изменилось с изобретением и распространением стекла. А вернее изготовлением стеклянной посуды, которая была прозрачна, пропускала через себя свет, ну чем не прообраз светлого помещения?
Почему именно деревянные окна?
Задачей данной статьи не является описание всех видов окон, изготавливаемых из различных материалов, хотя следует отметить, что каждый материал имеет свои преимущества и недостатки. Остановимся лишь на несомненных преимуществах деревянных окон. На протяжении сотен лет на Руси применяются деревянные окна, что свидетельствует об их надежности, практичности и, если хотите, как об одном из самых важных компонентов архитектуры.
Представьте себе просто голую стену или даже стену с какими то украшениями и сравните ее со стеной, в которой имеются окна. Разительное отличие! Взгляд сразу же останавливается на окне. А если оно еще имеет какое либо оформление в виде наличника, то эффект усиливается в несколько раз.
Наличники деревянных окон.
Каких только наличников ни существует на практике! Если поездить только по средней полосе России, то ваше воображение поразят деревянные окна, оформленные резными деревянными наличниками с замысловатыми рисунками и узорами. Из наиболее простых можно назвать орнаменты, то есть повторяющиеся элементы в виде окружностей, сегментов, прямоугольников, треугольников, ромбиков, крестиков, меандров.
Часто в обрамлении деревянных окон встречаются изображения цветов, растений, солнечного диска, экзотических животных, символов игральных карт.
Если же побывать на Русском севере или в Сибири, то вы обогатитесь еще большими впечатлениями об оформлении деревянных окон наличниками. Это наша история, если хотите наша национальная особенность. Тысячи безвестных мастеровых, да просто мужиков, создавали, без преувеличения сказать, художественные шедевры, которые вы не увидите ни в одной другой стране мира!
Наружные наличники украшает сквозная или рельефная резьба. Сквозная резьба в настоящее время делается по заранее заготовленному из твердого ватмана шаблону с применением обычного карандаша. Это позволяет многократно использовать шаблон.
Примеры оформления наружных оконных наличников с прорезными элементами
Примеры оформления наружных оконных наличников с накладными элементами
Для увеличения производительности при резьбе рекомендуется максимально использовать электроинструмент. Это, прежде всего, электрический лобзик, электрическая дрель, эксцентриковые и плоскошлифовальные машинки. А также всевозможные перки, сверла, стамески и ножи. Чем острее наточен инструмент, тем приятнее работать. Если вы еще не увлеклись по настоящему резьбой по дереву, но хотели бы этим заняться, то первоначально попросите того, кто профессионально режет по дереву, наточить инструмент. Запомните, под каким углом затачиваются ножи, под каким стамески, каков должен быть угол заточки перки, сверла, Лучше один раз увидеть, чем десять раз прочитать.
Для не очень затейливой резьбы по наличникам деревянных окон используют хвойные породы сосна, ель. Для более искусной - липа, которая меньше подвержена сколам.
Примыкания вертикальных и горизонтальных досок наружных наличников обычно выполняют под прямым углом.
Внутренние наличники деревянных окон делают гладкими или с небольшим фасонным рельефом, сделанным на станке. Ширина внутренних наличников, как правило, меньше чем наружных, хотя в некоторых старых домах доводилось встречать наличники шириной до тридцати сантиметров! Внутренние наличники состоят в отличие от наружных, из трех досок - одной верхней и двух вертикальных торцами опирающимися на подоконник. Стыковка вертикальных и горизонтальной доски обычно под 45 градусов и выполняется по стуслу.
Примеры оформления деревянных окон внутренними наличниками. Классическое с запиливанием по стуслу по 45 градусов
Примеры оформления деревянных окон внутренними наличниками. Без использования стусла. Широко применялось в Старой Руси
Крепятся наличники теми же оцинкованными гвоздями или саморезами. Желательно, чтобы у гвоздей шляпки были приплющены. Иногда места крепежа заделывают шпатлевкой, особенно внутри помещения.
Конструкции деревянных окон.
Окна, которые применяются при строительстве домов, коттеджей, бань, дачных и садовых домиков бывают различной формы и конфигурации. Мы не будем рассматривать круглые и арочные, которые имеют место быть в небольших количествах в ряде домов, хотя они порой очень органично вписываются в строительный ансамбль. Но гораздо более сложны в изготовлении, чем окна прямолинейной конфигурации.
Прямоугольные окна.
Прямоугольные окна бывают нескольких вариантов. Основные из них: высота больше ширины, ширина больше высоты, окно квадратное. В каждом индивидуальном случае необходимо подходить к выбору типа окна очень внимательно. Когда хозяин будущего строения смотрит на чертеж или эскизный проект дома, который он собирается построить, его все, вроде бы и устраивает. Другое дело, когда дом уже построен и то же окно смотрится совершенно несообразно пропорциям самого дома. Ничего страшного, пространственным воображением обладают даже далеко не все архитекторы. Самый лучший совет: посмотрите на аналогичный дом, схожий с пропорциями вашего будущего дома, выберите подходящий вам, замерьте и сделайте окна так же, как и понравившиеся, осечка практически будет исключена.
Некоторые виды деревянных окон. Окно верандное. Окно - обычный блок.
Некоторые виды деревянных окон. Окно чердачное световое. Оконный блок банной парилки.
Открывающиеся и не открывающиеся окна.
Окна бывают не открывающимися и открывающимися. Открываться они могут вверх (очень распространен этот способ в Англии), створками вовнутрь или створками наружу. Куда открывать окно, выбор за вами. Если вовнутрь, то при открытых створках они уменьшат несколько вашу полезную площадь или могут упереться в комнатную мебель, впрочем, это бывает не часто. Если открывать наружу, то вы можете столкнуться с проблемой мытья наружной поверхности стекол, которые рекомендуется мыть не реже одного раза в сезон, иначе их светопропускная способность резко снижается. Можно, конечно, мыть окна второго этажа и с лестницы, но это не совсем удобно с возрастом. Следует учесть и такое обстоятельство, как возможная установка решеток и ставней. В практике бывают случаи, когда для открывания окон необходимо снимать решетку, так как заранее об этом не подумали.
Окна холодных, не отапливаемых веранд, стеклят, как правило, одним стеклом. В отапливаемых помещениях применяют двойное остекление. При этом рамы могут быть двойными, каждая со своим стеклом, петлями и ручками, что несколько увеличивает материалоемкость и трудоемкость изготовления. Рамы бывают и такими, когда на одну и ту же раму стекла крепятся с двух сторон. Это менее громоздкая конструкция, но при запотевании или загрязнении внутренних поверхностей стекол их необходимо разбирать. В таком случае, если для утепления применяется силикон, то его используют только для наружного стекла.
Иногда в деревянных окнах применяются вместо второго стекла вообще съемные рамки. То есть прямоугольный каркас с закрепленным на нем стеклом размером во весь оконный проем. Этот каркас со стеклом ставят на зиму и снимают на теплое время года.
В последние годы СНиПы (строительные нормы и правила) вообще рекомендуют применение рам с тройным остеклением для тех географических широт, где мы проживаем. Если бы не наши сиротские зимы, когда столбик термометра редко опускается ниже отметки в тридцать градусов по Цельсию, то это можно было бы принять на вооружение. А так это всего лишь лишний перевод денег, которые можно пустить на более насущные проблемы.
Способы установки деревянных окон.
Деревянные окна, устанавливаемые в каменные помещения и устанавливаемые в деревянные дома, имеют некоторые отличия. Так, деревянное окно, которое устанавливается в проем каменного дома, обычно, имеет по наружному периметру поверхность прямоугольного бруса, который крепится гвоздями или саморезами к закладным брускам, вмонтированным в каменную кладку.
Деревянный оконный блок с деревянными закладными деталями(брусками) для монтажа в кирпичной стене
Проем в кирпичной стене с закладными деревянными деталями для закрепления деревянного окна
Если же деревянное окно монтируется в проем деревянного дома, то в обычных домах - каркасных или каркасно-щитовых, рама оконного блока прибивается гвоздями или приворачивается саморезами раз и на все время по всему периметру. А вот когда деревянное окно вставляется в проем деревянного сруба, сделанного из бревна, оцилиндрованного бревна или бруса различного сечения, то в оконном проеме по торцу бревен или бруса делается паз или чаще шип, что более технологично и менее трудоемко. В оконном блоке соответственно также делается шип или паз.
Оконный блок в деревянном срубе
Оконный блок в деревянном срубе. Усадочный зазор. Оконный блок.
Кстати нелишне будет упомянуть, что когда вы пользуетесь саморезами, то обязательно одевайте те самые дешевые нитяные перчатки, которые продаются в хозяйственных магазинах. Они предохранят вас от мельчайших стружек и заусенцев, которые очень часто встречаются на этих саморезах, практически не видны, но если воткнутся в незащищенную ладонь или палец, то надолго доставят вам массу неприятных ощущений.
Перчатки пригодятся и при окраске и при работе с оконными стеклами, но не при заколачивании коротких гвоздей в штапик. Здесь они только помешают. Еще один практический совет. Молоток, который является одним из основных инструментов в строительстве, при ударах о шляпки гвоздей, загрязняется в области бойка. Не поленитесь при интенсивной работе почаще протирать его о поверхность ненужной доски, иначе придется отчищать грязь с нужных досок.
Оконный блок или по частям или целиком устанавливается в оконный проем сруба таким образом, что имеет потом возможность осадки сруба без препятствия этому процессу со стороны оконного блока. Оптимальный зазор между осаживаемыми поверхностями колеблется около полутора сантиметров. Если он будет меньше, то колодец дома может не осесть, если же больше, то стены могут выпереть наружу, либо вовнутрь. При установке в обязательном порядке используйте жидкий уровень, в противном случае вы рискуете получить заваленное в ту или иную сторону окно. Не забывайте, что по уровню проверяют две плоскости - отклонение окна вправо или влево и отклонение наружу или внутрь дома.
В обязательном порядке над оконным проемом в бревне или брусе делают выпил, который может составлять по высоте не менее семи а то и целых десяти сантиметров. В противном случае при осадке сруба бревно, расположенное над оконным (дверным) проемом, сядет на блок и по бокам от него при осадке бревен или блоков появятся щели, которые потом замучаешься забивать паклей, мхом или запенивать макрофлексом.
В строительной литературе вообще рекомендуют срубу отстояться год или лучше два, чтобы произошла полная осадка. Тогда вам не придется сталкиваться с проблемой вертикальных элементов сооружения, которые будут изгибаться в непредсказуемом направлении.
На практике приходится сталкиваться и с такой проблемой, когда что-то сделано не по уровню, а что-то по уровню. Это приводит к такому зрительному диссонансу, что, как говорят, "мама не горюй". Старые мастеровые по этому поводу шутят: "По отвесу ни к бесу, а на глаз как раз". Хорошо если можно все поправить и выставить в уровень, а когда нельзя или это упирается в такие материальные затраты, что голова закружится?
Крепежные гвозди или саморезы по своей длине должны быть в три раза длиннее, чем толщина доски прикрепляемого блока. В идеале, если вы делаете дом сами для себя, то под крепежные саморезы необходимо предварительно просверлить отверстия сверлом диаметром примерно на один миллиметр меньшим диаметра используемого крепежа.
И крепить можно только нижний брус оконного блока к бревну и первое вышележащее бревно, в противном случае, если вы закрепите вышележащие бревна либо брусья к вертикальному брусу оконного блока, то они будут препятствовать осадке сруба, либо крепеж может быть вырван весом оседающего здания.
Совет для начинающих строителей - когда что либо делаете, то почаще отходите на несколько шагов от места работы, чтобы посмотреть со стороны. Потеряете несколько минут, но потом не придется переделывать. Творения настоящих художников смотрят издалека!
Утепление окон.
При утеплении окон используется уже выше упоминавшаяся пакля (тюковая, рулонная, конопляная или джутовая), войлок, мох, некоторые ухитряются использовать даже изовер или его собрата урсу, но это уж только тогда, когда под рукой больше ничего нет и не предвидится получения в будущем по ряду причин, Например: изовер есть, а больше никакого утеплителя нет. Нужный утеплитель привезут через какое то время, а строители могут разбежаться уже завтра, а им надо класть сруб сегодня. Рулонная пакля более равномерно ложится, чем куски тюковой. В начале сборки кладут "достаточное количество" пакли, все равно потом при окончательной конопатке сруба ее добавляют до полного заполнения всех щелей и отверстий.
Не все клиенты применяют для утепления мох. Существует предубеждение, что мох растет на сырых болотах и поэтому несовместим с хвойным материалом, растущим в более сухих местах и из которого изготавливаются срубы и блоки деревянных окон. Хотя при строительстве бань мох более органично вписывается в сруб, так как баня это место с повышенным содержанием влаги в окружающей среде.
В последнее время для утепления окон все чаще применяется макрофлекс. Его преимуществом является проникаемость во все полости, куда паклю очень трудно забить, особенно если полость имеет сложную конфигурацию. В то же время надо помнить о некоторых особенностях. Пена может так распереть оконный блок, что он может изогнуться, особенно при большой величине окна и малом количестве крепежа. При этом створки окна могут перестать закрываться. Очень подвержен макрофлекс разрушению при попадании на него солнечных лучей. В течение года он может полностью превратиться в труху коричневатого цвета, которая ничего уже не сможет утеплить.
Цена макрофлекса также довольно таки высока. Если вы все-таки решили воспользоваться пеной макрофлекса, то применяйте профессиональный макрофлекс, а не разовые баллончики. Для этого вам придется дополнительно купить специальный пистолет и баллончик с промывкой. Но в конечном итоге, особенно при больших объемах работ, затраты окупятся. В неопытных руках первоначально расход пены велик, но через час работы вы просто обязаны научиться рациональному расходу. Места, где на пену макрофлекса, возможно, будут падать солнечные лучи, необходимо закрасить краской, а еще лучше закрыть наличником или планкой.
Стекла для деревянных окон.
Стекло обыкновенное оконное листовое толщиной, как правило, три или четыре миллиметра. Двухмиллиметровое очень хрупкое и если вы его поставите, то, возможно, оно будет часто биться. Четырехмиллиметровое хорошо по прочности, но тяжелее и дороже трехмиллиметрового. Поэтому практичнее всего именно трехмиллиметровое стекло.
Еще перед тем, как вы будете решать какого размера у вас будут деревянные окна, вы должны помнить, что в нашей торговой сети продаются стекла, прежде всего упомянутой нами трехмиллиметровой толщины, максимальным размером сто тридцать сантиметров. Если вы счастливый обладатель алмаза или, хотя бы обычного стеклореза еще полностью не затупившегося, любите заниматься резкой стекла, то флаг вам в руки!
Но лучше всего доверьтесь специалистам. Тщательно замерьте все размеры необходимых вам стекол по изготовленным окнам рулеткой, уменьшите их ровно на пять миллиметров, запишите в двух экземплярах, оставьте один себе, второй отдайте стеклорезчику. Попросите его, чтобы он маркером проставил на каждом из них размеры. Этим приемом вы убьете двух зайцев. Ибо если вы сами будете покупать целые стела и везти в таком виде, то можете их разбить. У вас может при резке быть очень много отходов, за которые вы заплатите лишние деньги а использовать их вряд ли предоставится возможным.
Вам могут попасться перекаленные стекла, когда из трех штук, которые вы пытаетесь разрезать по необходимым размерам, четыре лопнут так, что кроме как их выбросить, лучшего ничего не придумаешь. Претензии лучше предъявлять не к себе, а к тому, кто за это получил деньги. Еще проще, когда окна сделают вам на заказ уже вместе со стеклами.
Хотя лично мне за многолетнюю практику ни разу не сделали идеальных окон. Огрехи у произведенных всегда были, есть и будут. Просто есть такие, которые не могут быть допустимы ни при каких обстоятельствах, а есть такие, с которыми можно смириться.
Например, штапики, то есть небольшие деревянные планки, закрывающие по периметру края стекол, обязательно должны быть снаружи. В противном случае, если они будут изнутри, то дождевая влага, стекающая по стеклу, проникнет вовнутрь. Гвозди крепления штапиков лучше, когда они оцинкованные. По большому счету все железные детали окон, особенно находящиеся снаружи, должны быть либо оцинкованными (воронеными, хромированными, оксидированными, на худой конец покрашенными), также как и гвозди, саморезы, шурупы не должны быть из простого железа.
Некоторые тонкости при установке деревянных окон. Штапик снаружи - правильная установка. Штапик внутри - неправильная установка.
В противном случае вы рискуете получить через какое то время ржавые разводья черно рыжего цвета, вывести которые весьма и весьма затруднительно.
Если вы заказали деревянное окно в столярной мастерской, то в обязательном порядке требуйте от исполнителей помимо использования нормальной древесины (без видимых пороков, без дырок от челюстей всевозможных жуков и короедов, красноты, присущей сухостою, черноты и синевы, сопутствующих древесине, долгое время пролежавшей на воздухе без защиты от влаги, без следов огромного количества больших и малых сучков, через каждые десять - пятнадцать сантиметров).
Потрогайте рукой изготовленное для вас окно и сравните с любой сухой деревяшкой в мастерской и станет ясно, сушили ли материал для вашего изделия или он прибыл только что с лесопилки.
Особое внимание обратите на наличие соединительных шипов и штифтов на коробке и рамах оконного блока. Если их нет, то это гарантия того, что изделие может развалиться при первом удобном случае и даже клей, если он есть, не поможет.
Можно применять на деревянных окнах те же петли, сделанные из легированной стали, латунные, медные, бронзовые. Они более стойки к атмосфере, хотя все относительно. В продаже встречаются, может и нечасто, легирование таким малым процентом молибдена, хрома или титана, что через два-три года такая петля в некоторых местах темнеет. Что до цветных металлов, то и они подвержены появлению на их поверхности белого или зеленого налета. Не всем нравится потом драить образовавшуюся патину абразивами.
Примеры крепления углов рам деревянных окон. Штифт + клей Шурупы Гвозди Клей Уголок
Еще несколько лет тому назад очень широко применялись всевозможные замазки для гидроизоляции окон по местам стыка стекла с деревом, вплоть до самодельных на основе олифы, различных смазок, мела, песка и тому подобное. Оставим этот анохронизм для любителей. Если у вас мало денег, но много свободного времени, то можете заняться.
Остальным можно посоветовать применить силикон, который продается практически в каждом захудалом хозяйственном магазинчике. Делается он на основе жидкого стекла, достаточно эффективен. Некоторые опасаются его распада от ультрафиолета, относитесь к этому спокойно, если надо, подкрасите еще раз. Не промахнитесь только лишь по выбору цвета, лучше всего это бесцветный, он практически не заметен на стекле и на дереве окна.
Покрытие деревянных окон.
Дерево материал гигроскопичный, то есть подверженный проникновению в него влаги. Если деревянное окно ничем не покрыть, то буквально уже на следующий год древесина начнет темнеть, а через несколько лет его поверхность ничем не будет отличаться от наводящих тоску почерневших досок заборов городских и поселковых окраин.
Самый простой способ, это когда нормальное сухое деревянное окно, сразу же после его заготовления, до установки на него фурнитуры (петель, ручек и др.) пропитывают двумя, а еще лучше тремя слоями обычной натуральной олифы. Именно натуральной, потому что есть куча всяких и разных олиф с мудреными названиями или олифа, куда налили растворителя на непонятной основе, после покраски которой поверхность дерева навсегда остается липкой, чтобы вы потом с ней ни делали.
Попытка отчистить такую поверхность приводит к появлению на ней катышков, подобных современной жевательной резинке, намертво въевшейся в рукав куртки. Вид деревянного окна окончательно испорчен! Итак, только натуральная олифа. Покраску лучше осуществлять днем, в лучах сверкающего солнца. Видно, где хорошо прокрашено, а где еще надо разок пройти, да и сохнет быстро. Сегодня покрасили, второй слой нанесите завтра, ну а к вечеру второго дня покрасьте и в третий раз.
Получится отлично. Компрессор для покраски вам вряд ли понадобится, распылитель будет часто забиваться. А вот валик с обычной поролоновой рубашкой для быстрого покрытия, пожалуй, пригодится. Также как и кисточка для покраски в неудобных местах, куда валик не пройдет. А такие углубления на деревянных окнах имеются в предостаточном количестве.
После того как деревянное окно покрыто олифой и оно высохло, можно подумать и о покраске в какой то цвет. Вкус у человека либо есть или его нет. Тут уже ничего не поделаешь. Вспоминается, как делали мы банный сруб. Свежеоструганное бревно радовало глаз. И тут клиент требует покрыть бревно какой то серобуромалиновой краской. Понятно, что работники готовы выполнить любой каприз за ваши деньги, но настроение после такой безовкусицы пропадает надолго.
Итак, выбираем, каким цветом покрасить деревянное окно. Если это окно деревянного сруба, а сруб во всей красе предстает лишь тогда, когда его окраска лишь подчеркивает его естественность, то бревна или брус из хвои оптимально смотрится в желтоватых тонах, начиная от светлого и заканчивая темноватыми оттенками. Если дерево - лиственница или дуб, то более подходят более темные цвета.
Деревянное окно окрашивают либо точно в такой же цвет, как и сам сруб, либо оно окрашивается по принципу контрастности, в прямо противоположный цвет. Тогда оно притягивает ваш взгляд к себе.
Элементы декора наличников могут быть нескольких цветов. Но лучше будет, если их будет немного, в противном случае пестрота будет отождествляться с балаганом и рекламностью.
Теперь о том, какой тип краски, состава красителей выбрать. Если бы это было в прежние годы, то, скорее всего была бы масляная краска. Теперь выбор гораздо шире. Для наружных работ используются всевозможные пинотексы, текстуролы и многое многие другие. Интересно? Зайдите в любой специализированный магазин по продаже лакокрасочных покрытий и тотчас в этом убедитесь.
Что выбирать и как выбирать? На этот вопрос нет ответа. Неоднократно сталкиваешься с такой проблемой, когда разрекламированная, дорогостоящая краска на поверку оказывается никчемным покрытием, уже на следующий год выцветшим так, что о первоначальном цвете можно только лишь догадываться. Процедуру зачистки прежней краски и нанесения новой можно повторить.
Тем не менее, с очень осторожным оптимизмом при выборе краски для деревянных окон предпочтение следует отдавать импортным краскам, а не "забодяженным" под соседней подворотней. Чем менее яркий цвет вы выберете, тем больше гарантия того, что краска быстро не выцветет. Смотрите на сроки изготовления. Берите самую свежую. Самое лучшее - посоветуйтесь даже не с продавцом, а со столярами, которые изготавливаю окна, вряд ли они вам соврут.
Как бы и чем бы вы ни пропитывали окно, знайте, что оно в любом случае в той или иной степени будет впитывать в себя влагу. В связи с этим остро встает вопрос о величине зазоров между открывающимися и не открывающимися элементами. Для хвойных пород рекомендуемые зазоры составляют около трех - четырех миллиметров. Сделаете меньше, то при набухании древесины окон ее разопрет и вы не сможете ни закрыть, ни открыть окно. Сделаете зазор больше, то при усыхании жарким солнечным летом появятся щели со всеми вытекающими последствиями.
Еще один момент. Редко, но бывают случаи, когда после установки деревянного оконного или дверного блока все идеально закрывается и открывается, все радует глаз, но проходит месяц другой и створку, полотнище или раму выворачивает в совершенно непредсказуемую сторону. И подстругивай после этого элементы окна, (двери) или наращивай для исправления планками или брусками, ничего не помогает. Значит, при изготовлении была использована свиловатая крученая древесина. Такая древесина исправлению не подлежит и элемент изготовленный из нее должен быть заменен.
Заключение.
Если у вас хватило терпения дочитать выше предложенный материал до конца, то вы теперь вкратце сможете ориентироваться в проблемах и тонкостях, связанных с деревянными окнами. Мы не претендуем на его всеобъемлемость, можно в дополнение перечитать еще массу литературы на изложенную тему. Но поверьте на слово, деревянные окна испытаны на Руси практикой, насчитывающей многие столетия, их экология благотворно влияет на человеческий организм. А современные материалы, разрекламированные до назойливости, еще не прошли испытания временем.
Вспомните из недавней истории, как нам навязывали применение дуста (ДДТ). Им пересыпали одежду от моли, уничтожали всяких и разных вредителей, ведрами сыпали на огородах и полях при выращивании сельскохозяйственной продукции. Вредители гибли в массовом количестве.
А через довольно таки продолжительное время выяснилось, что на людей это химическое соединение оказывает точно такое же воздействие. Вам это ни о чем не говорит? Кто со сто процентной уверенностью может поручиться, что, пусть, конечно, далеко не все современнейшие материалы, которые нам рекомендуют сегодня не окажутся миной замедленного действия?
Поэтому дерево, дерево и еще раз дерево!
Модульная баня Альфа РамВилла
Готовый дом за 3 дня! Заводская сборка!Общ. площадь: 16 кв.м. Габариты: 6*2,4 м.
Цена по акции: 976
+7 (495) 150-57-74
Модульный дом Эпсилон РамВилла
Готовый дом за 3 дня! Заводская сборка!Общ. площадь: 46 кв.м. Габариты: 5*10 м.
Цена по акции: 2,76
+7 (495) 150-57-74
Модульный дом Омега-2 РамВилла
Готовый дом за 3 дня! Заводская сборка!Общ. площадь: 90 кв.м. Габариты: 10*9 м.
Цена по акции: 4,33
+7 (495) 150-57-74
Модульный дом Барн-1 РамВилла
Готовый дом за 3 дня! Заводская сборка!Общ. площадь: 144 кв.м. Габариты: 16*9 м.
Цена по акции: 6,33
+7 (495) 150-57-74
Другие вопросы по теме металлических и межкомнатных дверей, окон:
Двери
- Деревянные двери своими руками
- Металлическая дверь
- Укрепление дверного проема в срубе
- Обработка дверного проема в срубе
- Просела стена в дверном проеме
- Варианты наличников для стен из самана
- Количество бревен над дверью под маткой
- Дверь в несущей стене сруба из бруса
- Двери против наводнения
- Утепление входной двери
- Оформить двери вместо крестовой печи
- Как вырезать большие арки в срубе
- Переделка дверных и оконных проемов в срубе
- Как красиво заделать усадочные проемы окон в срубе
- Новый дверной проем в старом бревенчатом доме
- Из чего сделать рольставни на дверь на крыльце
- Покраска двери МДФ
- Перепад высот оконных проемов пристройки
- Дверь в торцевой стене сруба
- Установка двери в проем из гипсовых блоков
- Установка железной двери в деревянный дом
- Расширение дверного проема в доме из сруба
- Обсада для двери в брусовой стене 90 мм
- Проёмы в доме из рубленого бревна
- Нужно ли делать окосячку
- Замена дверной колоды в бревенчатом доме
- Какие внутренние двери лучше в брусовой дом
- Двойная дверь вместо тамбура в доме
- Клинит входную деревянную дверь
- Установка двери и окон в готовую окосячку сруба
- Арка в пятой стене сруба
- Сделать окосячку в построенном брусовом доме
- Установка двери в гипсовую стену
- Установка дверей в проём из пазогребёных гипсовых плит
- Внутренние откосы входных дверей
- Перенести дверной проем в бревенчатой стене
- Как передвинуть дверной проем в саманном доме
- Как покрасить дверь в ванную
- Чем покрыть МДФ-накладки металлической двери
- Ремонт деревянной двери после затопления
- Мокнут и леденеют входные деревянные двери
- Ремонт межкомнатной деревянной двери
- Установка входной металлической двери в дышащий дом
- Установка металлической двери в старый брусовой сруб
- Входная дверь в срубе
- Установка металлической двери в сруб
- Чем покрыть входную дверь из МДФ
- Как сделать дверь для дачной бытовки
- Рассохлись деревянные двери
- Как поправить перекошенную коробку двери
- Как укрепить дверные проемы в саманном доме
- Как сделать дверцы шкафа из вагонки
- Перенос межкомнатной двери в каркасно-засыпном доме
- Монтажный брус в проемах окон и дверей
- Ремонт деревянных дверей
- Деревянные входные щитовые двери
- Установка входной металлической двери в доме из бревна
- Оконные и дверные проемы в брусовом доме
- Как обработать деревянные межкомнатные двери
- Ремонт старой деревянной двери
- Как сделать входную дверь?
Окна
- Деревянные окна
- Деревянные наличники своими руками
- Отделка окон после установки
- Ремонт саманного дома и пластиковые окна
- Установка окна во фронтоне второго этажа
- Монтаж окна в проем с металлической ройкой
- Оконные проёмы в доме из профилированного бруса
- Реконструкция и монтаж окон в брусовом срубе
- Окно в несущей стене сруба из бруса
- Установка окна в стене из шлакобетона
- Нужна ли обсада для маленьких окон сруба
- Чем заделать зазоры между окосячкой и рамой окна
- Пароизоляция под оконные откосы из сендвич панелей
- Панорамные окна в доме из бруса
- Реставрация деревянных наличников
- Пластиковое балконное окно в брусовом доме
- Перемычки над оконными блоками
- Вставить окна и двери до усадки сруба из оцилиндровки
- Установка витражных окон в сруб из бруса
- Течь через верхний наличник окна
- Пластиковые окна в турлучном доме
- Уменьшение оконного проема в доме из бруса
- Брус естественной влажности для окосячки окон
- Установка пластиковых окон в шлаколитом доме
- Установка окон в профилированный брус 200 на 150
- Деревянные окна и двери в каркасном доме
- Установка пластиковых окон в саманном доме
- Замена деревянных окон на пластиковые в старом каркаснике
- Отделка сайдингом оконных проемов
- Как сделать окна в цоколе из кирпича
- Установка пластиковых окон в щитовой дом
- Установка окон в Коломне
- Установка двери и окон в готовую окосячку сруба
- Конденсат на пластиковых окнах
- Сделать окосячку в построенном брусовом доме
- Где купить квадратный штапик
- Сырость после установки пластиковых окон
- Как снять старый штапик на силиконе
- Гниет брус под пластиковым окном
- Оконный проем в срубе - как заделать
- Крепление подвесного ящика для цветов на окно
- Монтаж мансардного окна под битумную черепицу
- Замена окон на веранде старого дома
- Дует через пластиковые окна
- Сделать одно окно из двух в засыпном доме
- Штапики на деревянные окна
- Расстояние от угла сруба до окон или дверей
- Монтаж мансардной крыши и окон в срубе
- Откосы на пластиковые окна в стене из газоблока
- Наличники при выступающей окосячке
- Сделать окно в стене из бруса
- Пластиковые окна в бревенчатом доме
- Откосы на пластиковые окна
- Этапы окрашивания деревянного окна
- Цены на установку пластиковых окон
Двери, окна