Какой нужен фундамент для сруба из бруса 9 на 12 м
Вопрос:
Добрый день! Уже сломал голову какой делать фундамент по дом из бруса 9 х 12 с мансардой. Вообще планирую ленточный - но возникает вопрос какой? Мелкозаглубленный или ниже уровня промерзания грунта? Конечно хочется построить надежный, но в тоже время не хочется вбухивать деньги в пустую.
Игорь, Логойск, Минской обл..
Ответ:
Привет, Игорь из Логойска!
Добрая четверть от поступающих мне вопросов - по фундаментам. Да и оно понятно, фундамент это основа всего строения и от того, на сколько он будет прочным, зависит прочность сооружения.
Сочиняю вам ответ, стараясь сделать его минимальным по объему, а передо мной лежит стопка строительной литературы, посвященной фундаментам. Если сложить толщину всех страниц, то получается толщина руки. Столько написано, что за неделю не прочтешь, а когда и прочтешь, то в голове может образоваться традиционное русское блюдо - каша в голове. Поэтому неудивительно, что многие клиенты ломают голову над вечной проблемой, как бы понадежней сделать и в то же время подешевле.
Давайте рассуждать логически. Мелкозаглубленные фундаменты всевозможных вариантов, как правило, делают для строений, вес которых не запредельный. Они не делаются под каменными и тяжелыми деревянными домами из бревен, оцилиндрованных бревен, бруса.
В вашем случае при размерах сруба 9/12 метров и с мансардой, брус, как минимум будет толщиной не менее, а то и более 15 сантиметров. Возможно еще в придачу и с рублеными фронтонами. То есть нагрузка будет приличная. Да еще и неизвестно, какой грунт под срубом. Скорее всего, это не скальный, не сплошной плотный песчаник, а обычный суглинистый.
Поэтому при таких характеристиках сруба мелкозаглубленный фундамент отпадает. За свою двухдесятилетнюю строительно-шабашную практику мелкозаглубленные фундаменты точечные и ленточные делал для максимально допустимых срубов с мансардами размером 6/6 метров (плюс веранды не более чем 6/3 метра). Для больших размеров сруба мелкозаглубленные фундаменты не практиковал.
В некоторых случаях и для таких размеров срубов приходилось через года три-четыре производить ремонт. Потому что были просадки (и вспучивания) грунта и, соответственно, точечных опор или части сплошного фундамента. Со всеми вытекающими. Не всегда исправления давались малой кровью. Переделки вытекали в большие затраты по времени и материальные затраты.
Поэтому стремясь сделать дешевый, малозаглубленный фундамент, можно и промахнуться. Хотя доводилось видеть срубы на железобетонных шпалах с железной дороги практически не заглубленных, которые стоят по много лет и не видно, чтобы они "гуляли" по вертикали. Но так бывает далеко не всегда.
Что мог бы порекомендовать вам?
На мой (разумеется субъективный) взгляд возможны три варианта.
1) Фундамент из фундаментных стеновых блоков, с заглублением более глубины промерзания. Если не ошибаюсь, то на ваших широтах Минска средняя глубина промерзания грунта составляет около одного метра. То есть может хватить двух подобных блоков установленных друг на друга. Соответственно с подсыпкой под них компенсационного слоя песка не менее 10 сантиметров толщиной.
В настоящее время расплодилась целая куча всевозможных как ГОСТовских, так и не ГОСТовских аббревиатур названий блоков. Но, как правило, все они имеют примерно одинаковую высоту около 58 сантиметров. Толщину от 30 сантиметров и более. И различную длину, обычно не превышающую 2,4 метра.
При сплошном расположении блоков с прокладкой между ними арматуры и скреплением раствором получается единый целый фундамент. При более или менее сносных грунтах (без наличия карстовых пустот, не в болотистых местах и местах с массовым наличием родников и тому подобных) подобный фундамент способен выдержать даже и каменный дом.
При деревянных срубах тем более. (Хотя и здесь есть опасность при малом весе строения - выпучивание фундамента за счет касательных сил, достигающих до, примерно 5 тонн на квадратный метр поверхности вертикальных плоскостей).
Иногда при таком варианте применяют не сплошную укладку блоков, а точечную, с промежутками между ними. Берут блоки минимальных типоразмеров по длине. Но при этом соблюдается правило - расстояния между этими опорными блоками не должно превышать полутора метров. При таком подварианте можно сэкономить до половины блоков по сравнению, если бы делали сплошной фундамент.
При самых минимальных размерах блоков их можно устанавливать не краном, что дороговато, а вручную, вдвоем с помощником. Покорячиться, конечно, придется. Лом продевают через проушину-петлю блока и тащат на место установки. Определенное здоровье для этого надо иметь.
2) Ленточный, сплошной фундамент. Но тоже на глубину промерзания грунта. Ширина фундамента делается тоже около 30 сантиметров. Больше - дорого, меньше - не особо желательно, брус может промазать при установке на цоколь фундамента. Хотя, если заранее четко вымерить все стороны и диагонали, можете рискнуть и сделать при возможности и 15 - сантиметровую ширину или 20 - сантиметровую. Короче - такую же, что и ширина вашего бруса, из которого планируете строиться.
Про подсыпку песчаную в минимальную 10 - сантиметровую толщину не говорю.
3) Фундамент свайновинтовой, последнее ноу-хау для нашего индивидуального малоэтажного строительства.
По цене, как ни стараются его поставщики доказать минимальность, такой фундамент сопоставим с ленточным. Поскольку не думаю, что вы делали фундаменты вообще, а свайновинтовой в частности, то его достоинства и недостатки.
Если монтаж осуществляется подрядной организацией, то с помощью буровой техники, пробного бурения, все время монтажа для вашего случая займет не более недели, а то и меньше. Вне зависимости от сезона. Только лучше использовать сваи из трубы диаметром не менее 108 миллиметров и толщиной стенок не менее 3-х миллиметров. Длиной около 2-х метров.
Все подробности можно посмотреть в интернете на соответствующих сайтах.
Дешевле, конечно, монтаж делать самому, но не все клиенты способны сами завернуть на полутораметровую глубину сваи-опоры без перекосов, строго по уровню. Да и дальнейшие технологические операции по обрезке торцев труб по "О" отметке, установке кронштейнов, их приварке, заливке внутреннего пространства труб бетоном, доступны не всем.
При этом варианте несомненный плюс - малое количество вынимаемого грунта. Голова не будет болеть, куда его девать.
При температурах ниже минус четырех градусов по Цельсию, заливку полостей труб бетоном лучше не производить.
При высокой влажности грунтов, несмотря на окраску свай, через десятка два лет металл может корродировать. Поэтому гарантии производителей свай гарантиями, а практика может быть несколько иной.
Насколько мне известно, ни в России, ни в Белоруссии таких фундаментов со стажем в 10 лет эксплуатации пока нет.
Так что это и есть три возможных варианта. Хотя они не исключают и многих других.
Обычная стоимость фундаментов колеблется около цифры 20% от общей стоимости дома (включая все расходы). Причем выгоднее строить дома с большим числом этажей. Фундамент по своим характеристикам примерно одинаков что для одноэтажного, что для трех и более этажного дома. .
И все-таки практика это самое лучшее. Ходите по своей округе, где будете строиться, смотрите как сделаны фундаменты под аналогичными домами. Есть ли у них видимые повреждения и не связано ли это с неправильно заложенным фундаментом. Если надо, то и распросить можно хозяев. Хуже не будет.
В любом случае, какое бы решение вы ни приняли - удачи!