Вопросы по дому из бруса.

        Вопрос:

        Здравствуйте! Хочу построить дом для временного проживания. Как будет вести себя брус, если дом отапливать не постоянно? Не будет ли дом разрушаться от воздействия перепадов температур от -40 до +25? Желаю построить дом из бруса, строганного изнутри. Можно ли строгать брус сырой или его нужно сначало высушить, построгать и сложить дом? Сколько должен сруб (дом двухэтажный) стоять 10*10, для того, чтобы начать наружнюю отделку? Можно ли утеплить его базальтовым утеплителем? Сверху сетку и шпаклевку, будет ли это все держаться или каждый год будет трескаться штукатурка из-за усадки. Не хочу отделывать сайдингом, что можете посоветовать? Cпасибо!

Иван, Шарыпово.

        Ответ:

        Привет, Иван из Шарыпово!

        Отвечаю на ваш вопрос по поводу строительства деревянного двухэтажного дома из бруса и сопутствующие вопросы.

        Прошу учесть, что все то, что я расскажу - это лишь мое личное мнение, основанное большей частью на опыте моего строительства и виденного мною в Европейской части России. Не считайте, что я истина в последней инстанции, опытные строители всегда смогут дополнить мои материалы своими замечаниями и предложениями.

        Тем более, что Шарыпово - это уже Красноярские края, специфика которых несколько отличается от западных районов страны.

        Итак, по порядку.

        Совсем краткие ответы на все вопросы:

        1) Брус лучше сначала высушить, затем прострогать, потом сложить из него дом.

        2) Двухэтажный дом размером 10/10 метров из деревянного бруса после постройки должен как минимум простоять 2 - 2,5 года для усадки.

        3) Утеплить сруб базальтовым утеплителем можно, но с рядом оговорок.

        4) Установить на стены сруба металлическую сетку с последующей штукатуркой ее, теоретически, после усадки сруба можно, но это прошлый век. Сейчас применяются другие технологии. На то, что штукатурка будет держаться всю оставшуюся жизнь, гарантии никто не даст.

        5) Не нравится обшивка сайдингом? Есть и другие варианты. Начиная от обкладки сруба в полкирпича (при прочном фундаменте и связке кладки проволокой с деревянными стенами) и др. Либо вовсе ничем не закрывать, с покрытием стен соответствующими составами.

        6) При непостоянном проживании в доме он разрушается быстрее, чем при постоянном проживании. В том числе и от температурных перепадов. Брус будет вести себя нормально. Хотя некоторые брусы могут по прошествии нескольких лет потрескаться.

        А теперь все несколько подробнее.

        Первое. Брусовой дом размером 10/10 метров, тем более двухэтажный, будет очень прилично весить. Следовательно под него нужен хороший, добротный фундамент с заглублением большим глубины промерзания в ваших краях. То есть около 1,8 метра (точнее можете узнать у ваших местных градостроителей). Кроме того, цоколь дома должен выступать над поверхностью земли не менее полуметра.

        Тогда вероятность того, что сугробы, наметенные зимой не будут касаться нижнего деревянного бруса и мочить его.

        Брус для подобных деревянных домов должен быть сечением не меньше 15/15 сантиметров. Это наиболее ходовой размер, хотя его можно брать и большим сечением (например, 20/15 или 20/20 сантиметров). В старину народ не дурак был, рубил дома из толстых бревен. Толще бревно - теплее дом. Просто, чем больше сечение, тем труднее монтаж, особенно второго этажа и тем более вручную, а не при помощи крана.

        Как говорят, надо будет "няньчить" вручную каждый брус, затаскивая его на верх стен по направляющим, с помощью веревок. Если нижние 10 -15 венцов идут "влет", то выше это делается все более и более трудно. Здесь и два крепких молодца могут за день так намаяться, что по вечерам ни рук, ни ног не чувствовать.

        Сруб такого размера сложить вдвоем можно лишь за пару месяцев и то, при наличии определенного опыта. Ну, а если народу будет больше, то времени, конечно, надо будет меньше. Профессиональные мастеровые шабашники из-под Мурома или Архангельска такую работу могут сделать и за пару недель. Надеюсь, как и ваши сибиряки.

        Тем более, что у вас есть желание, чтобы внутренняя стены сруба были отфугованы. Если это делать вручную, с помощью простых рубанков и фуганков, то это вообще будет долгая песня. Если есть электрические рубанки, то быстрее.

        Стыки бруса по углам делать следует теплыми, то есть с запилами шип-паз (в простонародье "папа-мама") и каждый следующий венец делать с перехлестом. То есть торцы каждого вышележащего венца должны чередоваться. Торец нижнего венца выходит на плоскость одной стены, а торец следующего венца должен уже выходить на плоскость другой стены.

        В 1994 году мне довелось делать сруб 7/7 метров из бруса 15/15. Строгали мы его на мощном фуговальном станке из 6-ти метровых брусов. То есть простругивали одну сторону (внутреннюю), затем ручным электрорубанком снимали 3 грани под углом в 45 градусов.

        Одну грань наружной поверхности бруса, ту, что нижняя, не снимали. Потому что брус снаружи ничем не закрывался и при такой конфигурации атмосферные осадки меньше задерживаются на стене.

        Строгать сырой брус, на мой взгляд, нежелательно. Мы обычно выдерживаем его в штабелях, через прокладки, в течение около года. При нормальной вентиляции он, если и не полностью высохнет, то, как говорят "провялится". Если хранение происходит на открытом воздухе, то штабель лучше хранить под навесом и без прямого попадания солнечных лучей. Сквозняки под навесом приветствуются.

        Если навеса нет, то штабель сверху прикрывают рубероидом. Правда, сбоку прикрыть тогда брус сложно и крайние брусья мочит осадками и частично освещает солнцем. В результате некоторые из них начинают трескаться вдоль.

        Часть бруса после сушки обязательно поведет (покоробит) и часть потрескается.

        Это зависит от тех факторов, которые влияли на деревья еще во время их роста. Произростание в сырых местах или на пригорках, на опушке, либо в чаще, розы ветров, на севере или на юге, времени заготовки и еще многих вещей.

        При хорошем строевом лесе процент отходов невелик. Часть бруса из этого нестандарта можно применить. Например, если брус имеет изгиб "коромыслом", то его кладут так, чтобы изгиб шел по вертикали, а не по горизонтали стен сруба. Тогда при наложении на него следующих брусов, он прогнется. И не будет нарушать вертикали.

        Те брусья, что после лежки-сушки совсем до безобразия изогнутся, пилят на более короткие, так, чтобы их кривизна не мешала геометрии вашего дома. Такие обрезки пойдут на простенки между окнами и в др. аналогичные места.

        Если брус имеет трещину по одной из сторон, то ее можно расположить так, чтобы она была не сбоку стены, а закрывалась бы верхним или нижним брусом.

        Да и строгать брус надо не абы как, а по "шерсти", не против нее. То есть лезвия рубанки должны идти по направлению волокон древесины, а не против их. Тогда, даже при небольших усилиях не бывает задиров на поверхности древесины.

        Ваша идея закрыть наружную стену "базальтовым утеплителем, сеткой, шпаклевкой (штукатуркой)" /пишу дословно по вашему оригиналу/ кажется несколько необычной.

        Возможно, у вас так принято делать. В наших краях по аналогичной технологии в 1945 - 1947 годах пленные немцы так отделывали двухэтажные дома жилого фонда. Правда, дома были каркасного типа, где монтаж начинался с обшивки стоек из бруса обрезной доской снаружи и изнутри дома. Полость заполнялась шлаком.

        На обрезную доску нашивалась дранка в два слоя крест накрест. Затем штукатурилась известковым раствором. Различные побелки - покраски смывались за несколько лет. Делалось это из-за нехватки более лучших строительных материалов.

        Немногие сохранившиеся с того времени дома имеют не очень взрачный вид. В ряде мест штукатурка имеет трещины. В самой нижней части первого этажа она отвалилась. Возможно, по причине вертикальных подвижек и атмосферных осадков. Правда, с того времени прошло не мало лет...

        Понятно, что вместо дранки сейчас повсеместно используется металлическая сетка.

        Далее, почему именно базальтовый утеплитель? В нашем понимании таковой используют как высокотемпературостойкий в банях, саунах и т.п. Он значительно дороже других утеплителей. Как и не менее гигроскопичный по сравнению с изовером, урсой и обычной стекловатой. Последняя, при всех ее минусах, более, чем другие утеплители влагостойка, если это слово тут применимо.

        Продавцы базальтового утеплителя со мною категорически не согласятся. В своей рекламе роквула, изорока, парока и в виде рулонов и в виде минераловатных плит они расписывают все прелести, начиная от огнестойкости, влагостойкости, биостойкости, звуконепроницаемости до паронепроницаемости и других.

        Правда они ничего не говорят о вреде (астматики на дух не переносят базальтовый утеплитель) и совсем мало о цене. Если посмотреть цену одного кубометра его, то разброс идет от почти двух тысяч и до десяти тысяч рублей. На одни ваши стены двухэтажного дома уйдет от 50 до 250 тысяч рублей. Причем стоимость прямо пропорционально зависит от плотности утеплителя ( начиная от 30 и до 180 килограмм/метр кубический).

        Утеплитель с малой плотностью, самый дешевый, крепить на вертикальные стены весьма проблематично. Когда его держишь двумя руками за один край минераловатной плиты, то он может на глазах расползтись. Как говорят америкосы "нельзя кисель прибить гвоздем к стене". На потолочное перекрытие такой утеплитель еще можно кое-как приспособить, а на стену не всегда.

        Прибавьте пароизоляционную или ветрозащитную пленку, которую фирмы рекомендуют в придачу при утеплении стен базальтовым утеплителем. Да еще дюбеля специальные для крепления теплоизоляции. Да еще заморочка с соблюдением равномерного и обязательного зазора между утеплителем и пленкой.

        Короче, их задача - продать.

        Давайте фантазировать дальше. Простоял ваш сруб пару лет, осел. Прикрепили базальтовый утеплитель специальными дюбелями к стенам. Потом поставили рейки для соблюдения зазора между утеплителем и рекомендованной ветрозащитной пленкой. Прикрепили скобами степплера пленку.

        Затем надо прикрепить стальную сетку вертикально так, чтобы на свалилась. А потом набрасывать раствор. Да не весь сразу, а рядами в несколько сантиметров. Набросаешь много, он сползти может. А изнутри пленка вся ходуном ходит. А если и пленку, в нарушение технологии не ставить, то мягкий утеплитель будет сплющиваться под натиском раствора.

        А утеплитель никак нельзя сжимать, потому что он работает по принципу воробьиных перьев. Воробей на морозе распушится и холод меньше до тела достает. Так и утеплитель.

        Более современно сейчас применить теплоизоляционные пенополистирольные экструзионные плиты. Их размер 1,18 / 0,58 метра, хороший нахлест торцами выполненными в четверть. Плотность нормальная, а толщина в 50 миллиметров достаточна и для вашего сурового климата.

        В последнее время они широко применяются в так называемых "сэндвичах-панелях" при промышленном и гражданском строительстве. (Хотя про экологию промолчу).

        Не сочтите это за рекламу. Просто они очень удобны. Надеюсь, их продают и в ваших местах.

        Ясно, что если у вас откуда-то появился по сверхдешевке утеплитель из базальтового волокна, то его можно использовать, но просто покупать я бы для таких целей не стал. По причине всего вышесказанного.

        Гарантий того, что не будет трещин у слоеного пирога из штукатурки, сетки и базальтового утеплителя тоже никто не даст.

        Потом возможен и вовсе другой вариант, когда тот же утеплитель монтируется не на наружные, а на внутренние стены, с установкой маячков и обшивкой вагонкой изнутри. Несколько уменьшается внутренний объем помещения, зато и строгать брус не надо. Да и сетка со штукатуркой не понадобятся.

        Потом вы говорите, что дом не для постоянного, а для временного проживания.

        Если в нем собираетесь жить не зимой, то и голову насчет наружного утепления не стоит ломать. Все эти городушки могут вылиться в цену от 500 тысяч и до лимона, а оно это надо?

        Проще в таком случае вовсе не закрывать ничем стены сруба снаружи. Достаточно раз в пять лет с помощью компрессора покрыть брус антисептиком, КСД, "Сенежем" или другим огнебиовлагозащитным покрытием в два-три слоя. И получше законопатить швы между брусьями.

        Не знаю как у вас в Сибири, а на Русском севере (под Архангельском, на Вологодчине), срубы и по сто и по двести лет стоят, вовсе ничем не крашенные. И ничего, только потемнели от времени. Правда, старые мастеровые технологию соблюдали. Бревна, например, на наружную стену только плотными сторонами выходили. То есть той стороной дерева, которая при его жизни на север смотрела.

        Так что можно и без обшивки сруба снаружи обойтись. Не понравится, то всегда в дальнейшем можно будет утеплить каким -либо из способов.

        В качестве прокладки между венцами сруба можно использовать различные материалы. Чаще всего это пакля (из тюков), либо ленточная. Льняная, джутовая. Реже - просто изовер или стекловата. А иногда и просто мох - чистый, хороший и пластами. Хотя и здесь некоторые скептики говорят, что он него башка болит.

        Печь на дровах с двумя топочными отделениями на первом и на втором этажах за полдня способна нагреть ваш дом до комфортного состояния. А если зимой наведаться с корешами на пару дней для празднования нового года, то и в одной небольшой комнатушке с закрытой дверью можно "врубить" тепловую пушку мощностью в два-три киловатта на несколько часов. Пару сотен рублей за электроэнергию в таком случае можно и не пожалеть.

        Что касается времени усадки сруба из бруса. Строительная литература рекомендует (большинство источников) дать отстояться обычному одноэтажному срубу год.

        По своему опыту скажу, что это маловато. Для одноэтажного сруба из бруса, бревна, оцилиндровки не лишними бывают и два года.

        В 2008 году поставили двухэтажный сруб. При строительстве осаживали кувалдами все венцы. За год осадка составила около 12 сантиметров. За следующий год - еще 2,5 сантиметра. И даже на третий год - еще 0,5 сантиметра!

        Так что для двухэтажного сруба и три года усадки не помешают. Не всем это нравится, долго. Решайте сами. Потому что потом, если срок усадки был меньше, то все это выливается в большие проблемы. При наружной и внутренней отделке, особенно при монтаже вертикальных элементов.

        Понятно, что когда сруб уже стоит, хочется побыстрее начать его отделывать, не ожидая два, а то и три года. Не терпится? Вполне можно делать все работы в срубе по горизонтальным поверхностям (полы, потолки).

        Да и оконные и дверные проемы в брусьях сруба можно выпиливать и ставить оконные и дверные блоки, в соответствии с общепринятыми правилами. То есть когда сверху этих блоков оставляют достаточных размеров зазор, который уменьшается по мере осадки сруба. Эти зазоры сначала могут составлять до 15 сантиметров, а после полной усадки обычно составляют около пары сантиметров и их заполняют утеплителем или пеной "Макрофлекса".

        А потом закрывают наличниками с внутренней и внешней стороны.

        Далее. Размер сруба 10/10 метров очень внушительный. При монтаже стен (и наружных и внутренних, а внутренние стены-перерубы в таких срубах делают практически все хозяева) очень важно не уйти от вертикали. Проверка по уровню - постоянная.

        Каждый венец проверяют рулеткой. Чтобы размеры и сторон и диагоналей сруба были постоянными. Это не так просто. Ведь каждый венец должен иметь по нескольку нагелей и в случае отклонений отверстий под них бывают смещения. Впрочем об этом вы не спрашиваете. Следовательно знаете как делать.

        Часто приходится сталкиваться при сооружении срубов величиной более 6/6 метров площадью, с двумя проблемами. Первая - прогибом центральной части потолка первого этажа (соответственно пола второго этажа). Особенно при отсутствии стен-перерубов (то есть стен из того же бруса или бревна, из которого сделаны венцы дома и соединенные с основными наружными стенами запилами), которые будучи расположены ближе к середине служат дополнительной опорой потолку (полу).

        В 1996 году ставили сруб с мансардой из бруса 15/15 сантиметров. Размеры сруба были 9/12 метров. Хозяин "как всегда был прав" и он требовал, чтобы стены внутри сруба были просто каркасными. Единственный основной опорный столб в центре сруба из бруса 10/10 сантиметров по мере строительства так напрягся, что было страшно смотреть.

        Тем более, что никакого зазора на усадку между верхом столба и потолочной балкой-матицей не было. Хотел бы я посмотреть, что из этого получилось через десяток лет! Но клиент всегда прав. Даже тогда, когда он неправ.

        Другой случай, но уже с клиенткой. Сруб из бревна размером 9/9 метров. С мансардой. Требование прежнее. Никаких стен внутри. Но не может потолок такого дома не иметь прогиба! При ходьбе по полу второго этажа он весь тоже ходил ходуном. Хотя балки-лафиты потолка (соответственно пола мансарды) были из бревен диаметром около 40 сантиметров, тесаных с верха и низа.

        Наша рекомендация состояла в том, чтобы посередине дома установить стальную профильную трубу 100/100 миллиметров и вынимающимися прокладками на верху из стальных пластин, убрав часть которых по мере осадки сруба, можно было добиться и сохранения прочностных характеристик и визуально приличного вида.

        Вместо прокладок может быть использовано винтовое соединение (подобное домкрату, когда прогиб потолка можно регулировать).

        Косметически такую трубу-подпорку затем можно покрасить в бело-черный цвет - стилизацию под березку.

        Второй момент. Брус и бревна для срубов у нас делают длиной в шесть метров. Если заказчик хочет иметь большие размеры, то только по спецзаказу. Что и дороже и иногда проблематичнее при перевозках (нужны автомобили-длинномеры).

        Поэтому при строительстве больших срубов порой приходится стыковать с соответствующими запилами шестиметровые стандартные брусы-бревна. Что не есть хорошо.

        Впрочем, все эти отвлечения попутно. Если они вас не касаются или не интересны, то можете их не читать.

        Следующий ваш вопрос по поводу того, не будет ли разрушаться дом по причине того, что он сезонного проживания. То есть, когда живете, то возможно будете отапливать, а когда не живете, то и не отапливаете.

        Перед самой заварухой в Чечне довелось находиться на Северном Кавказе. Народ из других регионов в те времена туда ездил лишь по крайней необходимости. Подходишь к какому-либо санаторию или пансионату в горах, куда в советские времена попасть можно было не всякий раз, по причине популярности этих курортов.

        Смотришь на строения, все они пустуют. Их и не растаскивают по той причине, что никто в них не бывает. Так вот, они то и простояли без присмотра какой-нибудь год, другой, а везде уже видны разрушения. Там стекла вывалились, там штукатурка осыпалась, в другом месте наличник отвалился, лист с крыши сорвало.

        То же самое и наши садово-дачные дома. Не побудешь в них сезон - другой, приезжаешь, а там что-то покосилось, что-то отвалилось. Естественно. Одно дело постоянно жить, другое - временно. Лучше, когда проживание постоянное, тогда соблюдается определенный температурный баланс между внешней и наружной средой.

        В частности, очень заметно влияние температурных перепадов на дома, установленные на нехороших грунтах. Например, под домом пучинистый грунт, с возможно высоким , хотя бы даже и временным нахождением воды. Основной фундамент, под домом (по периметру) не связан жестко с опорными столбами под половыми лагами.

        В том случае, если люди постоянно проживают в доме, топят его, то температура грунта под домом не имеет больших перепадов. Все нормально и хорошо. А в том случае, если одно время дом изнутри обогревается, а другое время не обогревается, то вода в грунте замерзает, начинает выталкивать опорные столбы (без разницы, что каменные, что деревянные) вверх. Половые балки прогибаются, соответственно, как и полы.

        Порой пол ведет себя непредсказуемо. То есть цоколь всего фундамента может поднять в большей степени, чем опорные столбы. Иногда наоборот. В подобных случаях наиболее эффективно иметь на опорных столбах деревянные подкладки сделанные на клин.

        То есть из обрезной доски "50" (толщина 50 миллиметров) делают клинья. Клинья подкладывают под половые лаги, двух штук вполне хватает. Между нижним клином и каменным опорным столбом должен лежать рубероид в два слоя для гидроизоляции.

        Если после зимы-весны пол пошел вверх, то клин вышибают частично или полностью. Пол опустится. Если пол наоборот, пошел вниз, то в этом месте клин подбивают, либо добавляют еще один. Порой приходится даже прибегать к помощи домкрата "пятитонника".

        Если же пол ведет себя нормально, не опускаясь и не поднимаясь, то и проблем нет.

        Как правило, такие подвижки пола могут наблюдаться в первые лет пять после строительства дома. Потом все "устаканивается" и ничего трогать не надо.

        Сказанное касается только пучинистого грунта. И может вовсе нисколько не касаться вашего фундамента, стоящего на хорошем, прочном фундаменте. В конце-концов мне неизвестно, где вы планируете строиться - в районе Берлина или на Кадате.

        Но это все пространные и старчески многословные россказни. Окончательное решение как строить все равно за вами. Если хотя бы немного вам помог, то написал письмо не напрасно.

Рекомендую

Строительство +7 (916) 330-72-88
Пиломатериалы +7 (496) 616-70-57
Бетон доставка +7 (910) 778-77-95
Установка окон +7 (925) 80-214-80
Ремонт окон +7 (903) 249-95-71
Электрики +7 (916) 406-08-15
Трал 40 т +7 (910) 463-98-38
Мини-Техника +7 (999) 990-29-79
Срубы +7 (916) 293-71-33
Лаки, краски +7 (985) 031-38-35
Кирпич, блоки +7 (495) 142-55-59

Инересно

Строим баню сами

Как построить баню размером 5 метров / 3 метра и высотой 2,3 метра? Как построить баню размером 5 метров / 3 метра и высотой 2,3 метра? Сколько будет стоить баня? А не привлечь ли шабашников? Сколько будет стоить баня? А не привлечь ли шабашников?
Что из материалов нужно и каким транспортом воспользоваться? Что из материалов нужно и каким транспортом воспользоваться? Подробно о вагонке для обшивки бани изнутри. Подробно о вагонке для обшивки бани изнутри.
Полки из осины или липы? О полах, утеплителе, фольге, гвоздях и саморезах. Полки из осины или липы? О полах, утеплителе, фольге. Окна, двери, банная печка. Окна, двери, банная печка.
Чем топить и как чистить печку. Камни - валуны для печки и весь необходимый для нее инструмент. Чем топить и как чистить печку бани. Где жить? Где жить пока не построился?

Стройматериалы

Перила деревянные Перила из дерева Вагонка Вагонка
Деревянные окна Деревянные окна Доска обрезная Доска обрезная
Доска пола Доска пола Евровагонка Евровагонка
Тротуарная плитка Тротуарная плитка Брус разных видов Брус разных видов

Все для дачи своими руками

Туалет на садовом участке Туалет на садовом участке Качели на садовом участке Качели на садовом участке
Садовая скамья своими руками Садовая скамья своими руками Беседка садовая своими руками Беседка садовая своими руками
Предметы интерьера дачи - колесо от телеги Предметы интерьера дачи - колесо от телеги Будка для собаки чертеж Будка для собаки чертеж

Байки от старого Шабашника

Про то, как нельзя обижать печников Про то, как нельзя обижать печников До чего доводит пьянство на шабашках До чего доводит пьянство на шабашках
Неприличная история Неприличная история История о нахалах История о нахалах
Одна из студенческих историй (кошмарная ночь перед экзаменом) Одна из студенческих историй (кошмарная ночь перед экзаменом)