Открытый балкон на мансардном этаже

        Вопрос:

        Здравствуйте. Посоветуйте, как сделать открытый балкон, чтобы он не протекал на первый этаж. У нас 2-х этажный дом (2 этаж мансардный), дом 7/10, с одной стороны дома пристроена веранда (строилась в связке с домом) и на верху веранды хотим оставить открытый балкон. Веранда внутри 5 на 3 метра, потолок накрыт двумя железнобетонными плитами каждая 6 на 1,7 метра, высота потолка 2,6 метра, стены веранды из газосиликатныйх блоков 30 см. Плиты пустотелые и поэтому протекает не только в щель между плитами, но и местам, со стороны дома плита встроена в стену и там не протекает. Самый главный вопрос - чем замазать верх не толще 7 см до балконной двери. Нам замазывали какими то дорогими замазками, сверху плиточным клеем, но всё потрескалось. Может надо было арматуру ложить? На балконе перил нет, хотим выставить столбики в 1,5 кирпича, а пролёты пока не знаем чем. На финише балкон уложить бы плиткой.

Ольга, Гомель.

        Ответ:

        Привет, Ольга из Гомеля!

        Вы все подробно расписали, почти все и понял. Месяца три-четыре тому назад отвечал примерно на такой же вопрос, можете поискать на моем сайте.

        А так вкратце могу сказать следующее. В старые добрые времена гидроизоляцию по открытым балконам с большими площадями делали следующим образом.

        Сначала очищали от мусора и пыли и проливали все поверхности пустотелых плит перекрытия водой для их смачивания. Затем делали бетонную стяжку, особое внимание обращали на продольные стыки плит, так называемые штробы. Иногда в стяжку укладывали сварную металлическую сетку по всей поверхности плит. После чего давали уложенной стяжке хорошенько высохнуть.

        Потом обрабатывали поверхность праймером (горячим раствором солярки и расплавленного битума). Укладывали два слоя рулонного рубероида. Второй слой рубероида - перпендикулярно первому. Все это делалось с помощью газовой горелки, чтобы слои рубероида надежно слиплись между собой.

        Затем по рубероиду опять укладывалась бетонная или цементнопесчаная стяжка. А на нее половая керамическая плитка.

        Вся поверхность такого балконного пола имела небольшой уклон в сторону от стены основного здания. В результате чего сток атмосферной воды осуществлялся в сторону улицы.

        /Следует сразу же сказать, что при различных технологических нарушениях этого процесса протечки вниз были возможны. И чаще всего отлетала половая плитка. Самое интересное в том, что приходилось видеть такую плитку, уложенную в дореволюционное время и в 1947 - 1949 годах, совершенно не отлетевшей. А та, что укладывалась в хрущевские годы и более поздние, на 50% не держалась. С чего бы это?/

        При этом дверной проем всегда делался с учетом будущей толщины стяжки, которая была около 10 сантиметров.

        Но это все как примерно делалось раньше. А что же конкретно посоветовать вам?

        Вариант первый. Все сделать так, как это описано выше. Но с учетом толщины стяжки, которая не должна быть более упоминаемых вами 7 сантиметров.

        Вариант второй более современный. Использовать грунтовку бетон-контакт (желательно свежую со сроком выпуска не более 2 -3 месяцев) с последующим использованием наливных полов. Подробные инструкции на применение и того и другого в сопроводительных инструкциях размещаемых на упаковочной таре. Все операции производить в сухую и теплую погоду, тогда больше гарантии удачного покрытия.

        И перед первым и перед вторым вариантом, на мой взгляд, первым делом следует удалить все эти замазки и клеи, которыми ранее покрыли плиты сверху. Сделать это придется вручную с помощью молотка и зубила, хотя возможно применение и небольшой дрели-перфоратора в комплекте со скальпелем и зубилами. Затем жесткой металлической щеткой, веником (шваброй) тщательно смести весь мусор. Пылесосом очистить все щели и закоулки. Иногда не лишне промыть поверхность теплым раствором воды с содой для обезжиривания.

        Что касается ограждающего парапета, то кирпичные столбики смотрятся красиво, но их в обязательном порядке укрепляют металлическими стойками внутри. Для чего предварительно следует раздолбить в местах их установки отверстия в плитах. Причем попасть этими отверстиями на арматуру плит. Что делается несколькими методами (можно электромагнитным), а проще - посмотреть на точно такие же плиты перекрытия с проломами в них, или на месте сборки прямо на предприятии. Чтобы представлять, каким образом и примерно на каком расстоянии уложена скрытая арматура. Обычно отклонение продольных прутков арматуры не превышает сантиметра в ту или иную сторону на всех аналогичных по размерам плитах.

        К этим арматуринам привариваете металлические стойки (чаще всего это арматура Ф12 - 16 миллиметров) длиной несколько меньшей, чем высота столбиков. При обкладке стоек кирпичом следует на высоте нижних и верхних слег-поперечин приварить закладные кронштейны-пластины. К которым потом и крепятся металлические перила (можно эти перила, или иначе поручни, делать комбинированными металл-дерево).

        Балясины тоже могут быть всевозможных вариаций.

        Наиболее эффектно смотрятся кованные ограждения, но и стоят они прилично.

        Вот совсем коротенько ответ, так как это я понимаю.

        Удачи!

        Другие вопросы по теме мансард:

Мансарды

Мансарды

Рекомендуем

Строительство +7 (916) 330-72-88
Пиломатериалы +7 (496) 616-70-57
Бетон доставка +7 (910) 778-77-95
Установка окон +7 (925) 80-214-80
Ремонт окон +7 (903) 249-95-71
Электрики +7 (916) 406-08-15
Спецтехника +7 (999) 990-29-79
Кирпич, блоки +7 (964) 641-94-30