Как поднять угол бревенчатого дома и не испортить геометрию?

        Вопрос:

        Семеныч! У меня вот такой вопрос. Дом в деревне из бревна сел на один угол, сгнили венцы. Я его поднял домкратом, подвел бетонную тумбу. Но вот не задача! Геометрия переда избы изменилась. Ее повело! А стены примыкающие к фасаду наклонились. Думаю давить домкратом, но не знаю куда лучше? Подскажи может в угол? На расстоянии примерно метра от наклоненного угла, я установил на стену брус, пришив его насквозь шпильками к стене. Чтобы при нажиме не разьехались бревна. Может давить именно в этот брус? И как лучше зафиксировать конец упора к стене?

Петр, Москва.

        Ответ:

        Привет, Петр из Москвы!

        Сложно однозначно сказать в каком месте надо хорошенько придавить, чтобы полностью восстановить геометрию вашего старого бревенчатого дома. Поскольку многое зависит от состояния стен. И слишком надавив в одном месте, можно "перегнуть палку" и угол может развалиться вовсе. Можно попробовать давить и в угол и в брус.

        Обычно при просадке сруба на один угол первым делом скрепляют все смежные стены примерно по вашему же принципу. И не только с одной стороны установленным брусом. То есть в идеале с обеих сторон каждой стены строго напротив друг друга устанавливают вертикально стойки, чтобы зафиксировать стены. Стойки могут быть как из дерева (брус, обрезная доска) сечением достаточным чтобы выдержать вес участка избы и усилие от домкрата (или домкратов), так и из металлического профиля (уголка, тавра, швеллера, трубы, профильной трубы) также приличного сечения. Количество стоек определяется опытным путем, чаще по интуиции, но, как правило, их может быть от двух до шести или восьми, в зависимости от состояния и величины стен.

        В стойках и стенах сверлят отверстия строго напротив, чтобы крепеж из болтов или шпилек диаметром от Ф10 и более, просунуть в эти отверстия. Очень удобно применять для этих целей не сделанные по спецзаказу дорогие болты большой величины, а продающиеся в магазинах крепежа шпильки по метру длиной. Их можно нарезать болгаркой в необходимый размер. Если есть соответствующий метчик, то прогнать им резьбу по месту реза, так как здесь нитки резьбы заминаются.

        После чего берут шайбы и гайки соответствующие резьбе шпильки и устанавливают с обеих сторон стоек. После чего их затягивают гаечными ключами. Порой с довольно-таки большими усилиями. При чем это все делается не по отдельности на каждой стойке, а сразу же на всех и постепенно. Тогда будет больше гарантия сохранения прежней геометрии стен.

        Порой не следует ограничиваться лишь одним домкратом, можно применить и парочку. Лучше от большегрузов, грузоподъемностью более пяти тонн. Но при отсутствии таковых могут сойти и от легковых авто.

        Иногда приходится проламывать в гнилых венцах проемы и устанавливать в них домкрат прямо на цоколь фундамента, а сверху на поднимающуюся опору домкрата кладут либо обрезок прочной доски толщиной миллиметров 40 - 50 (как вариант - фанеры 25 и более миллиметров), или металлическую пластину. Тогда подъем осуществляется строго вертикально. Но опять же таки с предосторожностями и постепенно.

        Иногда в подобный пролом просовывают кусок обрезной доски толщиной не менее 50 миллиметров. И подъем осуществляют одновременно двумя домкратами установленными с обеих сторон от стены. С опиранием на надежные подкладки.

        Если же по каким-либо причинам подобные варианты не могут быть использованы, то операцию проводят одним домкратом, установленным снаружи дома под некоторым углом. Его подошву упирают в забитый в землю обрезок толстой доски или металлопрофиля (на глубину не менее полуметра, чтобы не вывернуло). А сверху и под углом устанавливают обрезок дерева или металла. Хорош для этого деревянный брус сечением 100/100 миллиметров.

        При этом недопустимы малейшие перекосы, так как при их наличии, вся "городушка" при манипуляциях с домкратом разваливается и все следует делать по новой.

        Если состояние стен не позволяет напрямую упереться в них упомянутым рычагом, то его упирают в вертикальную фиксирующую стойку. На которую саморезами (или анкерами, глухарями) крепят либо металлический уголок (приобретается в том же магазине по продаже крепежа или самодельный с полками около 75 миллиметров), либо деревянный брусок. Главное, чтобы этот упор не развалился при работе.

        Чем острее угол (между поверхностью стены и рычагом), тем лучше и легче поднимается просевшая стена.

        Но еще раз повторюсь, что в подобных нестандартных операциях все следует делать в соответствии с обстоятельствами. Основной принцип - не навреди.

        Если что-то из рассказанного пригодится в вашем случае, то время потратил не зря.

        Удачи!

Рекомендуем

Строительство +7 (916) 330-72-88
Пиломатериалы +7 (496) 616-70-57
Бетон доставка +7 (910) 778-77-95
Установка окон +7 (925) 80-214-80
Ремонт окон +7 (903) 249-95-71
Электрики +7 (916) 406-08-15
Спецтехника +7 (999) 990-29-79
Кирпич, блоки +7 (964) 641-94-30