Тротуарная плитка своими руками

        Вопрос:

        Здравствуйте! Мы планируем создать садовые дорожки сами, какую бетонную смесь лучше использовать для заливки форм тротуарной плитки? Заранее, большое спасибо за ответ!

Ольга, Москва.

        Ответ:

        Привет, Ольга из Москвы!

        На ваш простой вопрос дам простой и полностью исчерпывающий ответ (читайте следующий абзац полностью).

        Для изготовления своими руками в домашних условиях тротуарных плиток садовых дорожек при приготовлении 1 кубического метра бетона марки М 600, класса морозостойкости 200, истираемости 0,4 г/см.кв., водопоглащаемости менее 5%, необходимо:

  • портландцемента марки М 500 (ГОСТ 10178-85) - 600 кг.
  • песка строительного при модуле крупности 2-3 (ГОСТ 8736-93) - 840 кг.
  • гранитного щебня при модуле крупности 5-20 (ГОСТ 8267-82) - 750 кг.
  • воды (ГОСТ 23732-79) - 170 л.
  • суперпластификатора С-3 (ТУ 2481-001-04815236-97) - 3 кг.

        Но, опасаюсь, что взяв все это, вы не сделаете нормальных тротуарных плиток для садовых дорожек.

        Потому что к этому абзацу нужно дать комментариев на десять страниц формата А-4.

        Ограничусь пояснениями протяженностью в один час.

        Итак, чтобы получить тротуарных плиток в достаточном количестве для сада (а, к сожалению, вы не сообщили сколько вам метров садовых дорожек надо уложить, а какой плиткой, да и плиткой ли?)

        Но, судя по тому, что вы обмолвились о заливке в формы, то скорее всего речь идет о плитках.

        Начнем с того, что по форме плиток насчитывают около трех-четырех десятков конфигураций. А по наименованиям их различают не менее, чем около 8 десятков. Начиная от квадратов простых, разборных, лепестков, клеверов, ракет, чешуй, простых и обратных катушек, и заканчивая волной, булыжником, террасой, бабочкой, и бог весть еще чем.

        Соответственно и формы для таких плиток все разные и изготавливаются разных конструкций.

        Смею предположить, что формы, имеющиеся у вас для заливки бетона, самые распространенные, то есть изготовленные из пластика.Потому что их тоже имеется целая куча, и каждая форма имеет свои особенности.

        Следует сказать, что далеко не все садоводы делают сами тротуарные плитки для себя. А предпочитают покупать их уже готовые и изготовленные на западном, в крайнем случае, китайском оборудовании.

        Там вы имеете право выбора того, что вам понравилось и в придачу вам сверх купленной каждой сотни плиток сверху дадут 2-3 штуки на бой. При транспортировке и разгрузке примерно столько их и треснет. Если, конечно, вам предложат из вылежавшейся партии, а не из еще не высохших.

        Кроме того, промышленные плитки, в большинстве своем, делают с виброупрочнением. То есть виброформованием либо вибропрессованием, либо и то и другое сразу. (Если, конечно, их не лепят среднеазиаты-"талибы" под руководством азербайджанцев либо армян, где просто используют одни лопаты без каких то вибростолов).

        А самодельные, как правило, делают просто литыми, что значительно снижает их прочность.

        Самодельные плитки тротуарные можно делать и простыми, то есть обыкновенного серо-стального цвета, можно и разных расцветок, из которых наиболее распространены красные, бардовые, коричневые.

        Но для этого необходимо будет прикупить красители или иначе пигменты. А они не дешевы.

        О цветных плитках говорить не будем, технология их изготовления значительно сложнее, чем неокрашенных. Надо делать их в два приема, знать, на какой стадии добавлять пигмент, и во что, и в какой пропорции. Поэтому только о простых неокрашенных.

        Все компоненты для литья плиток следует завозить из одних партий, потому как даже марка цемента в мешках может отличаться одна от другой, в независимости от того, что на них написано.

        Перед заливкой отдельно приготовленного со всеми компонентами и в нужной пропорции бетона в формы, их смазывают по внутренней поверхности. Вряд ли вы будете смазку наносить напылением, скорее кистью. Наносить ее лучше каждый раз перед заливкой. Больше гарантии, что плитка не будет прилипать. А если такое случится, то дайте плитке еще время полежать в форме день, а то и два.

        В качестве смазки используют спецсоставы без содержания нефтепродуктов. Например: ОПЛ-1 или просто эмульсол, можно и другие. При температуре около 18-20 градусов.

        Можно, конечно, и без смазки форм, особенно пластиковых. После выдержки отлитых плит в нормальном указанном температурном режиме их переворачивают вверх дном и прыгают по дну ногами, после чего плитки вываливаются с % сохранности около 90. Испытано на практике.

        Кроме пластиковых форм, заявленное количество циклов изготовления в которых колеблется около 250, до их частичного либо полного разрушения, применяют более долговечные, например резиновые. Они рассчитаны на вдвое большое количество циклов-загрузок. Полиуретановые формы самые хлипкие и количество циклов изготовления на них плиток не превышает сотни.

        Впрочем, для категорий садоводов, которым нужно не так уж и много плиток для садовых дорожек, полтора десятка полиуретановых форм вполне хватит. Дешевые формы потому что.

        Зачастую люди, изготавливающие тротуарную плитку своими руками и в небольших количествах, не в состоянии приобрести все компоненты и довольствуются меньшим количеством компонентов, чем предусмотрено рекомендуемыми технологиями.

        Берут цемент более низких марок, не всегда используют щебенку и прочие добавки.

        Чего ни в коем случае делать не стоит, то вместо гранитной щебенки брать известковую!

        Мой сосед по даче, не мудрствуя лукаво, в формы из сколоченных обрезных досок, заливал цемент замешанный на песке и делал плитку для дорожек. Дешево и сердито. Правда, некоторые плитки вскоре развалились, но большинство и сейчас служат.

        Вообще следует отметить, что плитку лучше всего делать летом при средних температурах лета.

        Очень важно не переборщить с количеством воды, используемой при замесе. Не соблюдение водно-цементного баланса прочность плитки резко уменьшает.

        На глаз заливаемая в форму масса по своей консистенции должна быть примерно как густая сметана или почти как мягкая творожная масса. Но это визуально!

        А учитывать надо все - и то, что песок и щебенка могут быть влажными. Например, влажность песка - 5%, значит надо уменьшить количество воды (см. начало ответа) на 42 литра, Вместо 170 литров берем 128. А еще вода для разбавления пластификатора С-3, да влажная щебенка. Попробуй еще определи ее влажность!

        Физика процесса такова, что при затвердевании плитки избыток воды испаряется, после чего в бетоне образуются поры определенного размера. Они являются причиной возможных в будущем трещин.

        При промышленном производстве плитки большинство технологий предусматривает изготовление их не на открытом воздухе, а в помещениях. Хранение под полиэтиленовыми пленками в процессе сушки при температурах не ниже 15 градусов. В противном случае высыхание происходит быстрее с рядом негативных последствий.

        Кроме того, рекомендуют хранение произведенной плитки тоже в помещениях, штабелями, и с упаковочной пленкой.

        При толщинах тротуарной плитки от 25-30 миллиметров до 50 миллиметров фракции заполнителя рекомендуются величиной в 5-10 миллиметров. При толщинах плитки более 50 миллиметров границы величины заполнителя могут быть увеличены и составлять от 5 до 20 миллиметров.

        Все это говорится к тому, что все не учтешь, но стремиться к этому надо. То есть плитка в первой партии может и не получиться хорошего качества. Ну, да ладно, первый блин всегда комом. Не боги горшки обжигают, пробуйте, делайте, наберетесь опыта и все получится!

        Укладка плитки тоже особая статья. Сначала нужна планировка, то есть разравнивание поверхности земли под будущими дорожками с удалением дерна (корней травы). Затем подсыпка песка слоем чуть больше 5 сантиметров. Некоторые сначала сыпят щебенку (не известковую!) примерно таким же слоем, а лишь потом песок.

        Песок разравнивают, проливают большим количеством воды для уплотнения, через день утрамбовывают ручными трамбовками. И лишь потом укладывают тротуарную плитку.

        Иногда вместо песка используют песчаноцементную смесь. И потом, после укладки плитки, проливают всю поверхность водой. Смесь по стыкам между плиток схватывается, да и нижние поверхности плитки тоже. Получается прочно.

        Если же просто песок в зазорах между плиток, то со временем семена трав попадают и вырастает трава.

        Но преимущество просто песчаной основы в том, что когда через пяток лет вам надоест ходить по одному маршруту и вы захотите перенести садовую дорожку, то проблем не будет Сняли плитки и положили в другом месте. И все!

        Сказал потому, что не раз видел, как хозяева делали дорожки не из плиток, а просто заливали в опалубку бетон. И тогда, чтобы перенести дорожку в другое место им (или нанятым рабочим) приходилось долбить бетон и чертыхаться, что не сразу угадали правильное расположение стежек-дорожек.

        Да что там садоводы-любители, новый, хотя какой он уже новый, мэр Москвы Собянин асфальтовые покрытия во многих местах первопрестольной повелел заменить на тротуарную плитку. В некоторых местах фирмы подрядчики так наворотили, что плитку пришлось снимать и переделывать основу.

        Все, лимит времени исчерпан, наговорил много, надеюсь хотя бы с минимальной пользой для вас.

        Удачи!

        Другие вопросы по теме садовых и тротуарных дорожек:

Тротуарные дорожки

Площадки

Тротуарные дорожки

Тротуарные дорожки

Рекомендуем

Строительство +7 (916) 330-72-88
Пиломатериалы +7 (496) 616-70-57
Бетон доставка +7 (910) 778-77-95
Установка окон +7 (925) 80-214-80
Ремонт окон +7 (903) 249-95-71
Электрики +7 (916) 406-08-15
Спецтехника +7 (999) 990-29-79
Кирпич, блоки +7 (964) 641-94-30