Пятая стена в срубе

        Вопрос:

        Доброго дня! Имею сруб 10.8 Х 9.8 из цельного бревна, однако, нет пятой стены, что делает невозможным установку матиц, и вероятность выпучивания бревен в стенах. Подскажите, есть ли способ врубки пятой стены в собранный сруб, если да, то какие варианты? Какой способ наименее затратный (финансово и по трудозатратам). Заранее благодарен.

Александр, Ярославль.

        Ответ:

        Привет, Александр из Ярославля!

        Эко вас угораздило, пятистенки, то есть срубы с внутренней стеной-перубом делают сразу же на стадии рубки сруба.А не потом, когда его уже собрали.

        В противном случае это делают путем полной разборки сруба и зарубки гнезд под внутреннюю стену. Тогда будет соблюдена классическая сборка сруба и полная конструктивная его прочность.

        Если такое возможно, то так и сделайте. Если же сруб уже накрыт кровлей или еще чего много наделали, то попробуйте обойтись малой кровью. Но это надо делать после полной усадки сруба, лучше если через три года после его сборки на месте строительства.

        Или с определенными условиями, когда конструкция вновь устанавливаемой пятой стены предусматривает ее усадку совместно со срубом.

        В противном случае стена может быть сама по себе, а сруб сам по себе, и в результате будут нестыковки из-за разных усадок стены и сруба. А при некоторых конструкциях новой стены-перегородки у нее усадки и вовсе не будет.

        Традиционные способы врубки бревен пятой стены в основные уже имеющиеся стены ("в обло", "в лапу", "сковороднем", "полусковороднем", др.) у вас невозможны.

        Поэтому поступают по другому.

        А именно. В месте установки будущей стены делают вертикальную разметку под установку наиболее простого по форме вертикального элемента, обычно бруса (для вашего случая сечением не меньше чем примерно 200/200 миллиметров. Длина бруса должна быть равна высоте стен сруба после его окончательной усадки. Что естественно заранее точно определить невозможно.(Почему и говорю об оптимальном времени полной усадки сруба в три года).

        После осевой разметки проводят две вертикальные линии с расстоянием между ними равным ширине бруса. Затем цепной пилой пропиливают в бревнах две штробы (канавки) на такую глубину, чтобы можно было вставить в образовавшуюся после выборки стамеской (или электрофрезером, есть такой инструмент) древесины.

        Задача при этом состоит в том, чтобы после установки вертикальной стойки она полностью бы перекрыла все щели между ней и стеной, так как стена бревенчатая и при разных диаметрах бревен их сферическая поверхность в разных местах выступает на разную величину. Нелишне проложить и слой пакли по вертикали между стеной и стойкой.

        По другой стороне вертикальной стойки делается паз. А уже потом в этот паз вставляются бревна (или брусья) внутренней стены-перегородки.Которые должны иметь на своих торцах выступы-шипы.

        Все бревна заводят сверху, иначе они просто не смогут встать на место. Вверху же устанавливается небольшой брусок в место соответствующего выреза. После установки всех бревен этот брусок ставят на место и крепят парой саморезов "косарем", то есть наискось.

        Для того, чтобы вы не запутались в моих повествованиях, изображаю рассказанное на эскизе ниже.

Эскиз установки стены-перегородки на уже собранном срубе

Эскиз установки стены-перегородки на уже собранном срубе

        Естественно, что стена-перегородка должна иметь две вертикальные стойки расположенные на противоположных стенах сруба.

        Так как в дальнейшем в стене вы, скорее всего будете делать дверной проем, то его окосячка устанавливается подобным же образом.

        После установки стены у вас будет полная гарантия того, что стены сруба не "пойдут" внутрь его. Что же касается их выпучивания наружу, то во избежание этого в бревнах снаружи напротив стойки засверливают отверстия и в них вставляют достаточной длины саморезы-глухари с головкой под гаечный ключ. Заворачивают головкой до упора.

        Поскольку осадка сруба, как уже выше говорилось, может продолжаться до трех лет (в первый год максимально, во второй раза в три-четыре меньше от первогодичного значения, а на третий и вовсе на величину около сантиметра), то саморезы-глухари выворачивают примерно каждые полгода все сразу, за исключением самого нижнего в окладном венце. И заворачивают вновь. Что дает бревнам наружных стен произвести осадку. А то, что она будет, вы увидите по перекосам головок глухарей, они выгибаются вверх. Для подстраховки при этой операции перестановки глухарей стены снаружи следует подпирать раскосами установленными снаружи дома.

        Можно конечно фантазировать на тему и других вариантов установки стен менее затратных по финансам и по времени, но этот наиболее употребим и оптимален. На мой субъективный взгляд.

        Сложно, долго, но по другому сделать затруднительно. И все из-за того, что стена-перегородка не была установлена сразу же при сборке сруба.

        Установка матиц, а вернее матицы, она как правило в старых русских рубленых избах была одна и на ней лежали все потолочные балки, разговор особый, там тоже придется повозиться. Хотя внутренняя стена перегородка вполне сможет снять ваши проблемы.

        Если что-то полезное почерпнете из моей информации, то даром время не потерял, расписывая все эти операции.

        Удачи!

        Другие вопросы по теме срубов:

Замена бревен в срубах

О конопатке срубов

Все о срубах

Срубы и их обслуживание

Срубы и их обслуживание

Рекомендуем

Строительство +7 (916) 330-72-88
Пиломатериалы +7 (496) 616-70-57
Бетон доставка +7 (910) 778-77-95
Установка окон +7 (925) 80-214-80
Ремонт окон +7 (903) 249-95-71
Электрики +7 (916) 406-08-15
Спецтехника +7 (999) 990-29-79
Кирпич, блоки +7 (964) 641-94-30