Как утеплить подвал в гараже

        Вопрос:

        Уважаемый Семеныч, здравствуйте. Во первых - большое спасибо за Ваш ответ на мой вопрос о выравнивании стены в кухне, подробно и очень толково, немного не понял по поводу закрытия короба под газовую трубу, ну да это не критично. Прошу Вашего совета еще. По случаю приобрел гараж с подвалом, стоит на насыпном грунте, сбоку и сзади в верхней части насыпь хлипкая 0,5-0,7 метра грунта в верхней части. Погреб размером 3,5 на 5,8 разделен на 2 части бетонной плитой стенны и потолок бетонные плиты со вставками из кирпича, на плитах перекрытия налит бетонный пол самого гаража, стены неровные с перепадами до 30 см, приточная труба около 60 мм, вытяжную установил сам - 110 пвх, высота подвала - 1.8 м. Необходимо утеплить, понимаю, что лучший вариант - наружное утепление, но это не представляется возможным, планирую утеплить отсек для хранения продуктов пенопластом. Подскажите возможна ли его укладка на обрешетку (чтобы не заделывать перепады на стенах), чем можно потом его закрыть, есть ли необходимость в переделке приточной трубы (очень не хочется все разворачивать), может просто вентилятор приспособить? Как сделать дефлектор на вытяжную трубу (110 мм) для увеличения тяги, его размеры? Надо ли обрезать приточную трубу (она практически на одном уровне с вытяжной - не ругайте, не я строил), знаю, что она должна быть гораздо ниже, иначе толку нет. Заранее благодарен.

С уважением, Евгений Марусин, Шуя, Ивановской области.

        Ответ:

        Привет, Евгений из Шуи!

        У нас с вами получается почти роман в письмах, столько вопросов... Если по честному, то "зашиваюсь" с ответами, времени совсем не хватает. Пытаюсь ответить на все, но они поступают быстрее, чем успеваю на них отвечать. Если так будет продолжаться и дальше, то придется вместо пространных ответов с подробностями и комментариями отвечать так, как это делает доктор Агапкин в еженедельнике "АиФ" - один-два вопроса за неделю и ответ из трех-четырех предложений, сплошь из малопонятных научно-медицинских терминов. /Шутка, хотя в каждой шутке может быть доля истины/.

        Итак, об утеплении подвального помещения. Для утепления не всего подвала, а только его отсека, то есть части, обычно используют не изовер и другие волокнистые утеплители (они влагонасыщаемы), а плотные утеплители типа пеноплекс с наличием на его торцах выборки в виде четверти. Тогда при стыковке плит получается перехлест и нет сквозного шовного отверстия. Обычный пенопласт не самый лучший вариант, он в отличие от пеноплекса не так плотен, не имеет выборки и более подвержен воздействию влаги.

        Плиты пеноплекса имеют обычно размер 1,2/0,6/ 0,05 (бывают и др. типоразмеры), но этот наиболее ходовой. Их крепление к стенам, а также к потолку осуществляется с помощью саморезов с дюбелями, можно, так называемыми, "грибками". Дрелью с режимом перфорации делаете отверстия, загоняете пластмассовые дюбеля с саморезами. Иногда просто дюбель-гвозди. Обрешетка под такие плиты делается только при необходимости, если слишком большие неровности стен. Наличие пустот-зазоров допускается.

        Понятно, что если полностью соблюдать технологию утепления, то сначала следует обработать утепляемые поверхности праймером или битумной мастикой, затем использовать рубероид или стеклоизол (а то и влагопароизоляционные пленки), клей для стыков и прочие премудрости. Но это выливается в большую копеечку, поэтому обычно просто выравнивают поверхности, заделывают цементным раствором все дырки и устанавливают плиты пеноплекса. Если конденсат и будет, то это не смертельно, утеплитель от него в ближайшие пятнадцать-двадцать лет вряд ли разрушится.

        Толщины 50 миллиметров тоже хватит, чтобы за зиму холода не проникли в подвал и плюс пять градусов были гарантированы. Картошка не померзнет и стеклянные банки с консервированными огурцами-помидорами не полопаются. Желательно утеплить и пол (хотя это дешевле обойдется керамзитом или керамзитом с бетонной стяжкой). Про дверное полотнище не говорю, само-собой разумеется, его тоже утепляют плитами.

        Поскольку плиты плотные, то их не обязательно закрывать, хотя если очень хочется, то это делают и пластиковыми кладочными сетками и пластиковыми панелями и крашенной доской. Вся древесина (в том числе и обрешетка) подвала в обязательном порядке обрабатывается антисептиками от грибка и гнили.

        Конечно внутреннее утепление делать сложнее, чем наружное, когда первоначально делают глиняные замки, засыпки отмостки и ее гидроизоляцию, но вы говорите, что с этим проблемы.

        По поводу вентиляции. Как правило в подвалах такого размера как ваш, устанавливают две трубы - вытяжную и приточную. Диаметром около 100-150 миллиметров. Пластиковые, металлические, керамические. Их располагают по диагонали, в противоположных углах. Торец одной - под потолком, торец другой - у самого пола подвала. Особой роли, какая из труб где расположена, нет. (При необходимости трубу можно нарастить с помощью муфты-переходника).

        Что же касается высоты выхода труб вентиляции над кровлей, то это делается как на одном уровне, так и на разных. Следует при этом помнить, что эта высота колеблется от полуметра до двух метров. А уж какая из труб вытяжная, какая приточная, особой роли не играет. Хотя лично на мой взгляд, вытяжная должна быть выше приточной. И чем выше вытяжная труба (но конечно не более 2 метров, может повалиться), тем лучше конвекция.

        На сильные морозы по зиме трубы затыкают, а по весне - открывают.

        Относительно дефлектора. Его конфигурация может быть различной, чаще его делают в виде обычной конусной воронки на трех ножках, а низ в виде хомута-обечайки с болтом и гайкой. Тогда затягиванием крепежной пары регулируется обхват вентиляционной трубы.

        Диаметр воронки больше диаметра трубы примерно на 1/3. Чем достигается основная цель дефлектора - непопадание атмосферной влаги в трубу.

        (Не путайте дефлектор с инжектором. Последний устанавливается обычно на орудийных стволах танков, начиная с Т-55 и на дальнейших модификациях. И его стали ставить после венгерских событий, когда экипажи угарали от пороховых газов в башнях после десятка выстрелов.)

        Так что при определенных навыках дефлектор делают из обычной оцинковки с помощью кровельных ножниц. По предварительно сделанному из картона (пришпана) шаблону. С учетом замков-загибов. Или покупают в специализированных магазинах по продаже печных аксессуаров.

        У вас нет желания, по причине трудности, менять имеющуюся приточную трубу Ф60 миллиметров. Не здорово. Сечение маловато. Можете попробовать для увеличения притока воздуха в подвал использовать вентилятор. Есть такие маломощные (около 15 ватт) постоянного действия. Потребляет электроэнергии он мало, экономичен. У моего соседа по гаражу такой "молотил" в течение полугода, пока вышел из строя. Может и вам повезет.

        Ответил на те вопросы, что понял. Насколько полно - судить вам.

        Удачи!

        Другие вопросы по теме подвалов и подполий:

Подвалы и подполы

Подвалы и подполы

        Другие вопросы по теме утепления:

Утепление

Утепление

        Другие вопросы по теме гаражей:

Гараж

Гараж

Рекомендуем

Строительство +7 (916) 330-72-88
Пиломатериалы +7 (496) 616-70-57
Бетон доставка +7 (910) 778-77-95
Установка окон +7 (925) 80-214-80
Ремонт окон +7 (903) 249-95-71
Электрики +7 (916) 406-08-15
Спецтехника +7 (999) 990-29-79
Кирпич, блоки +7 (964) 641-94-30