Бетонная площадка под срубом
Временная кровля для сруба
Дренажная канава по границе участка
Поднятие грунта на топком участке
Вопрос:
Здравствуйте, Семёныч! Покупаю дачный участок с утановленным срубом и собранным каркасом второго этажа. Вопросов куча.
Земля торфянник, дом стоит на бетонных опорах примерно (чуть больше) метра 3 (2 в земле 1 наружу) есть идея залить бетоном площадку +50 см
от габаритов сруба под всей площадью и потом по ней связать лентой опоры дома, что бы получился подвальчик под домом.
Но никак не могу определится с толщиной заливки, может подскажете или ссылочку дадите где глянуть можно.
Вопрос 2-ой он же по идее первоочередной - сруб стоит уже 4 года, крыша покрыта чем то типа пергамина чёрного, он местами уже порвался,
поэтому до осени надо что то срочно делать, нужно временное покрытие которое потом уйдёт под нормальную кровлю, советуют рубероид, но может
Вы что то более разумное посоветуете?
Ещё вопрос такой: въезд на участок, через канаву примерно 1,5 метра шириной, в канаве лежали бетонные кольца 2 шт., но их продавил камаз
когда привозили сруб, дыры заделали шпалами, шпалы связаны между собой скобами 250-300мм точно не промерял, выглядит вроде основательно,
но у меня сомнения выдержит ли такой въезд бетономешалку или его надо укреплять.
Вопрос уже на будущее, соседи заделывают канаву полностью по всей ширине участка (20м) и переносят забор к дороге, чем лучше подобную
канаву закрыть?
Блин, ещё вопрос такой, участок заливает водой по весне, надо поднимать грунт, советуют подсыпать щебёнку и потом уже земли, что скажете?
Александр, Электросталь.
Ответ:
Привет, Александр из Электростали!
Сколько вопросов поднакидали, за день не ответишь. Да и по некоторым из них дам ответы, а их в пух и прах раскритикуют другие знатоки, ведь сколько спецов, столько и ответов.
Будущий ваш сруб стоит на проблемном месте. Поэтому помимо видимых на сегодня вопросов у вас, как пить дать, возникнет еще масса других, не сомневайтесь.
Но если купили (а может уже передумали это делать и присмотрели более привлекательное?), то придется их устранять.
Итак, в порядке поступления вопросов.
Торфянистые грунты - самые противные из тех, с которыми приходилось сталкиваться. Бетонные опоры еще не гарантия того, что не будет в дальнейшем возможных их просадок. Хотя 2 метра их заглубления внушают определенный оптимизм.
Бетонные стяжки по тому варианту, что вы намечаете (под всем срубом плюс 0,5 метра от габаритов сруба) иногда делают. Правда большинство строителей, насколько знаю, отмостку вокруг домов предпочитают по минимуму делать не 0,5, а 0,6 метра.
Перед устройством стяжки грунт, как правило, удаляют на глубину около 15 сантиметров, чтобы не осталось корневой системы трав. Затем насыпают минимально допустимый слой песка в 10 сантиметров. И лишь потом заливают бетонную стяжку с ее армированием. Оптимально - картами из сварной сетки с любым размером ячеек. То есть сначала тонким слоем растаскивают бетон, потом укладывают сетку, связывают ее отдельные карты вязальной проволокой.
(Размеры карт обычно 0,5/2 метра, диаметр проволоки от 1 до 5 миллиметров. Стандартов здесь особо не придерживаются).
Затем вновь слой бетона. Идея состоит в том, чтобы арматура находилась внутри стяжки и не выглядывала за ее нижнюю и верхнюю поверхности. Чтобы не прыгать по стяжке ее заливают не всю сразу, а по частям, по несколько квадратных метров. Хотя можно и накидывать сверху доски и делать всю заливку сразу по всей площади.
Поскольку нагрузок особых подобные стяжки не несут, то их делают минимальными по толщине. То есть около 5 сантиметров или чуть более.
Хозяева с достатком выше среднего бывает что и пропитывают праймером и сверху покрывают стяжку битумом и даже укладывают на нее рубероид или рубемаст.
В сырых и болотистых местах это предохраняет от почвенных испарений влаги под домами. И, соответственно, ее будет меньше оседать на нижней части чернового пола со всеми вытекающими последствиями.
Стяжки меньшей толщины и, тем более, без арматуры будут трещать.
На счет подвальчика под домом? Такое желание у клиентов, имеющих дома в подобных местах часто бывает. Но не всегда оно осуществимо. Несколько раз доводилось видеть точно такие сооружения, но в них стояло на вершок, а то и более воды, которую кроме как электронасосом и убрать было невозможно. И она туда периодически попадала неизвестно откуда.
Связать бетонной армированной лентой опоры дома вполне возможно. Получится довольно-таки распространенный вариант ростверка. Не забудьте только об обустройстве вентиляционных отверстий, которые в таких случаях чаще всего делают путем закладки в стены асбоцементных или пластиковых сантехнических труб диаметром 100, или лучше 150 миллиметров. В сырых местах они более или менее эффективно справляются с проветриванием пространства под домом.
Отверстия располагайте максимально высоко, под самым окладным венцом сруба. Меньше всякие твари будут в них шастать. Да и сетки здесь не помешают, которые устанавливают максимально далеко от внешних стен ростверка. Тогда на зимний период снаружи вставляют в продухи утепление (чаще всего - обычные поролоновые губки). На весенне-осенний период года их вынимают.
Количество отверстий - не менее двух штук на каждую сторону.
Четыре года, что стоит сруб -это хорошо. Следовательно он дал максимальную усадку.
Хорошо и то, что крыша была накрыта временной кровлей, хотя и покрытием неопределенного типа. А то, что где-то порвалось, то это вполне естественно.
Под зиму, если не собираетесь делать постоянную крышу, временная кровля во всяком случае нужна, чтобы предохранить внутренности сруба от порчи влагой.
Самый простой вариант - закрыть вновь только имеющиеся прорывы тем же рубероидом. Он прочнее пергамина, но слабее рубемаста, а по цене оптимален. Можно и накрыть плотной защитной пленкой с наличием в ней корда. Есть такая серого цвета и ценой около полутора тысяч за рулон (марку не называю, чтобы не рекламировать фирму производитель).
Вы говорите о том, чтобы накрыть таким материалом, который уйдет потом сразу под нормальную кровлю. Однозначно на этот вопрос невозможно ответить, потому что для каждого вида кровли есть свои рекомендуемые подкровельные материалы.
Поэтому сначала все-таки определитесь, чем будете крыть, а лишь потом говорить о таком подкровельном материале.
Для обычного шифера из асбоцементных листов (волнового или плоского) в комплекте с ним обычно используют рубероид средней марки прочности. Но не думаю, что будете крыть канцерогенным шифером свою крышу.
Под профильный (волновой или трапециидальной формы) оцинкованный (в том числе и окрашенный лист) чаще укладывают пергамин, тоже средних прочностных марок (от ПС-200 до ПС-250), иногда влагозащитные пленки самого широкого ряда из предлагаемых торговой сетью.
И это делается в обязательном порядке. Не раз за помощью обращались клиенты, которые пренебрегли укладкой такого подкровельного материала, а потом были вынуждены сдирать оцинковку, потому что она не имела подобной подстраховки и начинала протекать во многих местах. По неплотным соединениям в точках крепления, а таковые бывают в случае неправильной технологии крепления, а то и от сильных ветров, расшатывающих места крепления. Приходилось клиентам настилать пергамин (пленку) и вновь стелить оцинковку.
Под металлочерепицу укладывают влагостойкие и термостойкие пленки. Под катепал (шинглас) тоже таковые, но с несколько другими свойствами. Подробнее - в инструкциях-сопроводиловках к этим кровельным материалам. Кроме того под эти виды кровли устанавливают (правда не всегда) контробрешетку.
Поэтому еще раз повторюсь, пока не выбрали вид основного материала крыши, которым будете в следующем сезоне укрывать дом, то лучше просто закрыть имеющиеся дыры во временной кровле обычным рубероидом. Тем более что за зиму все равно может местами сорвать укрывной материал ветрами.
Что часто бывает. Не раз доводилось по звонкам клиентов выезжать на временные крыши, поправлять их местами, прибивая деревянные планки-раскладки. А в декабре - феврале при минусовой температуре и пронизывающем ветре со снегом на крыше делать это пренеприятно. Несмотря на "любые" по обещаниям клиентов деньги.
Ну, а на следующий год всю временную крышу вам, скорее всего, придется убрать. Пять лет для времянки - предел. Покроете все по новой. Но это мое субъективное мнение. Люди с достатком ниже вашего такой вариант могут напрочь отвергнуть.
Относительно въезда на территорию вашего участка бетономешалки через шпалы проложенные над треснутыми железобетонными кольцами.
Так понимаю, что под бетономешалкой вы понимаете не как таковую, допустим, объемом в 1/4 кубометра, а миксер на автомашине с десятью кубами бетона. Въездное перекрытие может и не выдержать. И вряд ли вам понравится вид опрокинутого в канаву миксера, а у них такие вещи случаются. Центр тяжести высоковат. Тогда приходтся сливать бетон, вызывать соответствующую технику и вытаскивать миксер. А бетон вручную носить на предназначенное ему место.
Приходилось такое видеть на Рублевском шоссе, когда тамерлан бегал вокруг опрокинувшегося миксера. Правда там все, ну очень быстро, убрали.
Поэтому лучше не рисковать и поправить перекрытие. А как именно, это надо смотреть на месте. Может сооружением переезда из тех же шпал, но в большем количестве. Если просто засыпать землей, кирпичным боем, бутовым камнем, то может и не помочь - все равно просядет под большегрузами. В таких делах прочность засыпки достигается с течением длительного времени и постоянной укатки менее тяжелым транспортом. Не пригонять же скрепер или бульдозер для быстрого решения проблемы. Никаких денег не хватит.
Относительно засыпки канавы по границе участка на длину 20 метров. Щебенкой, а потом землей. И с переносом забора. Такие варианты делают. Но в случае с вашими грунтами желательно сначала выяснить, а для чего эта канава служила? Может она была выкопана с целью дренажа и водоотвода.
Вообще, перед поднятием поверхности участка для того, чтобы по весне его не заливало водой, следует внимательно посмотреть, а не стоит ли сделать перед этим полноценный дренаж на участке и по его границам. Сразу надо сказать, что это дело нелегкое и приличное по затратам. Для дренажа по современным технологиям придется для более или менее сносного отвода поверхностных и высоко стоящих почвенных вод с участка в 8 - 10 соток площадью вложить не меньше сотни тысяч рублей.
Вместо дренажа из прутьев-фашин и керамических труб сейчас применяют современные полимерные перфорированные однослойные или гладкие двухслойные. Может понадобиться и обмотка из геоткани и та же щебенка.
Трубы укладываются с тщательным соблюдением уклона для стока вод в сторону ближайшей низины и с соблюдением необходимой глубины их заложения. Впрочем не буду отбирать хлеб у фирм, специализирующихся на изыскательских работах и продаже всей этой атрибутики. У них это может получиться лучше, хотя при достаточном опыте и минимальных познаниях в этом деле и вы сможете все сделать.
В интернете на соответствующих сайтах подобная информация есть.
Если не под силу такими вещами заниматься, то просто перенимайте опыт соседей, особенно тех, кто подобное сделал не только что, а года три-четыре тому назад
То есть и щебенка и земля сверху засыпанные в канавы могут иметь место. Если это было сделано у них в прошлые годы, то вполне можно повторить их действия и вам. Как на месте канавы, так и по площади участка. Но не забывайте - щебенка стоит значительно дороже земли.
Так что думайте и соображайте, что к чему. Рекомендации рекомендациями, а все это ляжет на ваши плечи.
Но в любом случае - удачи!
Септики в Москве и подмосковье
Работаем с гарантией!Продажа :: Быстрый монтаж :: Акции
Обслуживание :: Ремонт :: Запчасти
+7 (926) 48-48-48-7
kolomnaseptik.ru
Другие вопросы по теме садовых и тротуарных дорожек:
Тротуарные дорожки
- Тротуарная плитка и дорожки из нее
- Как правильно пилить тротуарную плитку
- Тротуарная плитка на не утрамбованный песок
- Чем заделать швы на дорожке из пористой брусчатки
- Заделка швов на дорожке из пористого камня
- Дорожки и бетонное основание
- Положить природный камень на старый асфальт
- Отмостка из брусчатки
- Расчет смеси для бетонной основы под брусчатку
- Технология укладки нового асфальта на старый
- Укладка тротуарной плитки на мокрый песок
- Отмостка из брусчатки наклон
- Технология укладки тротуарной плитки
- Отмостка и брусчатка вокруг дома
- Кирпичный бой как дорожное покрытие
- Нагрузка от авто на тротуарную плитку
- Как класть тротуарную плитку на старый асфальт
- Пятна на тротуарной плитке
- Тротуарные дорожки из щебенки
- Проблема со швами между тротуарной плиткой
- Из чего сделать садовые дорожки
- Способ укладки тротуарной плитки
- Укладка асфальта на тротуар
- Укладка тротуарной плитки
- Тротуарная плитка своими руками
Площадки, парковки
- Парковка на садовом участке
- Образовался провал на территории парковки
- Поднятие бетонной парковки под авто
- Как залить бетон на асфальт
- Бетонная площадка под бассейн
- На что класть брусчатку на парковке автомобиля
- Заделка щелей между брусчаткой песком
- Бетонная стяжка на старый асфальт
- Выравнивание бетонной площадки
- Можно ли засыпать опилками ямы в сырой земле
- Бетонная площадка авто как фундамент для пристроя
- Можно на бетон класть асфальт
- Заливка двора бетоном на асфальт
- Затирка швов на тротуарной плитке
- Мощение диким камнем
- Гуляет бетонная площадка с откатными воротами
- Бетонирование двора
- Бетонирование площадки на два авто
- Бетонирование парковки, двора и дорожек
- Отделка заезда на участок под уклоном
- Сколько цемента и ПГС нужно для стоянки на даче
- Лужа на бетонной площадке
- Реставрация бетонной площадки под авто
- Выровнять старый асфальт под теннисный корт
- Парковка для авто на старом фундаменте
- Сколько цемента нужно для площадки
- Бетонирование площадки под фуры в 40 тонн
- Как обновить бетонированную площадку
- Бетонная площадка под срубом
- Заезд на парковку на даче
- Площадка для отдыха на крыше пеноблочного дома
- Бетонирование площадки под авто
- Чем покрыть автостоянку на даче
- Площадка под авто на даче
- Как правильно рассчитать количество цемента для автомобильной парковки на даче?
Дороги
- Построить дорогу на крутом склоне
- Насыпь дороги перед забором
- Ремонт старой дороги
- Бетонирование дороги под уклон
Тротуарные дорожки