Фундамент под сруб с рубленными фронтонами
Вопрос:
Хотим рубленый дом 9*11, d32, с рублеными фронтонами. Вопрос какой фундамент надо под такой дом? Почва суглинок кажется. Если можно все + и - при строительстве дома. Фундамент хотим залить этим летом,а сруб поднять через год. Уже нашли несколько фирм и частников, пока прицениваемся и смотрим качество. Участок Н.Новгороде, сами живем Коми Сыктывкаре. Заранее спасибо за любую информацию.
Александр, Сыктывкар.
Ответ:
Привет Александр из Сыктывкара!
Последний раз в 2008 году делал аналогичный сруб размером 7/7 метров по колодцу, а с учетом веранды - примерно 7/9,5 квадратных метров. Веранда представляла из себя открытую, на четырех вертикальных столбах из бревен и под пристроенной крышей, сопряженной с основной крышей сруба.
/Фундамент из блоков ФБС для таких домов делают редко, дороговато. Из малозаглубленных блоков фундамент тоже лучше не сооружать, будет слабоват для такой нагрузки. Чаще делают ленточный фундамент./
Так вот, место строительства нашего дома оставляло желать лучшего. Во-первых оно было на косогоре, уклон составлял несколько градусов. А именно - на протяжении 7 метров с одной стороны цоколь фундамента был над поверхностью земли около 20 - 25 сантиметров, а с другой - около 40 сантиметров.
Неподалеку - очень большой пруд, водная гладь которого была ниже поверхности почвы под домом примерно на полтора метра. Траншею под ленточный фундамент копали в начале мая. Фундамент шириной 30 сантиметров (под бревна диаметром 32 сантиметра), глубиной хотели сделать около полутора метров. Бетон готовили из цемента и песчано-гравийной смеси, из расчета примерно на одну часть цемента - около четырех частей смеси. Все это армировали старыми обрезками арматуры, труб, уголка (были под рукой в достаточном количестве и так дешевле). Использовали и пяток железнодорожных железобетонных шпал, валявшихся поблизости.
Когда попытались копать траншею более одного метра, то появилась вода. Попытка сделать яму под неглубокий подвал тоже оказалась безуспешной. Получился небольшой водоем размером 1,5/1,5 метра и глубиной чуть больше метра. Пригодился он для того, чтобы не таскать воду из пруда для приготовления бетона фундамента. Потом после того, как фундамент изготовили, этот неудачный подвал пришлось засыпать, чтобы в нем не скапливалась вода и не было бы сырости и комаров.
/Кстати, всю поверхность земли под домом закрыли полиэтиленовой пленкой, чтобы меньше были испарения воды из почвы. /
На дно траншеи прямо в воду засыпали слой песка толщиной около 10 - 15 сантиметров. Потом сделали опалубку из досок толщиной 25 миллиметров и соорудили из этой опалубки будущий цоколь фундамента, подняв его над поверхностью земли на указанные ранее высоты.
На внутреннюю поверхность досок опалубки степлером прикрепили полиэтиленовую пленку. Потом, после того, как бетон застыл и опалубку разобрали, благодаря пленке поверхность цоколя оказалась идеально гладкой. Чего не было бы, если бы пленку не применили.
По каждой стороне фундамента в цоколе надо оставить по паре отверстий-продухов Ф100 - 150 миллиметров для проветривания подполья.
По строительным стандартам выдержали бетон в течение 28 суток, после которых он приобретает полную прочность.
Ну а потом все по порядку - проложили по поверхности цоколя рубероид в два слоя для гидроизоляции нижнего окладного венца сруба. И т. д., все по технологии последующей сборки.
С чем пришлось столкнуться в последующем? В связи с тем, что почвенная вода стояла в этих местах высоко и особенно это наблюдалось по весне, то после трех лет сам фундамент не намного приподнялся. Скорее всего вода при замерзании в осенне-зимний период выталкивала ту часть фундамента, которая находилась на верху косогора (там где цоколь возвышался всего на 30 сантиметров).
А вот те столбики-опоры под половые лаги, которые не были соединены с основным фундаментом вели себя по разному. Одни остались на прежнем уровне, другие приподнялись. В результате приподнялись половые лаги в одном углу дома, ближе к цоколю фундамента и половые доски тоже соответственно приподнялись.
Чтобы вернуть все в прежнее положение необходимо столбики опустить. Поскольку уже ранее приходилось сталкиваться с подобными проблемами при строительстве срубов, то мы еще на стадии строительства на гидроизолированные рубероидом столбики, уложили деревянные клинья высотой около 50 - 70 миллиметров. То есть между поверхностью столбиков и нижней поверхностью половых лаг. Так что вынимая клинья или ослабляя забивку этих клиньев можно добиться выравнивания полов.
Все вышесказанное вам может и не пригодиться, если дом ваш будет стоять не в болотистом месте а на сухом пригорке. Поэтому все эти страшилки рассказал на самый крайний случай.
При нормальных грунтах и отсутствии высокостоящих почвенных вод аналогичный ленточный фундамент заложенный на глубину промерзания грунта будет стоять как вкопанный. Надеюсь, вы выберите хорошее место расположения под свой дом.
Еще одной проблемой при сооружении таких фундаментов бывает большое количество земляных работ, необходимость удаления вынутой земли подальше от дома. Если вы такой фундамент будете делать, то под вашим домом необходимо удаление около 30 кубометров земли (плюс-минус еще 5 возможно, в зависимости от разных случаев). Сразу необходимо определиться куда ее девать или использовать.
Кстати, для копки земли лучше всего приглашать талибов (ребят шабашников из Средней Азии). Они прирожденные землекопы и по производительности в 3, а то и 4 раза эффективнее наших местных соотечественников. Только пусть копают в начале лета, а не в конце его, когда они начинают "борзеть" и ломить цены вдвое против наших ребят.
Ну и последнее. Вместо всех этих заморочек с фундаментом можно сделать точечный фундамент из винтовых свай. Посмотрите по интернету предложения от ближайших по расположению к вам фирм, занимающихся их установкой. По цене такой фундамент где-то соразмерен с ленточным (может быть даже несколько дешевле), но монтируется для ваших размеров дома в течение примерно недели. И никаких особых забот с десятками кубометров вынутой земли. И сруб можно будет закладывать уже в этом сезоне.
(Потому что ваше строительство растянется минимум на тройку лет.)
Фирмы дают достаточно информации по характеристикам свай. Для вашего случая трубы Ф108 миллиметров, если не ошибаюсь, длиной метра по два с половиной. А толщину стенок трубы лучше взять не менее 3-х миллиметров. Но этот тип фундамента на ваше усмотрение, ни в коей степени не хочу создавать рекламу.
Кроме того, походите в округе и посмотрите какие фундаменты делают в этой местности и как они себя ведут с течением времени. Поговорите со старожилами, как говорят, язык не отсохнет, а пользы можете получить много. Информация никогда не помешает.
Что же до рубленых фронтонов, то при их возведении столько мороки, что в последнее время пытаюсь отговаривать клиентов от их наличия в домах. Смотрятся такие фронтоны очень эффектно, но при осадке сруба возникает много проблем, особенно с их сочленением со стропильной системой и с самой кровлей. Не буду повторяться, это уже есть в одном из разделов моего сайта, где пишется сколько времени пришлось потратить на такие фронтоны. Впрочем, хозяин - барин.
Окно в фронтоне из рубленного бревна
При рубленых фронтонах осадка на подобных срубах может продолжаться до трех лет и под самым коньком крыши может образоваться щель около 15 сантиметров. Эта осадка зависит от многих факторов (плотности установки бревен, нагелей, сухости материала и некоторых других).
Паклю применять лучше ленточную и крепить ее степлером. Не класть паклю в сырую погоду, так как она при этом намокнет и потом бревна начнут приобретать синеватый оттенок. Покрытие бревен разными составами в несколько слоев по наружным стенам, лучше компрессором. Или хотя бы пульверизатором-опрыскивателем, что применяют садоводы. Стоит рублей пятьсот, а производительность в несколько раз выше, чем при покраске вручную.
Но будьте готовы к тому, что пропитывать составами надо будет не реже раза в три года. Какие бы великолепные эти составы ни были. Практика говорит, что гарантии в пять или более того, в десять лет просто блеф.
Фото фасада рубленного сруба из бревна
Заранее запаситесь складной трехсоставной алюминиевой лестницей, чтобы с нее можно было подбивать паклю, производить другие работы на высоте, под самой застрехой.
Особое внимание оконным и дверным проемам, чтобы после усадки сруб не сел на верхние элементы оконных и дверных блоков. Где обязательно оставляют зазор приличной величины, временно забиваемый паклей. И вообще, все вертикальные конструкции внутри сруба монтируют после полной усадки. Можно и на следующий год после установки сруба, но на это способны ( и то не всегда) лишь профессионалы-строители, которые возвели по десятку срубов.
Не забудьте о черновом поле и вообще об утеплении как пола, так и чердачного помещения. А также об утеплителе между потолком 1 этажа и мансардой ( в качестве звукоизоляции).
Еще раз повторюсь - если есть желание,то смотрите соответствующие разделы моего сайта, пересказывать по новой занятие неблагодарное.
Удачи!