Вертикальные опоры в срубе под усадку

        Вопрос:

        Здравствуйте! С большим интересом прочли всю вашу рубрику по крыше, но не нашли ответ на интересующий нас вопрос. Строим дом из бруса 15х15, размеры - 11х7,8 м (по внешним углам), пополам разделен продольной капитальной стеной из такого же бруса + имеется по паре поперечных брусовых стяжек на разной высоте (делят длинные стены на отрезки по 4 и 7 м), врубленных в ласточкин хвост и соединяющих длинные стены с капитальной стеной во избежание вываливания длинных стен наружу.

        Дом срублен в "теплый угол", на нагелях шагом в 1 м, продольные соединения в "ласточкин хвост", балки пола и потолка тоже врублены в стены в ласточкин хвост (пролет по 3,8 м в каждой половине). Планировали делать полуторный этаж: 7 венцов по внешнему периметру дома (без капитальной стены) над перекрытием потолка + двускатная равнобедренная крыша, опора стропильных ног на стены, наверху ригели, внизу под стропилами в метре от стены вертикальные опоры на балки перекрытия; длина стропильной ноги 6 м с выносом в 60 см, сечение стропил 90\\180 мм, шаг 1м, кровля – ондулин.

        Однако мы опасаемся возможных проблем с усадкой именно этих 7 венцов. То есть мы установим вертикальные опоры на балки перекрытия, упрем их в стропила, а потом эти семь венцов дадут усадку сантиметра в 3-4, и стропила «зависнут» на этих опорах. Если устанавливать на каждую подпорку металлический усадочный анкер (две пластины с на болте 18 см с шайбой), то выходит слишком дорого, одна такая штука стоит порядка 500 руб., а надо их будет больше 50 шт.

        Рассматриваем вариант с усадочными клиньями, но такая конструкция кажется нам ненадежной, да и не совсем понятно, будут ли они крепко держать стропила и при этом равномерно вытесняться под давлением кровли. Третий вариант – делать наслонные стропила с коньковым прогоном и скользячками внизу стропил, но хотелось бы избежать этого варианта (опоры прогона будут мешать в интерьере мансарды).

        Подскажите, как быть в такой ситуации? Еще одна проблема такой конструкции – чересчур длинные стены (11 м). В мансардном этаже по планировке невозможно сделать сплошную стяжку/переруб, не вывалится эта стена наружу при условии опоры на нее крыши, пусть даже с нагрузкой распределенной на ригели и опоры?

        Как совместить полуторный этаж (дом из бруса) с вертикальными опорами на балки потолка под стропилами?

Евгения, Благовещенск, Амурская область.

        Ответ:

        Привет, Евгения из Благовещенска!

        Ну вы не письмо, а прямо роман с прологом и эпилогом мне написали! Как говорят мои коллеги шабашники, без бутылки не разберешься. /Шутка/.

        Мансардные стены при отсутствии стены-переруба в этой самой мансарде помимо половых балок (они же балки межэтажного перекрытия) будут сдерживать стропильные треугольники (или их аналоги, если кровля более сложной конструкции). Стропильная конструкция обычно делается из нескольких элементов (шпал, подкосов, стропильных ног, специальных стропил и др. элементов), которые являются самодостаточной конструкцией для удержания в равновесии имеющихся конструктивных напряжений не только самой стропильной системы, но и стен мансарды по их верху.

        (Отвечаю в вашем стиле).

        Но давайте пройдемся по вашим вариантам.

        Компенсаторы усадки обычно состоят из пары пластин толщиной от полутора миллиметров и больше, в одной из них четыре отверстия под крепеж саморезами, в другой 5 отверстий (те же, плюс большое под болт (шпильку). Кроме того сама шпилька (или болт) приваренная к пластине и гайка.

        Это я к тому, что стоимость этого узла далеко не тянет на 500 рублей, что "ломят" торгаши. Если взять болгарку, сварочный аппарат в качестве инструмента, расходники - круги по металлу и электроды. А также лист металла, болты и гайки, то вместо 25 тысяч рублев вы затратите максимум от трех до 5 тысяч. И пару дней работы. Не можете сами? Закажите у ребят какой либо соответствующей мастерской. Обойдется в те же пять тысяч.

        Вариант второй. Клинья деревянные устанавливают под стойки, а не по их наклонным поверхностям. И никакого самовыдавливания не происходит. По мере усадки их просто выбивают из под стоек молотком. Да и сами клинья представляют из себя набор из обрезков досок различной толщины. Правда не все так просто, поскольку выемка-выбивание клиньев требует сноровки. Иначе будут перекосы и другие проблемы. Впрочем, если руки могут держать строительный инструмент, то справиться будет не проблема.

        Третий вариант. Наслонные стропила по большому счету (при классике) делают только при наличии центральных опор. А вам это не приемлемо, поскольку не предполагается по дизайну интерьера.

        Мы в подобных случаях крепим основания стропильных пар (ног) "намертво" к стенам сруба, коньковый элемент как таковой не используем. Вполне достаточным бывает наличия обрешетки. А вот ригель крепления стропильных пар между собой по верху обязателен. Он главный элемент, в том числе и предохраняющий расползание стен в стороны.

        При этом, чем ригель расположен ниже, тем он более эффективно работает. Ясно, что высота его расположения тоже имеет пределы, нельзя же за него головой цепляться.

        Обшивка стен и потолка мансарды могут производиться до ригелей и по их нижним поверхностям. А может идти и до конька с оставлением ригелей видимыми, а не обшиваемыми. Мы своими строительными коллективами предпочитаем оставлять ригели не закрываемыми, что придает даже определенный шарм помещению мансарды. /Европа в средние века практически во всех зданиях такие элементы оставляла видимыми./

        И еще. 7 венцов мансарды при высоте сечения бруса 15 сантиметров, даже с учетом межбрусовых зазоров, это чуть более метра. Это же не 3 или более метров первого этажа. "Вываливание" маловероятно.

        Как и значительная осадка, это же не первый этаж с более чем пары десятков брусьев.

        То есть вываливания стен быть не должно при любом из упомянутых вариантов. Тем не менее в первые годы после строительства сруба сложной конфигурации с изобилием различных элементов, требует периодического, если не постоянного, авторского контроля со стороны хозяев. При констатации фактов отклонения (деформаций) от первоначального положения принимают незамедлительные меры по исправлению. Например, какая либо стойка начинает прогибаться под нагрузкой, оказавшейся слишком непомерной вопреки ожиданиям. Следует усилить ее доступным способом за счет увеличения сечения, дополнения другими элементами. Либо замены на более короткую при необходимости.

        Уже в одном или двух своих материалах сайта упоминал о прогибах в срубах брусовых стен эркеров наружу. И там, во избежания их деформаций до необратимых, вплоть до разрушений, устанавливались врезные стойки из вертикального швеллера с отверстиями в нем под саморезы-глухари. При этом по мере осадки сруба приходилось в последующем глухари выворачивать и вновь крепить их. (А сами швеллера прикрывать декоративными элементами - накладными досками).

        Так и в вашем случае, смотрите в первые пару-тройку лет, нет ли каких либо изменений. При необходимости реагируйте и проявляйте строительную смекалку. Лучше переусердствовать, чем недооценить.

        А по прошествии нескольких лет все "устаканивается" и ничего, как правило, переделывать не приходится.

        Приношу извинения за излишние словесные отклонения от сути заданных вопросов, но без этого никак не получается.

        Ответил как мог. Хотя и в вашей ситуации могут быть использованы и несколько другие конструктивные варианты.

        Удачи!

        Другие вопросы по теме срубов:

Замена бревен в срубах

О конопатке срубов

Все о срубах

Срубы и их обслуживание

Срубы и их обслуживание

Рекомендуем

Строительство +7 (916) 330-72-88
Пиломатериалы +7 (496) 616-70-57
Бетон доставка +7 (910) 778-77-95
Установка окон +7 (925) 80-214-80
Ремонт окон +7 (903) 249-95-71
Электрики +7 (916) 406-08-15
Спецтехника +7 (999) 990-29-79
Кирпич, блоки +7 (964) 641-94-30