Как сохранить лаги перекрытия цоколя

        Вопрос:

        Здравствуйте. Как сохранить лаги перекрытия цоколя от порчи(от влаги), понятно, что можно пропитать, но с годами щели в досках(или брусе) увеличиваются и обнажаются необработанные участки. Я решил выбра плодородный слой внутри периметра фундамента, засыпать ПГС, сделать стяжку и обработать битумом - правильно ли это? Решил делать лаги из сдвоенной доски 50х200, между ними утеплитель. Фундамент монолитный с утеплением изнутри - 10 см. Заранее спасибо.

Андрей, Пермь.

        Ответ:

        Привет, Андрей из Перми!

        Понимаю, что просто хочешь посоветоваться, хотя и сам не хуже меня,судя по всему, прекрасно все знаешь, как делать. И это вполне нормальный вариант работ.

        Да, если под полом строения нет подвального помещения, и есть желание сохранить лаги пола и доски пола, как чернового, так и основного от влаги и сырости, делается все примерно так. Причем это основательный вариант, с применением всех необходимых операций. (При более дешевых вариантах просто по поверхности земли простилают изоляционный слой из рубероида или его аналогов. Этот слой угнетает растительность и не дает почвенной влаге проникнуть в пространство между поверхностью земли и нижней поверхностью чернового пола. Соответственно пол и не гниет.

        А при основательном варианте плодородный слой выбирается на глубину примерно около десяти-пятнадцати сантиметров, чтобы полностью устранить корневую систему сорной травы. Затем делается подсыпка песка или песчаногравийной смеси слоем около 10 сантиметров. Делается бетонная стяжка ( марка бетона около М100) толщиной не менее 5 сантиметров. Поскольку стяжка не несущая нагрузки, то армирование делать и не стоит. Обработка битумом тоже очень важна, потому что если этого не сделать, то влага все равно может проникнуть из земли и через песок и ПГС и бетон.

        Половые лаги из сдвоенной доски пятидесятки шириной 200 миллиметров вполне отличный вариант! Такой сэндвич поставленный на ребро и с расстоянием между половыми лагами в пределах от 600 до 900 миллиметров способен удержать любой вариант пола.

        Что касается пропитки антисептиками, то я делаю для клиентов ее дважды по всем деревянным элементам пола (лагам, черепному бруску удерживающему доски чернового пола, самим доскам чернового пола и по чистовой половой доске). Хотя для своих личных дачных строений предпочитаю тройную пропитку.

        В зависимости от различных факторов глубина пропитки может достигать до 15 миллиметров. При этом пропитываются уже отпиленные в размер доски и бруски, чтобы не тратить лишнего антисептика. И тогда все поверхности, в том числе и торцы, обрабатываются и в дальнейшем практически не подвергаются гниению.

        И в вашем случае доски 50/200 сначала должны быть обработаны, а лишь потом их можно соединять. Иначе внутренняя поверхность не будет антисептирована.

        Время выдержки между первой и второй покраской должно быть таковым, чтобы при дотрагивании рукой до поверхности древесины не чувствовалось сырости. Красить лучше всего компрессором, но и кистями и валиками не возбраняется.

        Щели, которые со временем могут возникнуть при растрескивании древесины не столь уж и страшны. Очень часто при реконструкции старых домов отчетливо видно, что там, где не было запредельной сырости, эти трещины не влияют на прочность конструкции и не видно следов гниения.

        Ко всему сказанному лишь можно добавить, что:

        1) Если торцы половых лаг опираются на каменный цоколь, то они в обязательном порядке должны быть обернуты в двойной слой рубероида (как вариант - стеклоизола или рубемаста и т.п.). Чтобы не было никакого соприкосновения дерева и камня. И чтобы была исключена любая возможность попадания в эти соединения влаги. Раньше в придачу иногда и битумной мастикой обрабатывали их.

        2) В цоколе фундамента в обязательном порядке должны быть вентиляционные отверстия диаметром от 100 до 150 миллиметров. Обычно рекомендуются по паре таких вентиляционных продухов на каждую из четырех сторон цоколя. В первые пару лет строительства их держат все время открытыми для вентиляции. Затем в весенне-летне-осенний периоды их также держат открытыми. А зимой закрывают, чтобы подполье не выхолаживалось и пол не был бы холодным. Чем? Тряпками, ветошью, поролоном и тому подобными материалами.Чтобы не проникали грызуны - на отверстия монтируют решетки.

        Утепленный фундамент тоже хорошо, 10 сантиметров, если не очень лютые морозы, то вполне достаточно. Хотя в старину по наружке цоколя делали всевозможные завалинки, как земляные, так и шлаковые, из опилок и других материалов. Их толщина на Урале, в Сибири и на Русском Севере могла достигать до полуметра и более.

        Утеплитель между лагами, особенно если он типа урсы, изовера, базальтина и других мягких типов, и сверху и снизу прокладывают если не пергамином, то термовлагозащитными (типа изоспана) пленками. Тогда уж в утеплителе сырости точно не будет.

        Пожалуй, достаточно. Уверен, что вы это и без меня вполне можете знать и даже в большем объеме.

        Удачи!

        Другие вопросы по теме стен в разнообразных помещениях:

Завалинка

Цоколь

Обложить дом кирпичом

Вопросы по стенам

Стены

Стены

Рекомендуем

Строительство +7 (916) 330-72-88
Пиломатериалы +7 (496) 616-70-57
Бетон доставка +7 (910) 778-77-95
Установка окон +7 (925) 80-214-80
Ремонт окон +7 (903) 249-95-71
Электрики +7 (916) 406-08-15
Спецтехника +7 (999) 990-29-79
Кирпич, блоки +7 (964) 641-94-30