Как построить крышу на пристройке и утеплить её

        Вопрос:

        Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать крышу на пристройке к дому. Дом построен в 60-х, пристрой в этом году. Размер пристроя 4*9. Материал - брус. Как правильно утеплить крышу.

Василий, Ужур.

        Ответ:

        Привет, Василий из Ужура!

        Ничего особо сложного в строительстве крыши каркасно-брусового пристроя размером 4/9 метра нет.

        Первым делом по верхней части пристроя кладут обвязочный венец из того бруса, из которого сделана пристройка. Венец состоит из четырех брусьев со всех сторон, в том числе и со стороны стены основного дома. Этот венец следует надежно прикрепить к стене и также опереть на стойки пристроя, что стоят рядом со стеной. Желательно, чтобы каркас пристроя хорошенько устоялся после своего монтажа. Так как иногда бывает, что из-за разных фундаментов под домом и позже построенном под пристроем они могут дать сдвиг по вертикали.

        Надо полагать, что пристрой сооружен под одним из скатов крыши основного дома.

        Делают так, чтобы крыша пристроя была логическим продолжением основной крыши. Либо крыша пристроя была бы прикреплена к стене дома несколько ниже окончания основной кровли. Оптимальный уклон на пристрой шириной в 4 метра должен быть не менее 1 метра.

        Уклон диктуется тем, чтобы атмосферные осадки в виде дождя и снега не задерживались на крыше и как можно быстрее ее покидали.

        Если вы желаете сделать потолок пристроя параллельным полу, то обшивка потолка, как правило, делается по нескольким вариантам. Это может быть набивка обрезных досок снизу к потолочным балкам-матицам сплошняком без промежутков между ними. Либо плит ОСПи. Затем снизу прибивают вагонку. Или вместо вагонки крепят гипсокартон или различные панели из МДФ, пластика, фанеры, др. материалов. Если используете гипсокартон, то пристрой должен быть отапливаемым, иначе в холодных пристроях бывают проблемы с такой обшивкой.

        Самый дешевый вариант - набивка на балки-матицы просто вагонки снизу без всяких обрезных досок. Но при этом следует помнить, что потом нельзя стоять при дальнейшей работе на этой вагонке сверху. Иначе можете провалиться вниз.

        /Кстати, все эти операции по монтажу потолка делаются лишь после того, как полностью закончен монтаж всего каркаса крыши./

        Далее на обвязку ( тот брус, который прилегает к основной стене) устанавливают метровые стойки, на которые опираются стропила. Расстояние между стропилами самое минимальное 600 миллиметров, самое максимальное 1,5 метра. Но обычно его делают около 0,9 - 1 метр. Кстати, балки-матицы потолка располагаются непосредственно по стропилами и соответственно на таких же расстояниях.

        Варианты утепления.

        Если потолок делается по выше описанному способу, то можно потом просто утеплить потолок. Для чего на всю указанную обшивку потолка сверху кладут сначала термопленку шершавой стороной вниз, гладкой вверх. Шершавая сторона кладется вниз в соответствии с инструкциями по укладке пленки.

        Пленку режут полосами шириной в размер промежутка между потолочными балками-матицами. Крепят скобами степлера.

        Вместо пленки можно использовать пергамин, но тогда в первые пару лет возможно присутствие специфического запаха.

        Термопленки можно использовать любые из продаваемых, можно самые дешевые (рулон в 60 квадратных метров за 600 -700 рублей).

        Затем укладывают утеплитель марки и типа, который вам по душе. Начиная от изовера и урсы, заканчивая базальтином и др. минватами. Для чего берут их рулоны, или маты, или плиты. Плотность значения не имеет.

        Для вашего региона предпочтительнее использовать слой утеплителя толщиной не меньше 150 миллиметров. Соответственно для этого балки потолка должны иметь сечение не меньше этого размера.

        В последнее время мы не применяем такой утеплитель как пенопласт, по причине его стойкого запаха на протяжении нескольких лет после укладки.

        В деревнях и поныне для подобного утепления порой используют такие материалы, как керамзит, мох, сухой торф, дубовые листья и прочую экзотику.

        После этого на балки сверху укладывают вновь пленку (но теперь она укладывается гладкой водонепроницаемой стороной вверх, а шершавой вниз к утеплителю) или пергамин, крепят скобами степлера.

        Все эти пленки или пергамин служат для того, чтобы мельчайшие частицы -взвеси утеплителя не проникали вниз и чтобы даже минимальная возможность проникновения атмосферной воды сверху были исключены даже теоретически. Хотя некоторые хозяева в целях экономии этого и не делают.

        В том же случае, если делают утепленным все пространство над пристроем, то утеплитель кладут по доскам обрешетки снизу и крепят его длинными саморезами к этим доскам с использованием подобия шайб, сделанных из квадратиков рубероида или фанеры, др материалов. Штук по пять на один квадратный метр. Ясное дело, что в этом случае утеплитель только рулонный или плитами и плотностью большей, чем тот, который можно применять при первом варианте его укладки сверху потолка. А деревенские варианты и вовсе не проходят.

        Необходимо тогда и утепление двух боковых вертикальных фронтонов-треугольников.

        После чего желательна обшивка стропил снизу хотя бы тонкой фанерой, чтобы по прошествии времени утеплитель ни при каких обстоятельствах не упал вниз.

        И все это делается до монтажа потолка, иначе надо будет ползать в замкнутом объеме вашего мини-чердака, с проблематичным утеплением пазух над карнизом пристроя.

        Когда все укладки утеплителя закончены, то приступают к устройству кровли.

        Как уже говорилось, если вы утепляете потолок, то тогда обрешетка прибивается только после этого, иначе она будет мешать. Если утепляется скат крыши снизу, то потолок монтируется только после этого.

        Устройство кровли заключается в настиле на стропила сверху обрешетки. Ее обычно делают из обрезной доски толщиной 25 миллиметров. Укладывают чаще с промежутком между досками равным ширине досок. Не возбраняется делать и несколько отличительные промежутки, либо вовсе делать все без зазоров, сплошняком.

        По обрешетке часто настилают какой либо слой гидроизоляции (рубероид, рубемаст, стеклоизол, термопленки), а лишь потом основной материал кровли.

        Могут быть и различные другие вариации в зависимости от основного материала кровли.

        А это может быть - волновой шифер, простой и окрашенный. Оцинковка тоже простая или окрашенная. Металлочерепица, профлист с трапециевидной либо волновой формой, ондулин, шинглас-катепал и многое другое. За исключением дранки, медного или нержавеющего листа или натуральгной или имитационной черепицы, это слишком экзотично или слишком дорого для обычного пристроя.

        В ряде случаев (при монтаже металлочерепицы или шингласа) бывает необходимость устройства контробрешетки для лучшей вентиляции.

        Контробрешетка представляет из себя черепной брус сечением примерно 50/50 миллиметров, который укладывается на верхнюю поверхность стропил (а предварительно на стропила натягивается и крепится термопленка. Потом на черепной брус укладывают доски обрешетки. И монтируется материал кровли. Получается промежуток между пленкой и этим материалом. Если его не сделать, то в отапливаемых пристроях зимой создается такое состояние, что на кровле образуется большая масса снега и льда, крепко удерживающиеся на кровле. И образовавшиеся сосульки могут деформировать крышу.

        При том же шингласе на доски обрешетки кладут плиты ОСПи, иначе вся крыша из-за обычно неровных по толщине досок будет смотреться волнами.

        Кстати, систему стропил и потолочных балок-матиц делают не из бруса большого сечения, а предпочтительно из обрезной доски сечением 150/50 или даже 150/40 миллиметров. Она вполне выдерживает нагрузки и это экономнее по материалу.

        Особое внимание следует обратить на место примыкания кровли пристроя к стене дома. Поскольку ваш дом не первой молодости, да и материал его стены может быть совсем хлипким, то осторожность прежде всего. Это место обычно прикрывают так называемым фартуком. Который представляет из себя полосу кровельного железа, согнутую под углом наклона крыши по отношению к стене по всей своей длине.

        Полки обычно бывают шириной не менее 15 сантиметров. Одна полка крепится к стене так, чтобы не было щели между нею и стеной. (Иногда, если щель все-таки есть, то ее заделывают силиконом или макрофлексом, первое предпочтительнее, поскольку прочнее). Вторая полка должна плотно прилегать к поверхности кровли, чтобы возможные щели были минимальными и их заделывают пеной макрофлекса, здесь это уместно, потому что прямые лучи солнца не попадают на нее и макрофлекмс не рассыпается от ультрафиолета. Крепление фартука чаще всего саморезами. А по стене и возможно с дюбелями.

        Иногда в тех случаях, когда материал кровли заводится непосредственно под кровлю основного дома, то и фартук бывает ненужным, но это по обстоятельствам, смотрите сами.

        А что касается вопросов крепления кровли, то это зависит от ее материала.

        Шифер - шиферными гвоздями (которые ни в коем случае не загибаются с нижней поверхности обрешетки, иначе шифер потом полопается от температурных перепадов, в крайнем случае срежьте их острия болгаркой).

        Ондулин - специальными гвоздями с закрывающимися шляпками.

        Шинглас - саморезами или толевыми гвоздями и с использованием электрофена.

        Металлическая кровля (металлочерепица, металлопрфиль, оцинковка) - саморезами с головкой под шестигранную биту или, что реже, крестообразную.

        При этом не забывайте о шаге крепежа, иначе можете промазать этим крепежом мимо обрешетки.

        У всех материалов есть свои достоинства и свои недостатки.

        У шифера - наличие асбеста-канцерогена, вызывающего онкологию, большой вес, способность к образованию мха-лишайника по верхней поверхности. Плюс - в том, что снижает до минимума шум дождя. Особо не боится небольших механических повреждений.

        У ондулина очень слабая стойкость к механическим нагрузкам. Подвержен сильным деформациям и искривлениям, особенно по незакрепленным и свисающим поверхностям. Стукнешь молотком чуть сильнее и готова дырка. Без навыка при забивании спецгвоздей с крышками из пластмассы эти крышки раскрываются и торчат, портя внешний вид кровли. Или они самопроизвольно могут открываться с течением времени.

        Шинглас-катепал это всего лишь рубероид осыпанный кварцевым песком. А рубероид он и есть рубероид, с течением времени может и сползти и слабоват к механическим нагрузкам.

        Металлические кровли, которые имеют окраску, при повреждении слоя краски могут корродировать и требуют закрашивания повреждений. Помет птиц может оставлять на металле неисчезающие следы.

        Простая неокрашенная оцинковка в последнее время покрывается далеко не тем слоем цинка, что декларируется ГОСтами, что приводит к появлению пятен-разводов и дальнейшему их корродированию.

        Грохот от дождя тоже имеет место.

        Так что ничего долгоиграющего, хотя на наш век и может хватить.

        Вот сколько вам наговорил, читать замучаешься, хотя хуже от наличия подобной информации не будет. Это вовсе не значит, что вы все примените при своем строительстве, ведь подходить надо творчески и с долей фантазии. Всего ни в одном описании невозможно предусмотреть.

        Впрочем многое, что я здесь написал уже было в моих материалах ранее, вы просто не смотрели, можете поискать и найти на сайте.

        Удачи!

        Другие вопросы по теме крыш:

Обустройство крыш

Обустройство крыш

Схема кровли старославянской избы

Схема кровли старославянской избы

        Другие вопросы по теме утепления:

Утепление

Утепление

        Другие вопросы по теме пристроек к помещениям:

Пристройки

Пристройки

Рекомендую

Строительство +7 (916) 330-72-88
Пиломатериалы +7 (496) 616-70-57
Бетон доставка +7 (910) 778-77-95
Установка окон +7 (925) 80-214-80
Ремонт окон +7 (903) 249-95-71
Электрики +7 (916) 406-08-15
Спецтехника +7 (910) 463-98-38
Мини-Техника +7 (999) 990-29-79
Срубы +7 (916) 293-71-33
Лаки, краски +7 (985) 031-38-35
Кирпич, блоки +7 (495) 142-55-59

Инересно

Строим баню сами

Как построить баню размером 5 метров / 3 метра и высотой 2,3 метра? Как построить баню размером 5 метров / 3 метра и высотой 2,3 метра? Сколько будет стоить баня? А не привлечь ли шабашников? Сколько будет стоить баня? А не привлечь ли шабашников?
Что из материалов нужно и каким транспортом воспользоваться? Что из материалов нужно и каким транспортом воспользоваться? Подробно о вагонке для обшивки бани изнутри. Подробно о вагонке для обшивки бани изнутри.
Полки из осины или липы? О полах, утеплителе, фольге, гвоздях и саморезах. Полки из осины или липы? О полах, утеплителе, фольге. Окна, двери, банная печка. Окна, двери, банная печка.
Чем топить и как чистить печку. Камни - валуны для печки и весь необходимый для нее инструмент. Чем топить и как чистить печку бани. Где жить? Где жить пока не построился?

Стройматериалы

Перила деревянные Перила из дерева Вагонка Вагонка
Деревянные окна Деревянные окна Доска обрезная Доска обрезная
Доска пола Доска пола Евровагонка Евровагонка
Тротуарная плитка Тротуарная плитка Брус разных видов Брус разных видов

Все для дачи своими руками

Туалет на садовом участке Туалет на садовом участке Качели на садовом участке Качели на садовом участке
Садовая скамья своими руками Садовая скамья своими руками Беседка садовая своими руками Беседка садовая своими руками
Предметы интерьера дачи - колесо от телеги Предметы интерьера дачи - колесо от телеги Будка для собаки чертеж Будка для собаки чертеж

Байки от старого Шабашника

Про то, как нельзя обижать печников Про то, как нельзя обижать печников До чего доводит пьянство на шабашках До чего доводит пьянство на шабашках
Неприличная история Неприличная история История о нахалах История о нахалах
Одна из студенческих историй (кошмарная ночь перед экзаменом) Одна из студенческих историй (кошмарная ночь перед экзаменом)