Как построить гараж-мастерскую

        Вопрос:

        Я новичёк в строительстве, но считаю себя рукастым человеком. На собственном участке хочу построить гараж-мастерскую с примермым размером 4 или 5 метров на 6 метров, с жилим вторым этажём. Пока это только идея, но мне она по душе. Нужен совет: с чего начатьи как всё правильно сделать, что-бы не потерять зря время и деньги.

Виктор, Ростов-на-Дону.

        Ответ:

        Привет, Виктор из Ростова-на-Дону!

        У вас отличная идея! Если же и руки такие, то обязательно начинайте строить!

        Пока молоды. Чем человек старее, тем ленивее, и то, что под силу сейчас, то с возрастом станет неподъемным, да и не нужным.

        Размер гаража-мастерской оптимальнее иметь, конечно, 5/6 метров. То есть чем больше, тем лучше. Второй этаж? Неплохо.

        Но практика показывает, что в придачу не помешают и автомобильная яма и подвал, если не под всем гаражом, то хотя бы на небольшом участке под ним.

        Автомобиль, даже среднего размера, если, конечно, он будет стоять в гараже постоянно, занимает много площади. И когда начинаешь мастерить какую либо вещь, в особенности габаритную, то его приходится выгонять наружу. Что не совсем удобно. Впрочем если это участок, то авто прекрасно может постоять и рядом на парковочной площадке.

        Гараж предпочтительнее делать каменный, если и не кирпичный, то хотя бы из блоков, размером 20/20/40 сантиметров. По крайней мере первый этаж, второй можно сделать и деревянным, каркасным. Если все делать совсем одному, то такое мероприятие может занять продолжительное время. Сезон (апрель- октябрь), а то и более.

        Но, как говаривал Наполеон, "главное ввязаться, а там покажет."

        По классике жанра гараж делают (при наличии достаточного количества денег и времени, а также здоровья) следующим образом. Сначала все расписываете на бумаге. Проект, необходимые материалы, рабсилу (если будете ее хотя бы иногда привлекать из числа родных, знакомых или наемных рабочих), транспортировку, хранение, технику, приглашение специалистов (например электрика), все допработы, смету строительства.

        /Как сейчас модно говорить, оптимизируйте расходы. Для чего постарайтесь найти если и не совсем "левый" материал, то сравнительной дешевый и поближе (меньше транспортные расходы) или имеющийся у знакомых и не нужный им, поскольку мечтают от него очистить свой гараж. А расплачиваться с знакомыми и родными не обязательно деньгами, которых всегда не густо. Проще "проставиться" на хорошей поляне за меньшие деньги, а помощники еще долго будут об этом помнить, с лучшей стороны, конечно. Но это к слову, можете делать и по другому./

        Затем размечаете место будущего гаража, чтобы был удобный подъезд, говорите соседу, что вы не нарушаете законодательства, так как строите гараж на расстоянии трех метров от его забора.

        Пригоняете экскаватор и роете котлован под фундамент и подвал. Нет возможности? Тогда копаете вручную.

        Если стены будут каменные, то фундамент должен быть достаточно заглублен и быть прочным. Если строение будет деревянным или комбинацией из камня и дерева, то фундамент может быть и не очень массивным, а следовательно и не совсем дорогим.

        Поскольку вы ни словом не обмолвились о месте расположения строения, то скажу, что его лучше располагать не на самом низком месте, где высоко стоят почвенные воды. На широтах Ростова-на-Дону справочная глубина промерзания грунта один метр. То есть траншею под фундамент следует рыть примерно на такую же глубину. Если экскаватором и с полного профиля подвалом, то и больше.

        При строении полностью деревянном можно не рыть траншею под ленточный фундамент по всему периметру, а обойтись малозаглубленным точечным фундаментом, когда каркас здания опирается на бетонные столбы-блоки, сложенные из бетонных блоков (все тех же 20/20/40 см размером, или др. размеров). Для чего копаете лунки в местах опор площадью 0,5/0,5 метра и глубиной на штык лопаты. Насыпаете слой песка 10 сантиметров. Затем укладываете не менее двух рядов блоков друг на друга сначала два, потом еще два блока с перехлестом. При самом дешевом варианте их не скрепляют даже цементным раствором между собой.

        Опоры располагают друг от друга на расстоянии около полутора метров, не больше. Сверху укладывают гидроизоляцию в виде рубероида (или рубемаста, стеклоизола) и в два слоя. Чтобы камень не контактировал напрямую с древесиной нижнего обвязочного венца. А этот венец желательно сделать (в случае вашего полностью деревянного каркасного строения) из бруса сечением не менее 150/150 миллиметров, а то и 200/200 миллиметров.

        Для наглядности схематичное изображение каркаса гаража-мастерской.

Эскиз №1 каркаса и основания
Эскиз №1 каркаса и основания

        При варианте устройства автомобильной ямы и небольшого подвала их делают ровно посередине гаража, чтобы не было оседаний столбчатых опор, на которых будет лежать обвязочный брус. Ширина ямы - метр, длина два или чуть больше, глубина около 1,5 - 1,7 метра. Подвал (самый минимальный) 1,5/1,5 метра и глубиной около 2 метров. Копается общий для них котлован-яма, стены обкладываются в полкирпича. Подвал является продолжением ямы. Яма по верху кирпичной кладки окантовывается металлическим уголком с полкой 63 миллиметра. Чтобы при необходимости можно было на него положить доски и не провалиться.

        /И здесь и в дальнейших рекомендациях подходите к ним творчески, все размеры и параметры даются ориентировочные и могут быть изменены в ту или иную сторону по вашим обстоятельствам./

        Для спуска в яму делается небольшая лестница, предпочтительнее сваренная из металлических уголков и с деревянными ступеньками. Широкими и толстыми.

        Подвал, если он будет лишь для летнего пользования, утеплять не следует, а продукты и бутылки с жидкостью, помещенные в него, все равно будут прохладными. Из подвала делают отверстия, пару штук для вентиляции или (что более основательно) воздуховоды из труб диаметром 100 - 150 миллиметров. При этом одна труба должна быть короткой, соединяющей верх с помещением гаража, а другая длинная, соединяющая дно подвала с помещением гаража. Располагать трубы следует по диагонали подвала.

        Перекрытие подвала - из толстых обрезных досок (толщиной 40 - 50 миллиметров). Хотя можно сделать из армированной бетонной стяжки толщиной 50 - 75 миллиметров.

        Все деревянные части следует пропитать антисептиком за два прохода кистью. Металлические части - также покрыть кузбасс-лаком.

        Но все это при условии, что желаете иметь эту яму и подвал. А нет, так и нет.

Полы

        Они могут быть либо выполненными из бетонной стяжки толщиной 100 миллиметров, с армированием сварными сетками-картами (размером 0,5 /2 метра и диаметром проволоки 3 - 4 миллиметра). Под стяжкой насыпается песчаная подушка 100 миллиметровым слоем.

        Либо делаются из обрезной доски все той же толщины 40 - 50 миллиметров. Которая укладывается на деревянные лаги (хотя из рельсов было бы предпочтительнее, но где их возьмешь?) сечением не меньше чем 50/75 миллиметров. Устанавливаемые на ребро - так жестче и прочнее.

        Все обрабатывается антисептиком. Не помешает и укладка под всю площадь пола, прямо на землю рулонного рубероида, который не даст влаге почвы проникнуть в древесину.

        Если полы будут деревянными, то ни в коем случае не покрывайте их линолеумом. Все сгниет через три - четыре года!

        Для того, чтобы авто могло въехать в гараж, делают, так называемый, пандус перед воротами, из бетона. Как делается, можете посмотреть в городе, их делают для детских колясок и для инвалидов во многих местах.

Стены

        При сооружении каркасного строения для ваших стен следует взять, как минимум брус деревянный сечением 100/100 миллиметров. Стойки оптимально располагать на расстоянии около метра друг от друга. Угловые стойки раскрепляются раскосами, расположенными наклонно и с упором в эти стойки.

        Если этого не сделать, то ваше сооружение может повалиться, или как говорят строители "сложиться".

        Ворота делают шириной от 2,5 до 3 метров. Либо металлические, либо в комбинации - металлические рамки с обшивкой досками. А затем и листами оцинковки. Просто деревянные ворота будут не очень прочными и могут провисать. Хотя, при достаточном мастерстве, и деревянные изготовить возможно.

        Каркас второго этажа аналогичен каркасу первого. Наиболее простой вариант, когда крыша односкатная, с наклоном к задней стенке. Одного окна с торца передней стенки вполне хватает.

        Стены строения могут быть обшиты различными материалами. Доска обрезная, доска забора (с выборкой в четверть), вагонка, плоский шифер. Если планируется установка сайдинга, то под него монтируют либо обрезную доску, либо плиты ОСПи.

        Пол второго этажа - либо половая доска (что дороже), либо обрезная (что дешевле). Укладываются на лаги из обрезной доски сечением не менее 150/50 миллиметров и с расстоянием между ними не более 0,6 метра. Если хотите подобие теплого пола и некоторую шумоизоляцию, то следует положить слой утеплителя между лагами. Тогда придется обшить и потолок первого этажа.

        То есть делают следующим образом. На потолочные балки первого этажа (они же лаги пола второго этажа) снизу прибивают вагонку или обрезную доску, плиты ОСПи, что вам более импонирует. Затем кладете пленку (термозащитную или влагозащитную), чтобы микроскопическая стеклопыль утеплителя не просыпалась вниз. В случае плит ОСПи это не делается, они и так не пропустят ее.

        Потом укладка утеплителя, вновь слой пленки, который кроме защиты от стеклопыли утеплителя не даст и смачивать его водой, если надумаете мыть пол второго этажа.

        А затем сам материал пола.

Крыша

        Укладывают стропила из обрезной доски (минимальное сечение - 100/40 миллиметров, снеговую нагрузку выдержит, а ходить вы там постоянно все равно не будете). Расстояние между стропилами около 1,3 метра, класть на ребро. Укладка по короткой 5 метровой стороне, тогда и прогиб меньше будет и рационально применение стандартной 6 метровой доски

        Затем нашивается обрешетка из обрезной доски, можно сплошняком.

        Накрывается крыша. То есть кладется пергамин (или пленка влагозащитная, гладкой водонепроницаемой стороной вверх) крепится скобами степлера. /Этот укрывной материал служит в качестве подстраховки от протечек основного материала кровли, что часто бывает./ Укладывается материал кровельный. В его качестве может быть все, начиная от обычного шифера, ондулина, профилита и, заканчивая металлочерепицей.

Эскиз №2 крыши и погреба
Эскиз №2 крыши и погреба

        Наиболее экономично - промышленный профилит с трапециевидным профилем кровельный. При его монтаже проявляйте аккуратность, если обрешетка не сплошная, то не промахнитесь, приворачивая шуруповертом кровельные саморезы. Чтобы они обязательно попадали в доски, а не в щели между ними. Саморезы крепить по верху волн!

        Внутренние стены гаража-мастерской чаще всего при каркасно-деревянном варианте обшивают либо вагонкой, либо фанерой не менее сантиметровой толщины. Оргалитом не стоит, в дачных строениях его начинает пучить, как ни крепи. А кому понравятся волны по стенам?

        Между внешней и внутренней обшивками стен часто монтируют и утеплитель и два слоя пленки. Но поскольку это стоит денег, то некоторые клиенты обходятся одним слоем пленки по внутренней стороне наружной обшивки.

        Не забудьте предусмотреть место для установки лестницы, по которой будете подниматься на второй этаж. Голову поломать над этим вопросом придется. Слишком крутая занимает мало места, но по ней проблематично спускаться. Слишком пологая займет много места. Оптимален вариант крутой лестницы с забежными ступенями-американкой. То есть ступенями разной ширины по своей длине.

        Вопрос электроснабжения опускаю, скажу лишь о том, что сечение провода на вводе следует брать с запасом не менее 6 квадратных миллиметров. Тогда и сварочный аппарат такая проводка выдержит. В зависимости от возможностей лучше иметь трехжильные провода (фаза, ноль, земля). А всю проводку располагать видимо и не прятать в стены.

        И последнее, следует планировать гараж таким образом, чтобы авто, в том случае, если оно будет стоять в гараже, располагалось не по центру гаража, а несколько со смещением к одной из стен. Иначе будет неудобно работать за верстаком. А напротив верстака не помешает окно, все меньше тратиться на дорожающую электроэнергию.

        Можно еще кучу всяких вещей наговорить, но пора и честь знать.

        Удачи!

        Другие вопросы по теме гаражей:

Гараж

Гараж

Рекомендуем

Строительство +7 (916) 330-72-88
Пиломатериалы +7 (496) 616-70-57
Бетон доставка +7 (910) 778-77-95
Установка окон +7 (925) 80-214-80
Ремонт окон +7 (903) 249-95-71
Электрики +7 (916) 406-08-15
Спецтехника +7 (999) 990-29-79
Кирпич, блоки +7 (964) 641-94-30