Дренажная система подвала

        Вопрос:

        Здравствуйте. В подвал заходит вода, как правильно сделать дренаж. Спасибо!

Иван Цыбин, Юсьва.

        Ответ:

        Привет, Иван из Юсьвы!

        При строительстве всевозможных зданий и сооружений, имеющих подвальные и полуподвальные помещения, еще на стадии изыскательских и проектировочных работ предусматривают их гидроизоляцию.

        Например, строите для себя дом с подвалом. глубиной в 2,5 метра. При строительстве используете фундаментные строительные блоки (ФБС). Для чего копается котлован глубиной примерно в те же 2,5 метра или чуть больше.

        Под блоки насыпается слой песка толщиной от 10 до 20-30 сантиметров. Устанавливаются блоки (иногда сначала под ними помещают так называемые "башмаки" или по другому плиты). Для такой высоты подвала необходимо поставить друг на друга 4 блока. По верхним поверхностям и по стыкам блоков помещают бетон или песчаноцементный раствор.

        В местах с прогнозируемым наличием близлежащих почвенных вод по низу подвала делают армированную бетонную стяжку толщиной около 10 сантиметров. Под нее настилают рубероид или его аналоги (рубемаст, стеклоизол и т.п.). С термической обработкой швов между накатываемыми рулонами. То есть с применением газовых горелок с баллонами.

        Рулоны гидроизоляции закатывают на боковую поверхность фундаментных блоков на высоту до полуметра.

        Сами блоки по внешним боковым поверхностям обрабатываются праймером. Это горячая смесь расплавленного битума с добавленной соляркой. Подобную смесь готовят в котлах или других металлических емкостях установленных на дровяные печки. Разжигают хороший костер из сухих дров и поддерживают его горение до того момента, как смесь становится промежуточной фазой между вязким и жидким состоянием.

        После чего черпаком ее наливают в ведро, подносят к фундаменту и льют по вертикальной стенке так, чтобы она непрерывным слоем стекала сверху до низу. При этом дополнительно используют металлические скребки и квочи (палки с насаженными на их конец обрезками концов веревок) для лучшей пропитки.

        О соблюдении техники безопасности не говорю, она обязательна. Брызги горячей смеси при попадании на открытые участки кожи весьма не желательны.

        Выполнение таких работ предпочтительно летом и в сухую погоду. Сцепление гидрозащитного слоя с сырыми поверхностями блоков не эффективно и чревато в дальнейшем сыростью в подвале.

        Далее - перед укладкой плит перекрытия на цоколь фундамента да и вообще перед возведением любого типа стен дома, укладка двухслойной гидроизоляции по верней части фундаментных блоков.

        Следующий этап - в имеющуюся пазуху между уложенными фундаментными блоками и стенами земляной траншеи укладывается так называемый глиняный затвор. Иначе - утрамбованный слой глины. Она предотвращает чрезмерному поступлению влаги почвенной и атмосферной к фундаментным блокам.

        Затем вокруг всего дома по периметру делается отмостка, иначе бетонная армированная стяжка на слое песка. Ширина отмостки около 0,6 - 0,9 метра. С уклоном для стока воды от стен дома.

        Приведенный выше пример наиболее типовой. Особенностей может быть превеликое множество, начиная от ленточного фундамента вместо блоков ФБС и заканчивая наличием в непосредственной близости от дома сточного коллектора, откуда вода прямиком поступает в ваш подвал.

        Я долго, нудно и не совсем по теме отвечаю? А это все лишь потому, что разгильдяйство при строительстве приводит к тому, что в итоге приходится тому, кто не строил все по правилам, вычерпывать воду из подвала или, в лучшем случае, откачивать электронасосом.

        И это еще не самый худший случай. На практике доводилось наблюдать, когда не только неумехи шабашники, но и проектировщики солидных проектных мастерских влетали в безвыходные ситуации. Потому что в некоторых, не самых лучших местах, выделенных под индивидуальное жилищное строительство, вообще не возможно наличие подвалов.

        Там постоянно или сезонно стоит вода на таком уровне, что подвалы все время находятся в полузатопленном состоянии. Сырость, комары и весь комплект сопутствующих неприятностей. А всего-навсего достаточно было сделать, допустим, свайный фундамент без каких-либо подвалов и не было бы проблем.

        Есть варианты устройства в подобных местах кессонных подвалов, но они связаны со значительными трудовыми и материальными затратами. Не вдаваясь в подробности - это когда подвал полностью изолирован от попадания в него влаги. Он представляет из себя многослойно гидроизолированное пространство. Раз довелось видеть, когда, например, под гаражом хозяин поместил сварное сооружение-короб из толстостенного металлического листа с усилением швеллерами. Объемом в несколько кубометров. На его век хватит даже при наличии коррозии. Но это уже экзотика.

        Что же возможно сделать в вашем конкретном случае? Без всех исходных данных, основываясь лишь на вашем совсем коротком вопросе, трудно сказать.

        Первым делом следует уточнить, откуда берется вода. И постараться перекрыть каналы ее поступления, если, конечно, это возможно.

        Дренажные канавы для отвода воды от фундаментов могут составлять целую систему. Попробуйте на некотором удалении от дома ( в 2 или несколько более метров) выкопать траншеи.

        Они должны быть параллельны стенам дома и иметь уклон (не менее 4-х сантиметров на 1 погонный метр) в сторону имеющихся естественных уклонов местности. То есть, если дом (или то строение, под которым у вас подвал) стоит на небольшом косогоре, а неподалеку есть низина, то и уклон должен быть в ту же сторону.

        Чтобы по максимуму добиться устранения наличия воды в подвале, система траншей должна огибать этот подвал.

        В зависимости от наличия окружающих площадей и возможности производить на них землекопные работы выбирают подходящий вариант. Размеры и параметры дренажной системы варьируются.

        Глубина и ширина траншеи (иначе - дренажной канавы) зависит от нескольких факторов, основными из которых являются рельеф местности, тип грунта и глубина залегания грунтовых вод.

        Чаще всего делается среднестатистическая глубина траншей самая минимально возможная 0,5 - 1 метр. Но чем глубже, тем лучше. Порой она может достигать и полутора и двух метров. Что трудоемко по исполнению, но бывает очень эффективно для водотведения.

        Ширина траншей при ручной копке составляет около 40 сантиметров с небольшим расширением к верху. В более узкую "мамедову" щель залезть и копать весьма проблематично.

        Часто при небольших глубинах и суглинистых почвах до полуметра копают без укрепления стен досками. При больших глубинах применяют опалубку и распорки, чтобы грунт не рухнул. Подобные вещи пренеприятные. Вплоть до летальных.

        Дно траншеи желательно просыпать слоем песка сантиметров в 10. Затем насыпается слой щебенки средней фракции, лучше гранитной и мощностью не менее 5 сантиметров.

        Затем укладывается 5 - 10 сантиметровый слой из веток (лучше, если лозы, ивняка, тальника) диаметром их от 2 до 3 сантиметров и длиной от метра и более. Иногда из этих веток вяжут фашины, это эффективнее. Затем вновь слой щебенки около 5-10 сантиметров.

        Все заполнители укладываются на всю ширину траншеи.

        Затем все это засыпается сверху землей, вровень с ее поверхностью. После чего происходит ее осадка в течение года. Особо топтаться по этим местам не желательно.

        Хотя иногда сочетают строительство дренажных канав с укладкой над ними садовых дорожек. Тогда тротуарная плитка берется шириной не менее 0,5 метра, чтобы она опиралась на не копанную почву.

Эскиз-схема дренажной канавы-траншеи

Эскиз-схема дренажной канавы-траншеи

        Физический смысл заключается в том, что почвенная вода достигает траншеи и по пустотам между ветками и щебенкой просачивается и стекает в сторону уклона.

        Если подобный дренаж дополнить вышеупомянутыми глиняными затворами и отмостками непосредственно у фундамента и рядом других операций, то можете достичь успеха.

        Бывают и другие типы дренажных канав, но они все несколько сложнее описываемой.

        Но стопроцентной гарантии отсутствия воды в подвале ни один проектировщик вам не даст при любых системах дренажа, кроме кессонной.

        Это совсем коротко на ваш короткий вопрос.

        Удачи!

        Вопрос:

        Большое спасибо за ответ. Уточню некоторые особенности. Участок находится на возвышенности, но в моем случае нет склона чтоб с легкостью вода стекала по дренажным канавам, нет даже канавы вдоль дороги, куда можно было бы отвести сток. Фундамент ленточный, подземная часть 1 метр. Перед началом "подъема" стен дома прибег к услугам экскаватора и выкопал внутреннюю часть на 70 см. Первоначально хотел выкопать на всю глубину, но предупредили что хоть и участок на возвышенности вода в голбцы заходит. Выкопал экскаваторщик не равномерно, первый угол выкопали, измерили и пошли дальше, с продвижением по периметру глубина увеличивалась. Собственно вода заходит из-под фундамента, под ним слой глины, влажная, но рыхлая, я бы сказал пористая. Вот до этого слоя и выкопали мне подвал в последнем углу, в паре метров от этого места выкопано 70 см и там сухо. Летом, когда крыши еще не было, вода после дождя уходила. С приходом осени стало наоборот. Со стороны будущего огорода есть место где по осени скапливалась вода, прям напротив дома, в паре метров лужа размерами 3х5, видимо оттуда заходит вода, потому как она иссякает, так и вода перестает заходить.

        Наткнулся на сайт в интернете, где описывается с фото весь процесс строительства дома. Нашел бы его раньше, до заливки фундамента-сделал бы все точно так же. А так опирался на советы и опыт уже построивших свои дома знакомых. Дренажная система строящегося дома описана, но некоторые моменты хотел уточнить, с автором связывался, обсудил некоторые моменты, но про дренажную систему уже ответа не получил. Еще раз посмотрел и прочел на вышеупомянутом сайте про дренаж, порылся в интернете и есть план дальнейших действий: по периметру пробурить неколько шурфов глубиной около 2 м. в верхней части связать их траншеей, засыпать крупным щебнем. Внутри подвала так же со стороны где глубже выкопано тоже пробурить несколько шурфов, выкопать траншею и засыпать щебнем. Подвал будет не жилым.

Иван Цыбин, Юсьва.

        Ответ:

        Привет, Иван из Юсьвы!

        Получил второе письмо про ваши планы и мысли. На мой взгляд все вы правильно собираетесь делать. Как говорят, вперед и с песней.

        Единственное что хотел бы дополнить ко всему сказанному и вами и мной.

        Бывают случаи, когда хозяин строения, которое стоит в тех местах, где почвенная вода поступает, несмотря ни на какие ухищрения, усовершенствования и дренаж, делает следующее.

        Копает в непосредственной близости от здания (или даже под домом, в своем подвале) яму-колодец параметрами метр на метр в виде углубления примерно в метр, а то и полтора. Стены ямы-колодца при этом делаются из кирпича и с большими щелями со всех сторон. Насколько это допустимо, чтобы кладка не развалилась вовсе.

        Отверстие колодца накрывается решеткой, чтобы не грохнуться туда ненароком.

        Вода из почвы, которая как известно, всегда для себя щелочку найдет, сочится в этот колодец, накапливается. В колодец опускается и практически не вынимается оттуда водяной электронасос. Ставится автомат уровня воды. Всякий раз, когда уровень достигает определенной величины - насос автоматически включается и вода по проложенному нужным образом гибкому гофрированному шлангу откачивается на большое расстояние от дома.

        (Планируемые вами двухметровые шурфы неплохо было бы соединить траншеями с этим колодцем.)

        Чем достигается если не идеальная сухость подвала, то вполне приемлемая влажность.

        Можете взять на вооружение сей прием.

        Что же до лужи размером в полтора десятка метров, находящуюся поблизости от вашего строения, то правильнее всего будет ее засыпать слоем земли и заровнять.

        Вот такие соображения.

        Удачи!

        Другие вопросы по теме подвалов и подполий:

Подвалы и подполы

Подвалы и подполы

Рекомендуем

Строительство +7 (916) 330-72-88
Пиломатериалы +7 (496) 616-70-57
Бетон доставка +7 (910) 778-77-95
Установка окон +7 (925) 80-214-80
Ремонт окон +7 (903) 249-95-71
Электрики +7 (916) 406-08-15
Спецтехника +7 (999) 990-29-79
Кирпич, блоки +7 (964) 641-94-30