Смета на постройку сарая 11 на 7 метров
Вопрос:
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, рассчитать, сколько нужно шпал на сарай длиной 11м, шириной 5м, ширину можно до 7м увеличить. Цемента на фундамент ну и внутри на обшивку что нужно?
Анюта, Челябинская область.
Ответ:
Привет, Анюта из Челябинской области!
А какого размера будут ваши шпалы? Их же имеется "чертова дюжина" по своим размерам. /Шутка/
Если вы имеете в виду деревянные железнодорожные шпалы, то я не буду для вас рассчитывать всевозможные варианты, так как у разных типов шпал разные толщины и разная ширина. И только их длина у всех одинаковая и равная 2 750 миллиметров.
А поскольку шпалы кладутся в стены по своей ширине, то в зависимости от их высоты и количество необходимых шпал будет совершенно разным.
Поэтому даю расчет (Примерный! Так как у вас может быть и будут в обязательном порядке хотя бы одна дверь или ворота, а также какое то количество окон) для стандартного вида шпал типа А-1, размеры которых равны 180*250*2750 миллиметров. Где 180 миллиметров - это толщина, 250 миллиметров - ширина, 2750 - длина. То есть укладка таких шпал осуществляется плашмя и толщина стен сарая будет 250 миллиметров. /Не путайте толщину шпал и толщину стен сарая, это могут быть разные вещи).
Да и ваши вольности типа ширина сарая 5 метров, а может и 7 метров. Как говорят в Одессе - это две большие разницы. Поэтому считаю 5 метровую ширину (точнее - 5,5 метровую, тогда не надо будет нерационально расходовать материал), а 7 метровую вы уж посчитайте сами с использованием той же методики, хотя это очень не рациональный вариант, будут большие отходы. Их конечно можно будет компенсировать за счет вариаций по установке двери, когда ее проем будет от угла сарая на величину остатка, но лучше не привязываться к этому размеру.
При этом все время не забывайте о кратности размеров длины шпал!
А также о запиливании торцов шпал для их стыковки. Которая делается на размер 250 миллиметров. И на глубину 90 миллиметров. Чтобы углы сарая смотрелись благообразно, да и такой угол будет теплее, чем если бы шпалы не запиливались и укладывались просто встык.
Вопрос обшивки внутренностей сарая расплывчатый, в обычных сараях такую обшивку не делают, слишком накладно получается использовать вагонку или какие то панели, фанеру или другое. Если вы там постоянно бы жили, тогда другое дело, но такое маловероятно. Сарай он и есть сарай.
Давайте сразу же набросаем ориентировочный эскиз в соответствии с размерами шпал, потому что не сделав этого, рискуем запутаться в дебрях счислений.
Ориентировочный эскиз
Ориентировочный эскиз сарая из шпал
Эскиз сарая из шпал
Сарай из шпал
Пояснения к эскизу. Запиливание торцов шпал делают обычно в полдерева. Будут два вида запилов с одной стороны или с двух сторон по верхней либо по нижней поверхностям. Поэтому сразу все шпалы не запиливают, а делают это по мере монтажа, чтобы не промахнуться по количеству тех или иных видов.
Под блоки копают небольшие лунки сантиметров по 15 глубиной и в них насыпают слой песка около 10 сантиметров для компенсации нагрузок. Если этого не сделать, то сарай будет прилично "плясать" то вверх, то вниз, в зависимости от сезонных замерзаний и оттаиваний влаги в грунте.
Поскольку вы не назвали высоту вашего будущего сарая, то назначаю ее примерно в 2,52 метра. Почему? А потому что ваш сруб из шпал должен иметь, так называемые, нижнюю и верхнюю обвязки из цельных шпал и потом еще 2,05 метра между ними для установки стандартного дверного блока с этой же высотой при высоте дверного полотнища 2 метра.
2,05 метра делите на высоту сечения шпалы (0,18 метра) и получаете 11,4 штуки шпал , плюс по одному венцу снизу и сверху, итого 13,4 шпалы. Берете кратное число 14 шпал (венцов). Так как за счет неровностей поверхностей шпал зазоры между ними в венцах будут, то рамка дверная должна поместиться между нижним и верхним венцами. В крайнем случае можно будет сделать выборку в верхнем венце. Но скорее всего и этого не надо будет делать, так как усадка стен при легкой кровле будет минимальной.
/Если вас не устраивает такая высота, то ее можно несколько уменьшить. А именно - на два венца, но тогда для установки дверного блока вам придется делать запиливание в нижнем и верхнем венцах, что вообще то не всегда рекомендуется, так как конструктивная прочность уменьшается. Поэтому расчет делаю на высоту 14 венцов, а уж вы там сами смотрите./
Исходя из того, что чаще всего сараи бывают с односкатной крышей, уклон которой направлен от передней стенки к задней, то значение этого уклона для сарая шириной в 5,5 метров оптимален равным 1 метру. Снег лежать будет, но при таянии вода будет стекать. Ясное дело, что при большем уклоне снег бы задерживался меньше, но тогда резко увеличивается расход материалов для монтажа стропильной системы.
То есть передняя стенка сарая будет высотой 2,52 метра и задняя стенка сарая тоже будет - 2,52 метра. С учетом укладки между шпал утеплителя эта высота сначала будет сантиметров на 5-10 больше, а потом, после усадки сруба будет меньше. Про утеплитель говорю, так как возможно в сарае будут содержаться какие либо "скоты", а об их комфорте по зиме надо и побеспокоиться.
Не будет живности домашней в сарае? Бога ради - не утепляйте, дешевле обойдется.
Далее. Для монтажа кровли нужна стропильная система. Самая простейшая - из обрезных досок сечением 150*50 миллиметров и длиной 6 метров в качестве стропил. Тогда карнизы-свесы кровли будут примерно равны сантиметров около 20. (Для 7 метровой ширины сарая резко возрастает количество таких досок, так как они уже понадобятся длиной примерно по 8 метров. Такие в продаже вряд ли найдете, надо будет заказывать, а это сразу же увеличивает их стоимость по причине нестандартности.
А если использовать стандартные 6 метровые, то места стыков надо будет с обеих сторон усиливать накладками с обеих сторон каждой стропилы. Длина накладок минимум метр. В придачу резко снижается конструктивная прочность и в случае снежных зим перекрытие может не выдержать снеговой нагрузки и рухнуть под тяжестью снега. А не хотите обрушений - устанавливайте под каждой стропилой колонны-брус сечением не менее 100*100 миллиметров по паре штук на размер пролета в 7 метров.
Стропила кладут по задней стене прямо на верхние шпалы. А по передней стене надо будет установить стояки высотой по метру под каждую стропилу. А также несколько раскосов для создания жесткости конструкции, чтобы крыша не "сложилась". Шаг (расстояние между стропилами) около 1,3 метра. Больше - будет слабая конструкция, меньше можно, но расход материала будет тоже больше. Естественно, что все стропильные доски устанавливаются на ребро, а не плашмя.
Не хотите стойки и раскосы? Положите шпалы. Их понадобится 5,5 штук. Не получится. Значит берем 5 штук. Тогда уклон будет 0,9 метра по передней стенке сарая вместо 1 метра. Допустимо. Но не рационально - шпалы дороже обрезных досок.
Передний фронтон закрывают обрезными досками по длине 11 метров. Две боковые стенки закрывают забирками, то есть досками. Можно длинными со спиливанием их по всей длине циркуляркой и подгонкой по месту. Можно короткими с вертикальной установкой, прибивая по низу напрямую к шпалам, а вверху к крайним стропилам. Получится подобие фриза, выступающего за плоскость стен на толщину прибиваемых досок. Допустимо, даже будет определенный шарм.
Понадобится обрешетка кровли. Из обрезной доски толщиной 25 миллиметров, шириной от 100 и до 200 миллиметров при длине 6 метров. Сплошную обрешетку обычно не делают, дорого будет. Чаще всего кладут доски с зазором между ними равным ширине досок обрешетки. По свесам кладут по паре досок впритык, так надо. Боковые карнизы будут по полметра примерно. Так рациональнее - будут только 6 метровые доски обрешетки.
Чем крыть кровлю? Полная свобода действий - от обычного шифера и до металлопрофиля оцинкованного неокрашенного. Металлочерепицей будет слишком дорого для обычного сарая. Ондулин или шинглас не стоит использовать - хлипковаты.
Под шифер желательно положить хотя бы пергамин не ниже марки П 150, под металлопрофиль кровельный кладут пленки различных марок, главное, чтобы влагонепроницаемый, гладкой стороной вверх. Тогда конденсат при сезонных перепадах температур будет появляться на нижних поверхностях металлических листов, капать вниз на пленку и стекать по уклону вниз.
Для шифера надобны специальные шиферные гвозди с большими шляпками и резиновыми шайбами- прокладками желательно. Для металлопрофиля - кровельные саморезы из расчета около 5 штук на квадратный метр.
Что еще из материала? Разумеется - упомянутая выше дверь, одна как минимум. И световые окна в необходимом вам количестве. Размер которых обычно бывает от 0,4*0,4 метра или несколько больше.
Еще раз повторюсь, поскольку неизвестно назначение вашего сарая, то и о другом материале говорить не целесообразно, чего зря воздух сотрясать.
В сараях стены вагонкой или обрезной доской обшивают редко, так как и потолки. Полы также делают далеко не всегда.
Если же все таки будете содержать домашних животных или птицу, то не сочтите за труд замерить площадь пола, она примерно будет 52,5 квадратных метров. Доска пойдет толщиной от 25 и до 35 миллиметров. Плюс лаги пола из 150*50 миллиметров. И та и другая - обрезные.
Площадь потолка будет несколько больше, так как под наклоном, плюс еще доска на карнизы-свесы по наружке - около 75 квадратных метров.
Для дверей и окон нужен наличник, хотя бы по наружным сторонам (на улицу). Замеряете их периметры, складываете, накиньте % 10 сверху на запилы и получите искомую величину.
При фурнитуру (ручки дверные, засовы, петли, шпингалеты и др. молчу) все берется в достаточном количестве.
Крепеж (гвозди в ассортименте от 150, а то и 200 миллиметров и до 50 миллиметров - килограммов около 20 - 25, саморезы длиной от 50 и до 100 миллиметров - около 10 килограммов).
Лаги пола кладут через 0,6 метра. Торцы должны опираться на нижний венец. Запилы в шпалах стен делают во втором венце и в третьем примерно на половину высоты шпалы (доска шириной 150 миллиметров). Реже запил делают в нижнем и во втором венцах. Все из за того же уменьшения прочности нижней обвязки.
В ряде случаев делается что то типа пандуса у входной двери, так как пол бывает выше проема двери.
Да, не забыть про ступени к входной двери. Нужны толстые доски обрезные, Можно использовать и пару шпал, все в соответствии с обстоятельствами.
Стекло на окна и стекольные гвозди. Штапик.
Красители по необходимости, литров 20 - 30. И антисептик (около 5 литров) на лаги пола и окраску прежде всего нижних поверхностей досок пола. (При условии, что ваши шпалы уже не пропитаны креозотом! Тогда естественно, что больше никаких пропиток и красителей. За исключением лаг и досок пола. Правда и запах креозота будет соответствующим.)
Фундаменты под подобные сараи обычно делают не ленточные, а из малогабаритных блоков (20*20* 40 сантиметров) сплошные, без щелей. Не керамзитобетонные, а чисто бетонные, они попрочнее. Керамзитобетонные больше используют для стен каменных строений, они лучше сохраняют тепло.
Как минимум блоки кладут в два ряда (друг на дружку по высоте) и с шагом примерно около 1,5 метра. Тогда высота опор будет около 0,4 метра. И дешевле обойдется. Блоки кладут под основные стены и под лаги пола.
Цемент для скрепления не обязателен, а вот гидроизоляция между блоками и шпалами обязательна. Из рубероида или рубемаста. Можно и другую.
Песок для подсыпки под блоки для компенсационного слоя.
Вроде бы и все.
Суммируя, получаем:
- Шпалы размером 2,75 м*0,25м*0,18м - 168 штук (14 венцов по 12 шпал)
- Доска обрезная 6м*0,15м*0,05м - 1,3 кубометров (лаги пола, стропила, стойки и раскосы стропильной системы, ступени крыльца)
- Доска обрезная 6*0,15*0,025 м - 3,7 кубометров (доска пола, обрешетка, фронтонная и боковые забирки).
- Брус черепной 0,05*0,05* 3 м - 5 штук.
- Дверной блок 2,05*0,9 (м) - 1 шт.
- Оконный блок 0,4*0,4 (м) - 1 шт. (или больше, по желанию)
- Стекло оконное 0,16 кв. м
- Блоки бетонные полнотелые 0,2*0,2*0,4 (м) - 72 шт.(для стен, лаг пола, крылечка).
- Рубероид любой марки подкладочный (можно РПП 200) - 1 рулон 1*15 (м).
- Пергамин П 150 - 5 рулонов по 15 метров длиной.
- Металлопрофиль (профнастил С20) оцинкованный кровельный лист длиной 6 метров и общей шириной 1,15 метра. 10 листов.
- Саморезы кровельные длиной 50 мм - 360 шт.
- Гвозди в ассортименте длиной от 50 мм и до 150 (200) мм - 20 - 25 кГ.
- Саморезы по дереву в ассортименте длиной от 50 до 100 мм - 10 кГ.
- Песок речной или горный - 1 кубометр. (Для подсыпки под блоки опор).
- Наличник дверной (оконный) шириной 70 мм - метров погонных.
- Все то, что забыли и в достаточном количестве.
Кроме того возможно - антисептик 5 литров для пропитки лаг пола и нижних поверхностей половых досок, краситель любой для окраски стен (пинотекс, акватекс, укровит, и бог еще знает какой) - 20-30 литров, гвозди стекольные пару десятков, штапик оконный пару погонных метров на одно окно.
/Про утеплитель (типа урсы, или изовера или базальтина) молчу, если надумаете, считайте потребность сами, исходя из квадратных метров пола, стен и потолка, за минусом дверного и оконных проемов. Но тогда надо будет и два слоя пленки влагонепроницаемой, скобы степлера, обшивку из какого либо материала такой же площади, гвозди крепежа. Имеется в виду слой в 5 сантиметров.
А если утеплять только межвенцовые щели, то понадобится 12 слоев ленты шириной 25 сантиметров. Материал - джут. Общая длина - около 400 погонных метров. То есть несколько рулонов в зависимости от их длины./
Если нигде не промахнулся, то это и все.
Но еще раз напомню, все расчеты ориентировочные, + или - около 5 %.
Перед монтажом сарая проверьте все параметры шпал, так как они могут и не соответствовать примерно на сантиметр-другой от заявленных. Обычно бывают в меньшую сторону.
Вышеприведенный расчет - это лишь один из вариантов расположения шпал. Он имеет убойную толщину стен, которые максимально являются теплосберегающими, хотя такое и не всегда нужно. В этом варианте не надо использовать деревянные нагеля, которые применяются в срубах для скрепления венцов, то есть не надо сверлить насквозь верхние венцы и заглубляться при этом в нижележащие примерно на треть. Что значительно увеличивает трудоемкость монтажа. Шпалы положенные плашмя под своим весом удерживают конструкцию от смещения отдельных элементов (если, конечно, не толкать сарай трактором по неосторожности в стены).
Еще возможны три других варианта:
Первый. Шпалы укладываются на ребро, то есть толщина стен сарая при этом будет 180 миллиметров. При этом высота сарая будет 2,55 метра, то есть на 5 сантиметров выше по сравнению с прежними расчетами, что не смертельно. Все запилы также делаются в полдерева. Но надо будет уже сверлить эти шпалы и крепить венцы на нагеля, так как в противном случае стены уже будут менее устойчивы. Короче без нагелей срубы не делают.
Второй и третий варианты. Шпалы устанавливаются вертикально, толщина стен равна 250 миллиметров. Либо 180 миллиметров. Преимущество в том, что не надо делать никаких запилов по торцам шпал, не нужны и нагеля. Крепеж делается по нижней и верхней обвязкам путем укладки обрезных досок нужной ширины, соответствующей толщине стен сарая. Но высота сарая будет увеличена, так как размер шпал 2,75 метра.
Все остальное (полы и кровля) делаются по прежним расчетам. Также, как и утеплитель, который в любом случае и при горизонтальном и при вертикальном монтаже шпал все равно необходим, иначе щели будут продуваться.
Количество шпал при толщине стен сарая 250 миллиметров (и размерах сарая 11*5,5 метров) будет примерно 173 штуки (при дверном проеме 0,9 метра минусуем 5 шпал, а обрезки при установке окна перебрасываем на установку над дверным блоком).
Количество шпал при толщине стен сарая 180 миллиметров - около 126 штук.
То есть получается последний вариант - 126 шпал наиболее экономичный, но несколько менее теплый.
/Ради интереса можете проверить расчеты, вдруг где что то не так?/
Впрочем выбор за вами.
Так что на ваш небольшой вопрос получился целый трактат, а не коротенький ответ.
Честно сказать, такие бухгалтерские расчеты замучили. Массу времени требуют, на другие, более интересные вопросы времени не хватает отвечать. То ли еще будет в разгар строительного сезона? Когда день год кормит и надо "пахать" на стройке, пополнять практический запас будущих советов. /Но это так, в качестве поплакаться в жилетку./
Удачи!