Усадка брусового сруба

        Вопрос:

        Скажите сколько сантиметров даст усадку сруб из свежего бруса 150*150, в высоту 18 венцов? Еще, випиливать окна я так понял до усадки не стоит, верно? Двери в пятой стене (их две) выкладываем сразу, вместо шкантов у нас гвозди на 200, забиваем в предварительно просверленное отверстие, как быть с косяками ведь они будут мешать усадке? Я теперь понимаю, что надо было их делать с пазом по все длине и набирать пятую стену "в шип" в эти пазы, чтоб брус при усадке спокойно двигался сверху-вниз, а как быть теперь? Если косячную доску пришить к торцам брусьев в дверном проеме, то не получится потом что эти брусья "повиснут" на гвоздях? Я уже подумал выпиливать "партнером" этот самый шип по всей высоте дверных проемов и набивать доску-желоб... Надеюсь у меня не получилось сумбура и вы все поняли :-) Буду рад совету опытного человека. Спасибо. P.S. А вообще у меня еще много вопросов.

Владимир, Артёмовский, Свердловской обл.

        Ответ:

        Привет, Владимир с Урала!

        Как и всякое дело, любое строительство, в том числе и срубовых домов, имеет свои особенности. Несмотря на два десятка лет занятия подобным делом, и мне все время нужно держать ухо востро, иначе могут получиться "косяки". И, как говорят, все время надо учиться, учиться и учиться.

        Самое лучшее, это перед строительством своего дома, человеку, который этим никогда не занимался, поработать на паре - тройке таких объектов в составе опытных шабашников. Или хотя бы посмотреть, как они все делают. Не лишне перед строительством и посмотреть соответствующую литературу.

        Основные положения и понятия при строительстве должны неуклонно соблюдаться, а по мелочам допустима и импровизация. Потому что с каждым днем в мире появляется что-то новое, например современные материалы, которые значительно облегчают жизнь строителям Или новое оборудование, которое в десятки раз производительнее дедовского.

        Но все это к слову. А теперь по существу ваших вопросов. Сруб из свежего бруса ваших размеров и параметров дома может ориентировочно дать осадку в течение от одного до трех лет от трех -пяти, до 10 - 12 сантиметров. Здесь и далее будут называться приблизительные цифры, потому что ни один профессионал не рискнет назвать точные. Все эти цифры зависят от многих условий, а именно - от конкретной влажности древесины, которая в свою очередь зависит от времени рубки леса (зимой или летом, в др. время), места рубки (север, средние широты, Сибирь, в сухом или болотистом месте и т.п.), породы дерева (сосна, ель или кедр).

        А также метода сборки, количества и конфигурации нагелей. Например даже два бруса, уложенные друг на друга, при высыхании могут дать различную величину усадки по высоте в районе одних и других торцов в зависимости от того, как они положены - комлевыми сторонами в одну сторону, что неправильно, или комлевыми сторонами в разные стороны, что правильно.

        Определить комлевую сторону бруса тоже не так просто. Если не ошибаюсь, царица Савская задавала такой вопрос и правильным был ответ, где говорилось, что при погружении в воду комлевая часть бревен притапливалась , а более легкие верхушки плавали на поверхности воды. Из-за разной плотности древесины, соответственно и веса.

        Далее. Дверные и оконные проемы делаются как при монтаже сруба, так и после усадки в последующие годы. Единого и строго правила нет. И у каждого такого варианта есть свои достоинства и недостатки.

        Вариант первый. Когда проемы выпиливают сразу. Он чаще используется, если уже есть и дверные и оконные блоки (рамка с дверным полотном или оконными створками) и они должны быть установлены именно сейчас, а не потом. Например, все элементы дома закуплены, привезены на место строительства, а это место такое, что оставив невставленными двери и окна, клиент рискует лишиться их (сопрут местные).

        Или клиент торопится вселиться и "гонит лошадей".

        При таком варианте окосячка устанавливается полностью собранной. И эта окосячка является одновременно рамой дверного или оконного блока. Это очень удобно, потому что потом не приходится делать ее сборной и подгонять под пропиливаемые проемы. Сверху над горизонтальным элементом блока оставляется щель-зазор размером в планируемую усадку сруба (и с запасом в один-два сантиметра на плюс). Щель может быть очень значительная.

        Вариант второй. Проемы выпиливают через год или два после монтажа сруба. Когда он уже дал основную осадку и в дальнейшем может осесть лишь теоретически и то на сантиметр-полтора. Щель над блоками минимальная, ее легко законопатить. Плюсом такого метода является то, что местная ребетня и бомжи не будут шастать через проемы или окна-двери, которые вышибут за зимний период отсутствия хозяев в садово-дачном доме. Если это такой дом.

        Минусы этого варианта в том, что при пропилах проемов их размеры соблюсти труднее (уходит шина с цепью пилы на выходе, на другой стороне стен). И чем слабее цепная пила и меньше опыт строителя, тем больше уход, который может составлять несколько сантиметров. Предпочтительнее использование мощных электропил.

        При таком варианте на цепь наматывается проложенная ранее межвенцовая пакля, ухудшается теплоизоляция сруба, так как выдираются слои этой пакли. Если заранее на поверхности брусьев карандашом не отмечены места установки нагелей (а кто называет их и шкантами и шпонками, но это кому как нравится), то часто цепь пилы попадает на них и прорезает, либо они вовсе выбрасываются вместе с вынимаемыми из проема обрезками бруса (а зачем их тогда ставили?).

        Цепь тупится от попадания на скобы степлера, которыми обычно крепят паклю. Не говоря о тех случаях, когда она попадет на вбитый скрытый гвоздь. Каждый раз выбрасывать по полтысяче рублей штука пренеприятная.

        Окосячку при таком варианте приходится делать с рядом ухищрений. Некоторые называют ее финской технологией изготовления. А кто и по другому. Суть состоит все в том же изготовлении пазов-шипов. Кстати, они могут быть сделаны как на элементах рамы блока, так и на торцах бруса стен. В последнее время, когда появились ручные электрические фрезеры, задача упростилась. С их помощью можно выбирать паз прямо в торцах брусьев.

        Если на торцах бруса делаете не паз, а шип, то цепной пилой это делается не так точно, как обычной циркуляркой. С выборкой начала и окончания древесины вокруг шипа упомянутым фрезером и частично стамеской. Впрочем это на любителя.

        Не все и не всегда делают пазы и шипы так, как об этом говорилось выше. Иногда при изготовлении окосячки просто набивают (порой еще плюс к этому приклеивают) планку на торцы брусьев и получают шип. А для получения паза набивают на торцы две планки с оставления между ними зазора.

        И сборку производят из отдельных вертикальных и горизонтальных элементов окосячки, после усадки сруба, используя всевозможные ухищрения в виде крепления некоторых планок саморезами наискосок, потому что иначе собрать невозможно.

        Двери внутренних перегородок далеко не всегда делают по принципу паз-шип, считая, что теплообмен внутри основного колодца сруба не так важен. Смысл этого соединения - в том, чтобы не пропускать холод с улицы и так делают преимущественно только наружные двери и окна.

        Вы пишите, что использовали в качестве шкантов гвозди на 200 миллиметров. Допускается и такое, хотя предпочтительнее срезать у них шляпки и отверстия под их установку не должны быть слишком малого диаметра. Иначе их будет клинить, что мешает осадке.

        Пару месяцев назад работали на срубе из профилированного бруса, который был собран в прошлом году.

        Проемы под окна и двери не были пропилены. И пришлось проемы (более двадцати штук) делать с помощью цепной пилы, циркулярки и фрезера, как это описано выше. Окосячка делалась из досок с привернутыми саморезами и приклеенными на них планками. Правда, внутрь этих сборных рамок вставлялись пластиковые окна и двери. С дальнейшим запениванием зазоров между пластиком и деревом макрофлексом. Повозиться пришлось.

        Подводим итог. Выпиливаете шип в проеме, паз в вертикальных досках делаете из двух вертикальных планок, крепеж по упомянутой схеме, вторая планка крепится саморезами устанавливаемыми наискось. Вертикальные доски являются одновременно и рамкой двери. Горизонтальные элементы рамы двери монтируют враспор внизу и вверху. Сочленения по углам рамки с выборкой в четверть, что позволяет осуществить сборку. Щель зазор над верхней планкой делайте сантиметров 10. Лучше потом заложить ее паклей и закрыть широким наличником, чем уродоваться и долбить, если осадка сруба окажется больше.

        Рамка двери закрепляется только в вертикальных элементах к самому нижнему брусу саморезами. Уж что что, а нижний брус связанный таким образом с ней никогда не помешает осадке. Крепеж дверной рамки к вышележащим брусьям может быть осуществлен саморезами, но их надо будет каждый месяц выкручивать , чтобы рамка не повисла на брусьях и потом закручивать по новой.

        Надеюсь, что либо почерпнете из рассказанного. (Или мне тоже спросить подобно вам "Не сумбур, все поняли?").

        Удачи!

        Другие вопросы по теме срубов:

Замена бревен в срубах

О конопатке срубов

Все о срубах

Срубы и их обслуживание

Срубы и их обслуживание

Рекомендую

Строительство +7 (916) 330-72-88
Пиломатериалы +7 (496) 616-70-57
Бетон доставка +7 (910) 778-77-95
Установка окон +7 (925) 80-214-80
Ремонт окон +7 (903) 249-95-71
Электрики +7 (916) 406-08-15
Трал 40 т +7 (910) 463-98-38
Мини-Техника +7 (999) 990-29-79
Срубы +7 (916) 293-71-33
Лаки, краски +7 (985) 031-38-35
Кирпич, блоки +7 (495) 142-55-59

Инересно

Строим баню сами

Как построить баню размером 5 метров / 3 метра и высотой 2,3 метра? Как построить баню размером 5 метров / 3 метра и высотой 2,3 метра? Сколько будет стоить баня? А не привлечь ли шабашников? Сколько будет стоить баня? А не привлечь ли шабашников?
Что из материалов нужно и каким транспортом воспользоваться? Что из материалов нужно и каким транспортом воспользоваться? Подробно о вагонке для обшивки бани изнутри. Подробно о вагонке для обшивки бани изнутри.
Полки из осины или липы? О полах, утеплителе, фольге, гвоздях и саморезах. Полки из осины или липы? О полах, утеплителе, фольге. Окна, двери, банная печка. Окна, двери, банная печка.
Чем топить и как чистить печку. Камни - валуны для печки и весь необходимый для нее инструмент. Чем топить и как чистить печку бани. Где жить? Где жить пока не построился?

Стройматериалы

Перила деревянные Перила из дерева Вагонка Вагонка
Деревянные окна Деревянные окна Доска обрезная Доска обрезная
Доска пола Доска пола Евровагонка Евровагонка
Тротуарная плитка Тротуарная плитка Брус разных видов Брус разных видов

Все для дачи своими руками

Туалет на садовом участке Туалет на садовом участке Качели на садовом участке Качели на садовом участке
Садовая скамья своими руками Садовая скамья своими руками Беседка садовая своими руками Беседка садовая своими руками
Предметы интерьера дачи - колесо от телеги Предметы интерьера дачи - колесо от телеги Будка для собаки чертеж Будка для собаки чертеж

Байки от старого Шабашника

Про то, как нельзя обижать печников Про то, как нельзя обижать печников До чего доводит пьянство на шабашках До чего доводит пьянство на шабашках
Неприличная история Неприличная история История о нахалах История о нахалах
Одна из студенческих историй (кошмарная ночь перед экзаменом) Одна из студенческих историй (кошмарная ночь перед экзаменом)