Каркасная пристройка к брусовому дому

        Вопрос:

        Уважаемый мастер Семёныч! Зять купил весь пиломатериал на пристройку к дому 5 на 11 метров, сделал капитальный ленточный фундамент под неё, прикупил КамАЗ щебёнки, два КамАЗа песка и... Облом! Делайте, говорит, дорогой тесть, что хотите, сами. Это на нашу с женой пенсию. Я внимательно изучил технологию строительства из бруса и... закручинился. В нашей Ярославской области брусовой дом надо капитально утеплять. Возни с брусом не мерено. Возникла мысль - куда проще построить каркасную пристройку. В наличии есть ещё много пенофола, Термообазальт в матах толщиной 50 у нас 100 р. кв. м., это получается дешевле всего, это по средствам. Чем больше читаю разные сайты, тем больше тумана в мозгах. Один рекомендует одно, другой другое, третий чёрти что. Хочется консультации квалифицированного мастера, практика. Вашей, то есть. Бетономешалка, деревообрабатывающий станок, и всякий электроинструмент есть.

Заранее благодарю, Евгений Владимирович, д. Красногор, Переславский р-н.

        Ответ:

        Привет, Евгений Владимирович из Ярославской губернии!

        Не хочу вносить большую сумятицу в ваши строительные планы. Просто расскажу вкратце о том, как бы делал это я - профессиональный шабашник. Хотя Ярославские ребята-шабашники делают такое нисколько не хуже, а порой и лучше.

        Раньше было строить проще, у меня была одна старая и замусоленная книга по строительству деревенского дома. В ней было почти все, что надо знать для подобного занятия. Ныне же расплодилось столько знатоков, что в книжных магазинах полки в соответствующем разделе ломятся от книг. А в интернете, действительно, черт ногу сломает от порой противоречивых рекомендаций на одну и ту же тему.

        То есть лучше одна книжка, чем десяток. Хотя заметил странную вещь - когда соберутся два или три профессионала в строительном деле, то они далеко не всегда приходят к одному единому решению, а каждый начинает гнуть свою линию о том, как правильно строить. (Как шутят в юриспруденции - у двух юристов всегда три мнения).

        Поэтому и мое мнение можно и должно критиковать. И за два десятка лет, прошедшие с 1993 года, когда по настоящему начал заниматься стройкой, многие мои взгляды изменились и продолжают меняться по сей день. Надеюсь, в лучшую сторону.

        Тем не менее знание основных принципов строительства помогают разбираться во многих частностях, о которых порой не имеешь ни малейшего представления в самом начале. Поэтому и мой вам совет - чаще включать житейскую сметку и соображалку при строительстве, это здорово помогает.

        А теперь от предисловия и общих рассуждений - к вашему вопросу.

        Наличие материала в виде пенофола это уже неплохо.

        Термобазальт в матах при толщине 50 миллиметров - по 100 рублев за квадратный метр? Круто. Сейчас мы работаем на объекте, где используем утеплитель, причем весьма сносный "Технониколь Роклайт", покупали далеко не у самых демократичных продавцов, но все равно за квадратный метр платили меньше 75 рублей. Так что вы посмотрите повнимательней, сможете найти и более дешевый вариант.

        Наличие электроинструмента и техники значительно увеличивает производительность. Правда, не все операции возможно делать только одному, так и грыжу можно заработать, а оно вам надо?

        Если полностью и по полочкам разложить процесс строительства пристроя со всеми комментариями и ссылками - пояснениями, то это может занять времени не меньше, чем само строительство.

        Поэтому ограничусь лишь основными этапами. /Более подробно, если пожелаете, можете найти в основных разделах моего сайта, где говорится о строительстве типовых конструкций дома и бани. Просто пробежитесь в течение пары - тройки часов по материалам и более или менее ясная картина у вас будет./

        Итак, по порядку. У вас есть капитальный фундамент. Это уже хорошо. Надеюсь, он сделан на достаточную глубину, больше чем глубина промерзания грунта по вашему региону. У меня нет данных по Ярославской губернии, а именно по вашему району, но это величина, около 150 - 170 сантиметров. Могу несколько ошибиться. Если фундамент так заложен, то все будет в норме.

        Под половые лаги необходимо тоже иметь опоры на расстоянии между собой около 1,3 - 1,5 метра. Лаги рекомендуют располагать друг от друга на расстоянии около 0,9 метра. Если вы такие опоры не сделали при сооружении основного фундамента, то делайте. На ту же глубину во избежание сезонных его подвижек по вертикали.

        Перед заливкой бетона в ямках (или бурках, пробуренных ручным буром Ф150 миллиметров) на их дно насыпают слой песка не менее 10 сантиметров.

        Затем по всем поверхностям фундамента прокладывают в два слоя рубероид или рубемаст (или стеклоизол) для гидроизоляции. Чтобы ваш деревянный каркас не сгнил от поступающей из фундамента влаги.

        Затем по всему периметру пристроя укладывается обвязочный брус шириной 150 миллиметров. Этот размер оптимален для вас. Можно брать и более толстый, но ни в коем случае не меньших размеров, иначе будет прохладно зимой.

        Нижний брус следует обработать антисептиком. Учитывая ваши скромные финансы, сойдет и несколько литров отработки от автомобиля, все равно ее сливают, а по свойствам она превосходит рекомендуемые пропитки.

        Крепление по углам можно сделать вполдерева, иначе в лапу. После чего обвязку выставляют по уровню (жидкому, строительному трубчатому длиной метров в десять, таким удобнее - от геометрического центра пристроя).

        Следующий этап - установка угловых стоек, желательно из бруса 150/150 миллиметров, но можно и из обрезной доски комбинированно из 150 и 100 миллиметров шириной и толщиной в 50 миллиметров.

        Все строго вертикально по отвесу или уровню. Закрепляете стойки технологическими раскосами из подручных досок, чтобы они не повалились.

        Стойки, которые будут располагаться рядом со стеной дома, должны быть несколько ниже свеса крыши дома, чтобы потом кровлю пристроя можно было бы завести с помощью фартука из полосы оцинковки под свес. Стойки пристроя наружные в обязательном порядке должны быть ниже упомянутых. И чем они будут короче, тем лучше с крыши пристроя будет сдувать снег и сливаться дождевая вода.

        Уклон ориентировочно на пристрой шириной около 5 метров должен быть около метра. Или больше. Поэтому высота наружных стоек регламентируется обычно в пару метров, чуть больше. Чтобы после настила полов и подшивки потолка ваши домочадцы не цеплялись головой за потолок.

        После установки стоек по верху их бросают потолочный обвязочный венец из доски обрезной 150/50, что оптимально.

        Следующий этап - установка дополнительных стоек по всему периметру пристроя. Их обычно ставят на расстоянии около метра. Точнее - по минимуму через 0,9 метра, по максимуму - через полтора. Место установки стоек промежуточных диктуется шириной листов утеплителя, чтобы меньше их кромсать, а также шириной будущих окон и дверей, которые будут монтироваться в пристрое.

        Угловые стойки после означенных работ укрепляют наклонными раскосами, которые ставят под углом примерно в 45 градусов. После чего технологические раскосы из обрезной доски убирают.

        Затем укладывают стропильные доски на верхний обвязочный венец на ребро, с выпуском за венец на 0,3 метра (можно и больше). На стропила кладут обрезные доски обрешетки толщиной 25 - 35 миллиметров.

        На доски обрешетки настилаете в один слой пергамин марки ПС-250 с нахлестом по его краям сантиметров по 5 или 7. Это будет страховочный слой от влаги, если основной материал кровли где нибудь даст течь.

        В качестве кровли что взять смотрите сами. На сегодня самый дешевый вариант - простой шифер 8-волновый длиной 1,75 метра. На пристрой вашего размера 5/11 метров его пойдет больше трех десятков. По длине 10 листов и по ширине три листа, а то и больше, в зависимости от того, какой нахлест листов друг на друга будете делать. А его делать стоит от 5 до 10 сантиметров.

        Место примыкания крыши к основному дому перекрывают фартуком из оцинкованного железа, согнув под углом (около 120 градусов - что зависит от угла уклона крыши) полосу его шириной не менее 30 сантиметров.

        Понадобится лист оцинковки 2,5 метра/ 1,25 метра, который разрежете кровельными ножницами или болгаркой на 4 полосы по длине.

        Одна сторона фартука крепится к стене основного дома так, чтобы она оказалась под свесом крыши. А вторая сторона кладется сверху на шифер пристроя и тоже крепится. Шиферными гвоздями длиной 100-120 миллиметров. Концы гвоздей пробитые через доски обрешетки не загибайте! Иначе от температурных перепадов жестко закрепленные листы будут трескаться. В крайнем случае их обрезают болгаркой.

        На лист шифера идет не менее 5 гвоздей.

        Впрочем вы можете и чем либо другим воспользоваться вместо шифера. Подороже. А дешевле шифера только рулонный материал типа рубероида (рубемаста, стеклоизола). Но это если с деньгами совсем край.

        После кровли делают все остальное, над вами капать не будет.

        Обычно начинают с пола. Сначала стелют черновой, для чего по половым лагам с их боков прибивают черепной брусок 50/50 (или несколько меньшего сечения) миллиметров. На него кладут обрезные доски (толщина 20 - 25 мм), пергамин, затем утеплитель, вновь пергамин и потом чистовой пол.

        Для вашего региона лучше всего было бы брать толщину утеплителя по всем стенам, полам и потолку не менее 150 миллиметров. Соответственно и доска лаг пола тогда должна быть на менее 200/50 мм.

        Затем устанавливают окна и двери по уровню, закрепляя с помощью клиньев, распорок, саморезов и гвоздей.

        Следующий этап - утепление стен по принципу утепления пола.

        Всюду пишу о пергамине, по причине его невысокой стоимости по сравнению с остальными укрывными и изолирующими материалами. Хотя если у вас слишком много пенофола, то вполне можете применить его вместо пергамина. И влагу не пропустит и тепло в определенной степени сохранит. Принцип применения - фольгой в ту сторону, где возможно наличие влаги.

        Утепление потолка. То есть слой утеплителя крепят саморезами длинными или гвоздями (и то и другое - со шляпками самодельными 40/40 мм, чтобы утеплитель не свалился) к доскам обрешетки и снизу его пергамин или пенофол.

        Потом остекление, обшивка стен снаружи (наиболее дешево - обрезной строганой снаружи доской "25".

        Внутри стены и потолок обшивают вагонкой. Хотя в крайнем случае и обрезной доской. Но при ее высыхании возможно появление щелей.

        Затем отделка. Наличники, плинтуса, раскладки, нащельники, галтели. Все там, где это необходимо. Их изготовление допускается и самому. При наличии электрорубанка с фигурными резцами, торцевых фрез и фрезера (хотя у вас он вряд ли есть), а также стусла для запиливания углов.

        О покраске распространяться не буду. Это элементарно, тем более для пенсионера, который за свою жизнь этим, должно быть, не раз занимался.

        Вот совсем коротенько, по основным этапам строительства. Верьте в себя и со всем этим справитесь. За летний сезон без напряга и даже один, хотя иногда кое что придется делать с помощью супруги или еще кого. Лист шифера одному затащить на крышу бывает трудновато.

        Р.S. Извините за задержку ответа, зашиваюсь с одновременными ответами и строительством объектов, моя пенсия не больше вашей, а кушать хочется.

        Удачи!

        Другие вопросы по теме пристроек к помещениям:

Пристройки

Пристройки

Рекомендуем

Строительство +7 (916) 330-72-88
Пиломатериалы +7 (496) 616-70-57
Бетон доставка +7 (910) 778-77-95
Установка окон +7 (925) 80-214-80
Ремонт окон +7 (903) 249-95-71
Электрики +7 (916) 406-08-15
Спецтехника +7 (999) 990-29-79
Кирпич, блоки +7 (964) 641-94-30