Утепление крыши мансарды
Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, как исправить. Изначально уложили на крышу дома проф.лист, потом обрешетка, потом рубероид, но нет контр обрешетки. Дом с мансардой, сейчас хотим утеплить изнутри.
В какой последовательности и какие материалы лучше использовать, чтобы избежать впоследствии конденсата и протечек. Крыша дома 2 скатная, улучшит ли ситуацию, если сделаем небольшой холодный чердак?
Ирина, Москва.
Ответ:
Привет, Ирина из Москвы!
Классический вариант кровли предусматривает последовательность монтажа кровельного "пирога", иногда с незначительными изменениями:
Стропильная система состоит из самих стропил, которые называются стропильными парами или стропильными ногами, а также стропильного основания. То есть конфигурация одной стропильной секции представляет из себя либо треугольник, либо многоугольник. В первом случае это может быть равнобедренный треугольник (как вариант - равносторонний с одинаковыми по размеру стропильными ногами и стропильным основанием) либо треугольник с разными по размерам сторонами. Например когда один скат кровли больше второго.
В случае многоугольника кровля называется ломаной.
Для увеличения полезной площади дома чердак иногда переоборудуется в мансарду. По сути дела мансарда и есть переоборудованный чердак.
Самый распространенный вариант мансарды - это когда стропильные пары (ноги) обшиваются какими-либо материалами непосредственно по их нижним поверхностям. В качестве материалов могут быть доски (вагонка, имитация бруса, блокхауз, просто обрезная доска), либо фанера, оргалит, листы гипсокартона, всевозможные панели из однородных или композитных материалов (например МДФ, винилового пластика и т.п.). Реже применяются и др. материалы.
При этом все эти материалы чаще всего крепятся через прослойку в виде некоторых защитных, чаще всего термозащитных пленок. Хотя и здесь могут быть различные их типы.
Далее в случаях утепленных кровель идет какой-либо вид утеплителя (минерального типа базальтового волокна, изовера, изорока и т.д. Либо более плотного типа пенопласта.)
Над этим утеплителем вновь размещается защитная пленка какого-либо вида, как правило с влагозащитной стороной вверх. В случае использования очень плотного утеплителя, например пеноплэкса, в пленке необходимости нет, вода то через него не проходит.
Пленка монтируется по верхним поверхностям стропильных пар. Далее идет обрешетка, потом идет воздушный зазор и непосредственно сам кровельный материал. Правда и здесь могут быть различные вариации. Мы в пику всем строителям помещаем защитную пленку не по стропилам, а между кровельным материалом и обрешеткой, которую крепим непосредственно на стропила.
Поскольку по всем законам термодинамики при резких сменах температурного режима происходит следующее - на нижних поверхностях металлического кровельного материала появляется конденсат и он частично стекает вниз к карнизам кровли, а далее в водосливные желоба, или на сами карнизы, а частично в виде капели на те элементы конструкции, что находятся ниже. А это либо влагозащитная пленка (как это делаем мы), либо обрешетка, как это рекомендуют наши оппоненты.
Таким образом, в нашем варианте конденсат никак не может попасть на обрешетку и намочить ее. А у наших противников влага впитывается в древесину обрешетки (даже если она и пропитана каким-либо антисептиком) и лишь потом попадает на защитную пленку.
Понимаю, что все вышесказанное вам может быть совершенно неинтересным, но дело в том, что ответы читает достаточное большое количество других посетителей сайта, кругозор и обсуждение на форумах еще никому не мешали.
Ну а теперь непосредственно к вашему вопросу.
Не думаю, что вы будете снимать профлист и устраивать контробрешетку, в вашем случае, на мой взгляд, следует сделать следующее. Оставить все как есть, между стропильными парами снизу установить утеплитель, например, пеноплэкс толщиной 50 мм. Прикрепить его через рубероид к доскам обрешетки длинными саморезами (черными по дереву) таким образом, чтобы между его верхними (иначе наружными поверхностями) и нижней поверхностью рубероида был воздушный зазор. Величина зазора может быть различной в зависимости от ширины досок (бруса) стропильного элемента. Обычно она колеблется от 50 и до 100 мм.
Затем к нижним поверхностям стропильных пар крепится обшивка мансардных помещений. В качестве оной могу быть различные материалы, но чаще всего вагонка (как ее вариант - имитация бруса), блокхауз. Реже - фанера или даже оргалит, листы гипсокартона, панели МДФ, винилка.
Помещения мансарды при этом будут у вас (при взгляде с торца) в виде треугольника, поскольку крыша двускатная.
Но и здесь возможны варианты. Например вы по стенам устанавливаете стойки, а под коньком поперечный ригель. Тогда помещение будет напоминать ломаный многоугольник.
Эскизы различных вариантов мансардного помещения. Утепление крыши.
В некоторых этих вариантах делают дополнительное утепление, наиболее эффективно оно будет в варианте д). Правда полезный объем в этом случае будет минимальным. Но конденсата с протечками тоже не будет.
Просто же утепление небольшого чердачного помещения над мансардой не даст должного эффекта в плане теплосбережения. Как и устройство холодного чердака.
Лично я сторонник использования плотного утеплителя пеноплэкса по той причине, что он не слеживается со временем в отличие от всевозможных минеральных утеплителей, следовательно не теряет своих свойств со временем. А также не требует никаких дополнительных пленок ни над собой, ни под собой. Поскольку не впитывает влагу.
Так что смотрите сами, какой вариант выбрать, по моей рекомендации или др.
И последнее напоминание - толще утеплитель - комфортнее температура внутри помещений. Меньше вероятность конденсации в виде жидкости по внутренним поверхностям этих помещений. Поскольку точка росы будет находиться в толще стен (потолка).
Удачи!