Установка стропильной системы

        Вопрос:

        Добрый день, Семенович! Прочитала и увидела как не надо делать, можно получить чертеж как надо делать, фронтоны дома, как и сам дом сделаны из бруса 200 мм.

Жанна, Усть-Иша, Алтайский край.

        Ответ:

        Привет, Жанна с Алтая!

        Для меня легче три раза напечатать, чем один раз нарисовать, как делается стропильная система.

        Тем более, уже в материалах сайта изображал, как сие делается. Но да ладно, ради такой фотогеничной семейной (?) пары изображу.

        Итак, для дома из бруса, у которого и фронтоны тоже брусовые, стропильная система для простой двухскатной крыши делается следующим образом. По верхнему венцу сруба устанавливаются стропильные основания. В зависимости от ширины пролета (расстояния между стенами, на которые опираются эти стропильные основания) и наличия мансарды, выбирают их сечение.

        Стропильные основания могут быть сделаны из простого или оцилиндрованного бревна, бруса или обрезной доски. Как правило, в брусовых домах их также делают из такого же бруса, что и сам основной дом, хотя и обрезная доска вполне подойдет.

        Поскольку фронтоны вашего сруба рубленые, то смею предположить, что и мансардный, а по сути, второй этаж у вас планируется. Потому что просто чердачное помещение, в котором не планируется жить, не требует тщательного подбора сечения стропильных оснований, так как нагрузки там на потолочные балки первого этажа (и в то же время по совместительству половые лаги чердака) минимальны.

        Расчеты сечения не привожу, поскольку неизвестны параметры вашего сруба. Просто для примера скажу, что для пролета (без дополнительных внутренних стен-перегородок первого этажа, которые являются дополнительной опорой) в семь метров и при расположении балок друг от друга на расстоянии одного метра, рекомендуется брус высотой 27 и шириной 20 сантиметров. /Ставится на ребро, а не плашмя/.

        Основной принцип стропильной системы (да и всей крыши) срубов с рублеными из бруса фронтонами состоит в полной автономности, то есть независимости ее от самого сруба. Стропильные основания укладываются на верхний венец сруба (вернее на два его противоположных бревна), крепятся.

        А стропильные ноги устанавливаются на основания через определенные промежутки, величина которых в зависимости от нагрузки кровли колеблется чаще всего в пределах от 0,6 до 1,5 метра.

        При большой протяженности стропильных ног они могут быть усилены внутри самих стропильных треугольников ригелями и стойками. Что перераспределяет нагрузки действующие на кровлю от ее собственного веса, ветровые и снеговые (если снег задерживается на крыше).

        Автономность кровли состоит в том, что крайние стропильные треугольники лишь прилегают к рубленым из бруса фронтонам, а если и связаны с ними, то подвижной, а не жесткой фиксированной системой крепежа.

        На эскизах постарался, насколько это возможно яснее, изобразить рассказываемое.

Эскиз автономного крепления стропил и фронтонов
Эскиз автономного крепления стропил и фронтонов
Эскиз раздельных стропил и фронтонов
Эскиз раздельных стропил и фронтонов
(Эскизы варианта крепления автономного стропил и фронтонов).

        В качестве пояснения. На каждом фронтоне устанавливают по три технологических доски-стойки - две длиной около метра (крайние) и одну в центре (повыше). В досках имеются вертикальные пазы-отверстия, которые делаются фрезером или сверлом. Диаметр отверстий не более 10 миллиметров. Длина около 120 миллиметров.

        Их количество не более трех-четырех. Располагаются они напротив деревянных брусьев фронтона, не вдаваясь в подробности - примерно по их середине. И не напротив каждого бруса, а через один-два.

        Затем через эти пазы вставляют саморезы или глухари диаметром менее ширины пазов и крепят к брусу. Для того, чтобы головки крепежа не проскочили в отверстия пазов, на него одевают шайбы, внешний диаметр которых больше ширины пазов.

        В итоге получается , что фронтоны могут в течение двух-трех лет после монтажа сруба крепиться этими досками-стойками по скользящей системе (саморезы-глухари заворачивают не до упора, а с определенным люфтом).

        Ясно, что сами фронтоны своими брусьями скреплены внутренними нагелями и, по идее, не должны развалиться. Но на практике, когда осадка достигает значений в 10-15 сантиметров и более, это бывает, особенно при двух этажах плюс мансардных фронтонах.

        Стропильные треугольники расположенные рядом с фронтонами не дадут в любом случае повалиться фронтонам во внутрь. Так как крыша с обрешеткой, ветровыми элементами (досками или металлической перфорированной лентой) являются жесткой и устойчивой конструкцией.

        А для того, чтобы фронтоны не вывалились наружу, так как их от этого ничто не предохраняет, противоположные фронтоны скрепляют тремя тросиками. Они должны проходить на всю длину сруба. По указанному эскизу. Один вверху и два внизу. Бывает достаточным их диаметра в 5 миллиметров или чуть более. На концах тросиков монтируют коуши, или просто одевают металлические трубки диаметром в пару раз большим диаметра тросика, а затем расплющивают.

        В фронтоны вворачивают металлические крючки, на них одевают петли тросиков. Для натяжения тросиков используют талрепы. Все это продается в специализированных магазинах крепежа.

        Получается конструкция, когда фронтоны имеют определенную степень свободы для своей усадки и в то же время они не могут отклоняться ни наружу, ни во внутрь, от вертикальных стен сруба.

        Сложно и долго делать? Да, но это для себя, раз в жизни и с большой гарантией от всяких неприятностей.

        Сразу же следует оговориться, что это далеко не единственный вариант, возможно использование и других. Просто этот мне импонирует более других и сделан с учетом некоторых ситуаций, которые могут быть спрогнозированы.

        /Для того, чтобы тросики крепления не проходили по жилому пространству мансарды, их обычно прячут в пазухах, то есть во встроенных шкафах, которые делают за вертикальными стойками подпирающими стропильные пары. И выше ригелей, то есть чердачном пространстве./

        Через пару лет могут возникнуть проблемы состоящие в том, что под самым коньком за счет усадки сруба образуется щель большой величины. Для ее устранения приходится вставлять в нее дополнительно брус. Особой нагрузки он нести не будет и выполняет лишь декоративные функции, скрывая дыру.

        А вот щель между кровлей и верхом спиленных под углом брусьев фронтона, может быть большой. Для того, чтобы скрыть ее, лучше всего считается монтаж карнизов делать так, чтобы карниз был коробчатого сечения больших размеров. То есть подшивные доски карниза не сразу прибивать к доскам обрешетки, а предварительно увеличить это расстояние набивкой брусков толщиной до 100 миллиметров. Чтобы не использовать лишнего материала и не "корячиться", обычно набивают короткие бруски достаточного сечения, а уж потом на них длинные планки толщиной в 2,5 сантиметра и вагонку.

        Разумеется, что приведен лишь простейший вариант, а сруб может быть и совершенно другим по конфигурации, например с наличием эркеров, доходящих до середины фронтонов, с вальмами или полувальмами и прочими наворотами. Для каждого варианта есть свои определенные особенности устройства стропильной системы. Поэтому все делается сообразно обстоятельствам и необходимо проявление определенной доли фантазии в пределах разумности строительной практики.

        Удачи!

        Другие вопросы по теме крыш:

Обустройство крыш

Обустройство крыш

Схема кровли старославянской избы

Схема кровли старославянской избы

Рекомендую

Строительство +7 (916) 330-72-88
Пиломатериалы +7 (496) 616-70-57
Бетон доставка +7 (910) 778-77-95
Установка окон +7 (925) 80-214-80
Ремонт окон +7 (903) 249-95-71
Электрики +7 (916) 406-08-15
Спецтехника +7 (910) 463-98-38
Мини-Техника +7 (999) 990-29-79
Срубы +7 (916) 293-71-33
Лаки, краски +7 (985) 031-38-35
Кирпич, блоки +7 (495) 142-55-59

Инересно

Строим баню сами

Как построить баню размером 5 метров / 3 метра и высотой 2,3 метра? Как построить баню размером 5 метров / 3 метра и высотой 2,3 метра? Сколько будет стоить баня? А не привлечь ли шабашников? Сколько будет стоить баня? А не привлечь ли шабашников?
Что из материалов нужно и каким транспортом воспользоваться? Что из материалов нужно и каким транспортом воспользоваться? Подробно о вагонке для обшивки бани изнутри. Подробно о вагонке для обшивки бани изнутри.
Полки из осины или липы? О полах, утеплителе, фольге, гвоздях и саморезах. Полки из осины или липы? О полах, утеплителе, фольге. Окна, двери, банная печка. Окна, двери, банная печка.
Чем топить и как чистить печку. Камни - валуны для печки и весь необходимый для нее инструмент. Чем топить и как чистить печку бани. Где жить? Где жить пока не построился?

Стройматериалы

Перила деревянные Перила из дерева Вагонка Вагонка
Деревянные окна Деревянные окна Доска обрезная Доска обрезная
Доска пола Доска пола Евровагонка Евровагонка
Тротуарная плитка Тротуарная плитка Брус разных видов Брус разных видов

Все для дачи своими руками

Туалет на садовом участке Туалет на садовом участке Качели на садовом участке Качели на садовом участке
Садовая скамья своими руками Садовая скамья своими руками Беседка садовая своими руками Беседка садовая своими руками
Предметы интерьера дачи - колесо от телеги Предметы интерьера дачи - колесо от телеги Будка для собаки чертеж Будка для собаки чертеж

Байки от старого Шабашника

Про то, как нельзя обижать печников Про то, как нельзя обижать печников До чего доводит пьянство на шабашках До чего доводит пьянство на шабашках
Неприличная история Неприличная история История о нахалах История о нахалах
Одна из студенческих историй (кошмарная ночь перед экзаменом) Одна из студенческих историй (кошмарная ночь перед экзаменом)