Усиление фундамента для создания цокольного этажа
Вопрос:
Здравствуйте, Семёныч! Купили участок, на нём фундамент ленточный мелко заглубенный двухлетний. Ширина - 40, над землёй - 60, под землёй - 100, Хотим на всю площадь сделать подвальное (цокольный этаж) техническое помещение под мастерскую, котельную и для хранения урожая и заготовок. Глубина промерзания в этой зоне по таблицам - 157см. Вода в скважине появляется на 8м. Грунт - суглинки, глина. Мы не специалисты, но верим, что выход можно найти. Хочется использовать этот фундамент с пользой. Жаль, что у Вас нет снимков.
Участок 35х42. Фундамент ленточный — 5,4х7,8. Ширина ленты 0,4 (получается полезная площадь всего 32 м2). Высота над землей 0,6, вниз (хозяйка сказала) 1 м (сами не проверяли, уже мерзлая земля), т.е. имеем мелко заглубленный фундамент. ГПГ - 160см. Грунт — 20 см почвогрунт, 30 см песок с глиной, дальше глина и камень. Вода в скважине (глубиной 25 м) появляется на 8 м, т.е. глубоко.
Пока что обдумывали вариант усиления этого фундамента за счёт внутреннего вмешательства. Так как всё равно нужен цокольный этаж-подвал (для расположения там зоны хранения и технического помещения). Почему бы не сделать его на всю площадь фундамента? Можно ли внутри делать расширение (усиление) стен до 20 см с одновременным углублением? Надеюсь на Ваш опыт и ум. Спасибо.
Светлана Хохлова Викторовна, Екатеринбург.
Ответ:
Привет, Светлана из Екатеринбурга!
Обычно подвалы и погреба под домами делаются еще до монтажа фундамента, тогда избегают все те сложности, которые возникают при такой ситуации что у вас.
Нормальный подвал имеет высоту своего помещения чаще всего около 2,3 метра, +/- около нескольких десятков сантиметров.
Если в вашем случае уже имеется заглубление фундамента в один метр, то любое увеличение его вниз еще на метр или полтора будут связаны с необходимостью выемки грунта объемом в несколько десятков кубометров.
Судя по вашему описанию характера грунта, это поверхностный слой и песок, суглинок, глина, камень. Ручная копка глины и каменистой породы не самое легкое занятие даже при сравнительно небольших глубинах котлована. Мне с приятелем довелось копать буквально в конце 2020 года глиняный грунт на такой глубине. Занятие малоприятное.
Поэтому оптимально привлечение техники (экскаватора на базе колесного трактора с ковшом - "петушка" или УДСки (универсального дорожного строителя). Они за одну рабочую смену выполнят работу бригады рабочих, даже прирожденных копателей из числа среднеазиатов. Которые могут провозиться не менее недели и то при достаточной численности бригады.
Но в любом случае автотехника не сможет без риска повреждения существующего фундамента полностью произвести все планируемые работы. Вручную придется выбирать грунт в непосредственной близости от этого фундамента.
При этом, если удаления грунта вплотную к имеющемуся фундаменту делать сразу на протяжении нескольких метров, осыпание, особенно неплотных верхних слоев, весьма вероятно. При этом следует знать и характеристики уже имеющегося фундамента. У вас есть гарантия, что этот ленточный фундамент армирован? При отсутствии арматуры в фундаменте ни о какой речи о планируемых вами работах не может идти!
Когда нашим рабочим коллективам доводилось делать подвалы-погреба примерно в таких ситуациях что у вас, то самым оптимальным решением считали отступить от мелкозаглубленного фундамента примерно метр, минимум полметра, и копать грунт на необходимые пару метров. Все время контролируя состояние остающегося грунта, особенно сыпучего.
Естественно, исключением являются плотные грунты, совершенно не склонные к осыпаниям. Плотные глины большой жирности являются таковыми.
Мне известны случаи, когда планы по строительству подвалов в аналогичных случаях по причине начала деформаций и разрушений мелкозаглубленных фундаментов откладывали. И делали все намеченное рядом с имеющимся фундаментом, на некотором расстоянии. Полагая, что это более целесообразно и экономически и по соображениям безопасности.
Так что смотрите сами. Можете сделать траншею вдоль участка короткой стены с постоянным наблюдением за состоянием грунта. Если он будет осыпаться, то не исключайте того, что и вовсе придется отказаться от рытья котлована в непосредственной близости от имеющегося фундамента.
То есть у строителей такие работы называются "методом тыка". Получается - продолжают дальше. Не получается - прекращают.
В ряде случаев поступают следующим образом. Чтобы минимизировать или вовсе избежать упоминаемых осыпаний грунта - берут достаточное количество штырей из арматуры (Ф 14-18 мм) длиной в пару метров, загоняют их по протяженности всей стены с шагом установки не более полуметра кувалдой в грунт практически в сантиметре от вертикальной поверхности внутренней стороны фундамента.
Затем сверху между фундаментом и арматурой также вертикально устанавливают опалубку. Это могут быть листы фанеры (толщиной около 9 мм). Либо плоского шифера, ЦСП, кровельного железа, плиты ОСПи. После чего шанцевым инструментом (прежде всего штыковой лопатой, саперкой, ломом и киркой) начинают копать грунт. По мере копки легкими ударами кувалдой по верхнему торцу листов осаживают их вниз. То же самое делают и со штырями арматуры.
Получается что то типа скользящей опалубки.
В идеале получится прочная опалубка под заливку ленточного фундамента на требуемую глубину. /Эта опалубка потом останется здесь навсегда, вынуть ее вряд ли получится. Поэтому предпочтение материалам не из древесины./ Потом делают сварные каркасы из арматуры (Ф10-18 мм, на выбор) и помещают по всей протяженности фундамента - будущей стены подвала. Далее устанавливают вторую стенку опалубки и распирают ее вертикальными стойками и распорками. /Эта вторая стенка уже будет съемной./
Сверху заливается бетон. Толщина фундамента от 20 см и выше.
Понятное дело, работа тонкая и с большими предосторожностями. С проявлением известной доли фантазии.
Если коротко, то это и все. А нюансов будет предостаточно, по ходу действа будет приходить понимание всех тонкостей процесса.
Удачи!