Обработка и утепление внешних стен сруба из бруса

        Вопрос:

        Здравствуйте! Очень нужен совет. Осенью 2012 года, поддавшись на сказки одного прораба, обешавшего построить дом в Подмосковье для круглогодичного проживания из строганого бруса 15Х15 за три месяца, я сломала старую дачу. Дом построили осенью, покрыли крышей. Трескаться продольно брус начал уже весной 2013. Летом он просох. И была сделана отделка внутренняя вагонкой. В конце августа мы въехали - положение безвыходное, жить негде. В июне его рабочие обработали сенежем с двух сторон. И типа в два слоя. Но сейчас с внешней стороны я заметила появление плесени. Что делать? Дожди идут и идут. Как побороть эту заразу? А тут еще синицы растаскивают паклю. Нужно спасти брус, а заодно и дом утеплить. Сначала планировала сайдингом. Но есть ведь и другие варианты. Подскажите, можно ли дом из бруса зашивать термопанелями с клинкерной плиткой? Ели да, то по какой технологии? Класть ли на брус пароизоляцию? Жду вашего совета.

Анна, Москва.

        Ответ:

        Привет, Анна из Москвы!

        Если все делать по правилам и по уму, то старый дом не ломается и не сносится сразу же, а новый сруб ставится и отстаивается в течение определенного времени, в независимости от того, из какого он бруса сделан (обычного, профилированного или клееного). При этом продолжают жить в старом доме и хранят в нем и материалы, и инструмент, и используют не только для проживания хозяев, но и для временного размещения рабочего коллектива. Правда, иногда сие бывает затруднительно по ряду причин, особенно в том случае, если места на участке мало и новый сруб можно поставить только на месте старого дома.

        За это время сруб должен максимально просохнуть и проветриться, дать осадку, а она неизбежна при всех типах и видах срубов. Что бы там ни говорили производители, которые утверждают, что тот же клееный брус вовсе не дает осадки.

        Но то, что сделано, то сделано. Старый дом сломан, новый поставлен. Судя по всему, и прежде всего по вашим описаниям, брус, из которого клали сруб, шел по ускоренной технологии изготовления, не отлежался и был повышенной влажности. В результате чего и пошли трещины по его длине.

        В последнее время критика технологической операции по покрытию деревянных стен антисептиками типа КСД и "сенеж" идет довольно-таки массированная. Мнения специалистов по вопросу ее применения разделились. Одни считают что огнебиозащита от такого покрытия очень эффективна, другие заявляют, что эта мера все равно в полной степени не спасет деревянный дом ни от того, ни от другого.

        Истина где-то посередине. Но в обязательном порядке следует помнить, что после обработки этими покрытиями любой вид последующей окраски по поверхностям обработанным ими, будет непрочным. Потому что в составе покрытий содержатся соли, которые выступают на поверхности древесины и кристаллизуются. Соответственно все последующие лакокрасочные покрытия начинают отслаиваться от этих кристаллов.

        Но это все рассказываю попутно, для информации. А что можно предпринять для удаления плесени? В идеале места ее проявления необходимо просушить, проскоблить и после этого вновь покрыть слоем того же "сенежа".

        Просушку можно сделать промышленным или бытовым феном. Есть такие стоимостью около 1,5 - 2 тысячи рублей.

        Как правило, после этого плесень если и не исчезает внешне полностью, то все-равно особо не влияет на древесину и не распространяется далее.

О пакле и птицах

        Если пакля слабо укреплена, то она служит отличным материалом для гнезд всех летающих птиц. Они ее выщипывают со страшной силой. Поэтому конопатка делается в два приема. Первый раз паклю подбивают предварительно, а во второй раз окончательно. Не допускается наличие волокон и ворса, выступающих из швов. Потому как дождь задерживается на них и проникает в стыки между венцами, мочит дерево, что вызывает его почернение. Сначала внутри, потом и по внешним поверхностям.

        Проконопатить шов стоит большого труда. Правильной формы шов имеет вид очень плотной косички. Мало того, швы часто прокрашиваются, в результате чего они не впитывают влагу совершенно.

        По вопросу утепления сруба снаружи.

        Есть несколько вариантов. В их числе и сайдинг с укладкой слоя утеплителя, сэндвич-панели некоторых типов. И упоминаемый вами вариант термопанелей с клинкерной плиткой.

        Да, последний вариант практикуется, хотя и не так давно. Но следует помнить, что он влетает в копеечку. Расходы на дом среднего размера по материалу (панели, затирочная смесь и комплектующие), на монтажные работы, транспорт могут составить около полутора - двух миллионов рублей.

        В той же Германии, из которой все это поставляется (насколько знаю, наши ребята еще не наладили подобного производства в местных отечественных подворотнях) все значительно дешевле.

        Так что смотрите сами, есть достаточное количество денег - можете делать, если нет, то придется довольствоваться более дешевыми вариантами. Тем же сайдингом.

        Буквально пару абзацев о сайдинге с утеплением.

        Для монтажа сайдинга в комплекте с утеплителем понадобятся следующие материалы и комплектующие изделия. Маяки (черепной деревянный брусок /обрезная доска/ сечением около 4/5 (иногда 4/10, 4/15) сантиметров или металлический профиль, такого типа, как под монтаж листов гипсокартона). Гвозди, саморезы, монтажные пластины и уголки. Влагонепроницаемая пленка или пергамин. Пластины сайдинга (иначе листы или панели), различные элементы (стартовые, финишные, стыковочные, оконные, угловые).

        Цвет панелей - по вкусу клиента. Но яркие и слишком светлые лучше не брать. Первые выцветают со временем, вторые по причине электризации и накоплению статического электричества склонны к притягиванию пыли, прилипанию к ним всякого мусора в виде скошенной газонокосилкой травы.

        Оптимален белорусский сайдинг. Он не очень дорогой, достаточно пластичен.

        Стоимость сайдинга в зависимости от цвета и производителя колеблется около 130- 170 рублей за квадратный метр. Комплектующие в виде различных элементов потянут еще на столько же. В результате цена квадратного метра возрастает примерно до 300 рублей за квадратный метр. Добавьте стоимость пленки и утеплителя. (Почувствуйте разницу с термопанелями!)

        Монтаж сайдинга по Московской губернии колеблется у шабашников от 300 до 500 рублей за квадратный метр в зависимости от сезона, высоты монтажа и др. факторов. Монтаж одного погонного метра лобовых элементов - около 100 рублей, подшивки карнизов и свесов - около 250 рублей. Квадратного метра пленки в один слой около 60 рублей, утеплителя - от 100 до 150 рублей.

        /Но все это результат договоренностей, вы сначала спрашиваете цену у руководителя -"бугра", то бишь бригадира, потом, после того, как он огласит "приговор", сравниваете со своими цифрами. Чаще всего рвачи заламывают двойные цены. Но в результате споров опускаете их на землю. Или ищите других более покладистых, но все равно умелых./

        Обычно слоеный пирог из сайдинга и утеплителя делают в следующей последовательности.

        На стены сруба из бруса (сухие!) монтируют вертикально с шагом 600 миллиметров маяки (деревянные или металлопрфиль, как говорилось выше). Расстояние диктуется шириной плит или кратностью ширины рулона утеплителя. Маяки выставляют по уровню. Затем между ними укладывают утеплитель. Толщина слоя утеплителя колеблется от 50 до 150 миллиметров. Чем толще, тем теплее, но и дороже - материала то больше надо. В домах постоянного проживания по центральным регионам России меньше 100 миллиметров обычно не делают.

        Крепление утеплителя саморезами длиной не меньше его толщины. На головку самореза - пластмассовую, металлическую шайбу потоньше, но побольше площадью, около 15 - 25 квадратных миллиметров. Или квадратный обрезок рубероида, рубемаста, стеклоизола площадью в пару раз большей. Цель такого грибка - удержать утеплитель на вертикальной стенке сруба. Чем плотнее утеплитель, тем лучше держится. По верху плиты или обрезка рулона утеплителя следует делать небольшой до 4 -5 сантиметров припуск. Даже при возможном сползании зазора там тогда не будет. Количество саморезов - около 5 штук на квадратный метр, для утеплителя толщиной 10 сантиметров саморез такой же длины и заворачивают его примерно на сантиметр в брус стены.

        Потом поверх утеплителя и маяков крепится пленка (пергамин). А уж потом и сайдинг.

        Иногда строители между брусом и маяками укладывают тоже слой пленки (пергамина), а поверх наружной пленки еще устанавливают дополнительно маяки по существующим. В результате получается контробрешетник с воздушным зазором для вентиляции под сайдингом. Не возбраняется, но сложновато.

        Делают и другие варианты, так что творчество и фантазии строителей могут быть очень разнообразными.

        Ну а если все-таки термопанели с клинкерной плиткой, то они с утеплителем из полистирола при толщинах от 6 до 10 сантиметров стоят около двух и выше тысяч рублей за квадратный метр.

        С утеплителем из полиуретана при толщине 4 - 8 сантиметров, стоимость не ниже 2,5 тысячи рублей.

        Второй вариант - с полиуретаном более предпочтителен, прочностные характеристики выше.

        Монтаж панелей особых сложностей не представляет. Пазогребневый стык достаточно прочное соединение.

        Но все равно, лучше приглашать строителей, которые уже делали монтаж таких панелей и имеют опыт их сборки на трех - четырех домах. Фирмы, специализирующиеся на поставке термопанелей с клинкерной плиткой дают вразумительные инструкции их монтажа.

        Обычно обходятся без каких-либо теплоизоляцоинных пленок на стенах деревянных срубов.

        Поскольку вес панелей невелик, то и существующего фундамента вашего сруба вполне должно хватить без какого-либо его усиления.

        Удачи!

        Другие вопросы по теме срубов:

Замена бревен в срубах

О конопатке срубов

Все о срубах

Срубы и их обслуживание

Срубы и их обслуживание

        Другие вопросы по теме утепления:

Утепление

Утепление

Рекомендую

Строительство +7 (916) 330-72-88
Пиломатериалы +7 (496) 616-70-57
Бетон доставка +7 (910) 778-77-95
Установка окон +7 (925) 80-214-80
Ремонт окон +7 (903) 249-95-71
Электрики +7 (916) 406-08-15
Спецтехника +7 (910) 463-98-38
Мини-Техника +7 (999) 990-29-79
Кирпич, блоки +7 (964) 641-94-30
Срубы +7 (916) 293-71-33

Инересно

Строим баню сами

Как построить баню размером 5 метров / 3 метра и высотой 2,3 метра? Как построить баню размером 5 метров / 3 метра и высотой 2,3 метра? Сколько будет стоить баня? А не привлечь ли шабашников? Сколько будет стоить баня? А не привлечь ли шабашников?
Что из материалов нужно и каким транспортом воспользоваться? Что из материалов нужно и каким транспортом воспользоваться? Подробно о вагонке для обшивки бани изнутри. Подробно о вагонке для обшивки бани изнутри.
Полки из осины или липы? О полах, утеплителе, фольге, гвоздях и саморезах. Полки из осины или липы? О полах, утеплителе, фольге. Окна, двери, банная печка. Окна, двери, банная печка.
Чем топить и как чистить печку. Камни - валуны для печки и весь необходимый для нее инструмент. Чем топить и как чистить печку бани. Где жить? Где жить пока не построился?

Стройматериалы

Перила деревянные Перила из дерева Вагонка Вагонка
Деревянные окна Деревянные окна Доска обрезная Доска обрезная
Доска пола Доска пола Евровагонка Евровагонка
Тротуарная плитка Тротуарная плитка Брус разных видов Брус разных видов

Все для дачи своими руками

Туалет на садовом участке Туалет на садовом участке Качели на садовом участке Качели на садовом участке
Садовая скамья своими руками Садовая скамья своими руками Беседка садовая своими руками Беседка садовая своими руками
Предметы интерьера дачи - колесо от телеги Предметы интерьера дачи - колесо от телеги Будка для собаки чертеж Будка для собаки чертеж

Байки от старого Шабашника

Про то, как нельзя обижать печников Про то, как нельзя обижать печников До чего доводит пьянство на шабашках До чего доводит пьянство на шабашках
Неприличная история Неприличная история История о нахалах История о нахалах
Одна из студенческих историй (кошмарная ночь перед экзаменом) Одна из студенческих историй (кошмарная ночь перед экзаменом)