Сделать подвал в уже построенном доме
Вопрос:
Построен дом 8,6 х 6. 2-х этажный. 1-й этаж 2,5 м, 2-й мансардный, одна сторона 1,5 вторая сторона 2,5 м. Щитовой. Нижняя обвязка брус 150х150. Фундамент ленточный, ширина 400 мм, глубина 50-70 см, над землей 40-50 см. Жалею что нет подвала. Каюсь не подумал. При строительстве туалета и душевой на 2-ом этаже пришлось копать землю в подвале для прокладки канализационный труб. Очень хочется иметь в доме подвал для хранения продуктов, заготовок и организации мест хранения на зиму различного рода имущества (шланги лейки и другой инвентарь).
Никлолай, Гатчина, Ленинградская область.
Ответ:
Привет, Николай с Гатчины!
Насколько понял из вашего описания, высота ленточного фундамента щитового дома составляет от 0,5 до 0,7 метра, при возвышении его над землей от 0,4 до 0,5 метра. То есть заглубление в грунт совсем небольшое, ориентировочно местами около 0,1 - 0,2 метра. Так?
Если это так, то немного. Надеюсь, что под фундаментом все-таки есть компенсационный слой песка не меньше 0,1 метра.
При некоторых видах грунтов этого бывает достаточным для удержания каркасного дома с мансардой в стабильном состоянии, при условии армирования фундамента.
В аналогичных случаях при всенепременном желании иметь под домом подвал мы следовали следующим правилам.
Первое. Заранее убеждались, что при копке подвала не наткнешься на воду. Потому что случалось порой, выкопав котлован (или если угодно - яму) глубиной от 1,8 до 2-х метров, а это приемлемый минимум высоты подвала, с учетом перекрытия над ним, уже через метр-полтора встречалась вода даже в сухой сезон. Что тогда говорить о влажном сезоне! И приходилось зарывать выкопанное, иначе там потом постоянно или периодически может стоять вода, соответственно будут неудобства в виде повышенной влажности под полом, не считая рассадника комаров.
Если воды нет, то можно копать. Лучше это делать, когда еще нет закрытия пола первого этажа, в противном случае приходится работать сначала ползком, да и потом в ограниченном пространстве вкалывать не самый лучший вариант.
Второе. Подвал делается в вашем случае не под всем домом, а с отступом от фундамента на приличное расстояние. В противном случае возможны осыпания грунта, вплоть до того, что под фундаментом образуются ниши, через которые видна улица. Вспоминаю подобные случаи, когда даже были просадки капитального фундамента, смонтированного из башмаков и блоков ФБС-6. После чего в срочном порядке приходилось не только засыпать выкопанные траншеи, но и заливать их бетоном и армировать, чтобы не рухнуло все здание.
То есть ваш подвал, на мой взгляд, ни в коем случае не должен превышать размеров около 2\4 метра и не быть глубиной более 2 метров. Отступ от фундамента дома около 2 метров и сооружение подвала по центру самого дома.
Если в этом месте находятся опоры половых лаг или внутренней стены дома, то поломайте голову, как или перенести их и перераспределить нагрузки, либо после устройства подвала вновь восстановить. Определенное неудобство в том, что лаз в подвал будет не у стены, а смещенным к центру дома. Если же все таки ход в подвал хотите разместить в углу, то придется провести большие работы по углублению и переделке существующего фундамента в этом углу.
Разумеется, что при некоторых видах грунтов приходится использовать опалубку из обрезных досок, чтобы края ямы погреба не осыпались. Здесь иногда действуют по тому принципу, когда копают колодцы. То есть в деревянном колодце кладут венцы из бруса или бревен, подкапываются под нижним венцом и постоянно наращивают верхние венцы. То же самое и для подвала, только вместо бруса-бревен берут обрезную доску толщиной около 30 миллиметров (плюс-минус 5 миллиметров). С использованием вертикальных стоек - брусков, которые устанавливаются изнутри ямы и которые наращивают по мере опускания опалубки и необходимости.
Когда подвал будет выкопан на всю планируемую глубину, то после этого устанавливают вертикально арматуру, слегка забивая ее нижние торцы в пол подвала, связывают между собой по всему периметру. Монтируют внутреннюю опалубку (на расстоянии примерно 10 -15 сантиметров от первой). Сначала устанавливают нижние доски опалубки, заливают бетоном, потом наращивают верхние ряды, вновь заливают бетон. Если сразу установить опалубку не всю высоту, то трудно заливать бетон сверху. Впрочем, если у вас свобода действий (когда полы дома еще не смонтированы, то внутренняя опалубка устанавливается вся и сразу.
Демонтаж внутренней опалубки делают через месяц, не меньше, по крайней мере все справочники по строительству так рекомендуют. Считается, что за 28 суток бетон набирает максимальную прочность. Хотя зимой и при влажных грунтах это время может достигать и трех месяцев.
А вот та опалубка, которая монтировалась между стеной и грунтом, так и останется там. Вытаскивать ее оттуда - себе дороже. Тот участок ее, что сверху, еще можно как то извлечь, а нижний так и останется, пока не сгниет.
Перекрытие подвала делают в виде армированной бетонной стяжки толщиной не менее 100 миллиметров, плюс сверху утепляют еще слоем керамзита такой же толщины или даже до 200 миллиметров. Тогда продукты хранения не будут мерзнуть по зиме. Впрочем первые же зимы покажут, какова температура внутри подвала. При слишком низких температурах стены дополнительно могут быть утеплены слоем пенопласта от 5 до 10 сантиметров, фольгоизолом и другими не гигроскопичными утеплителями.
Для перекрытия тоже монтируют опалубку, ее часто крепят напрямую к арматуре вязальной проволокой. В качестве арматуры используют и гладкие и рифленые обрезки и чем большего диаметра, тем меньше прогиб при больших пролетах. Не возбраняется применять и обрезки швеллеров, двутавров, рельсов. Их края должны лежать на всей толщине стен подвала.
Люк подвала обычно делают не меньше, чем 1\1 метр, чтобы затаскивать крупногабаритные вещи и большие мешки с картошкой. Обрамление - лучше из металлического уголка с полкой не менее 63 миллиметров. Люк делают или на петлях, или просто в виде деревянного щита с утеплением.
По классике жанра в подвале должно быть две вентиляционных трубы диаметром около 100 миллиметров, расположенных по диагонали. В одном углу и в другом противоположном. Торец одной трубы располагают сантиметрах в двадцати от поверхности пола подвала, а второй - под самым потолком подвала. Тогда будет конвекция воздуха и не будет излишнего конденсата. Верхние торцы труб располагают чем выше - тем лучше, с выводом их на некоторое расстояние от дома. В сильные морозы отверстия закрывают утеплителем.
Вроде бы все, хотя по мелочам добавить еще много чего можно.
Но сразу же следует оговориться, что все сказанное лишь канва, зачастую поступают сообразно обстоятельствам, имеющимся материалам и с всевозможными отклонениями. Потому как на бумаге все гладко, а в реальности приходится проявлять смекалку и все делать по месту. Возможны и другие варианты строительства, значительно отличные от приведенного.
Удачи!