С чего начать после установки сруба бани
Вопрос:
Здравствуйте, поставил сруб из бревна. Не знаю с чего дальше продолжать?
Андрей, Нефтеюганск.
Ответ:
Привет, Андрей из Нефтеюганска!
Сначала небольшое лирическое отступление, поскольку с первой декады декабря и по настоящее время вместо любимой зимней рыбалки мне приходится вместе с коллегами обустраивать баню размером 6/4 метра из неоцилиндрованных бревен. Фундамент бетонный армированный, ширина цоколя 0,4 метра, заглубление в грунт тоже 0,4 метра. Через каждые два метра бурки 0,4/0,4 метра, армированные. Под перерубом (пятой, внутренней стенкой) тоже фундамент. То есть классический ростверк. Во все стороны в цоколе заложены вентиляционные отверстия из асбоцементной трубы Ф150 миллиметров, по одному на стороны в 4 метра и по два на стороны по 6 метров. Крыша из металлочерепицы.
Сруб был поставлен, кажется саратовскими ребятами, в марте 2013 года, а теперь у клиента "зашуршало" в кармане и он обратился с просьбой о помощи в продолжении строительства. Приходится ему помогать, как отказать состоятельному человеку, да еще зимой, в отсутствие других заказов. По всей видимости он сделал выбор в нашу пользу по причине дешевизны наших запросов, в отличие от предыдущих работников, с которыми он вел переговоры.
Сруб с рубленными фронтонами под металлочерепицей
Сруб бани из рубаненного бревна с фронтонами
С чего дальше продолжать? Поскольку нас работает одновременно 4 человека, то разбились по парам и одновременно производим несколько работ.
Наличие электричества от постоянной сети увеличивает производительность. В нашем арсенале электроинструмента циркулярка, цепная пила, рубанок, болгарки, шуруповерт, перфоратор, дрель, ножовки, молотки, ножи. стамески, топоры и прочая, и прочая, и прочая.
Меня несколько смущает то, что сруб еще не дал полную осадку, лучше было бы все делать через пару лет, но клиент считает, что лучше вложиться материально сейчас, чем ожидать удешевления и инфляции "фантиков". Поэтому приходится в некоторых местах оставлять усадочные зазоры.
Сначала подшили свесы-карнизы по наружке имитацией бруса, (для чего сколотили пару деревянных лестниц). Затем стали оформлять полы. До нас половые лаги уже были пропитаны антисептиком. В предбаннике были устроены черновые полы из обрезной доски. При этом к бревенчатым половым лагам снизу прибили обрезную доску "25", на нее вдоль лаг положили такую же доску на всю ширину (чуть менее 4 метров). Обработали антисептиком доски.
Уложили влагонепроницаемую пленку, потом 100 миллиметровый слой утеплителя "технониколь", опять пленку. Гладкие водонепроницаемые поверхности расположили на внешние стороны от утеплителя.
Накрыли половой доской, с помощью клиньев устранив ее щели. Крепеж доски "35" саморезами по дереву черными длиной 63 миллиметра, невпотай. Застелили полиэтиленовой пленкой пол от грязи.
Прорезали дверные и оконные проемы под установку наружной металлической двери (антивандальная толщиной 2 миллиметра).
Так как в бане два помещения перегороженных стеной из бревен, то планировка следующая. Позади входной двери в баню помещение, где можно раздеться, посидеть за столиком, полежать на лежаке, а по лестнице подняться на второй этаж, вернее на чердак-мансарду.
Из этого предбанника через проем в бревенчатой стене сделанный в древнерусском стиле, попадаем в банное помещение. Оно разделено перегородкой на две части. В одной находится моечная-душевая (вода поступает снаружи с помощью электронасоса из емкости вне бани. А также в перегородке, которая сделана каркасной, толщиной 100 миллиметров, находится отверстие под устье банной печки покупной (типа "Сахара", "Везувий" или другого).
Второе помещение в банном отделении - парилка. В ней находится непосредственно сама печка с камнями. А также осиновые полки и приступка, по которой на них залезают или сидят парильщики со слабым здоровьем, которые не могут выдержать жары, царящей на полках.
Пространство, которое находится под парилкой и моечным отделением представляет из себя полость высотой от земли до пола около полуметра. Поверхность земли засыпана песком. Под ним - глиняный замок. Который, впрочем не помешал грунтовке воде проникнуть сюда по причине очень сырого прошлого года.
Это пространство обустроили следующим образом - по всему внутреннему периметру цоколя фундамента каменную поверхность обложили плотными плитами утеплителя слоем 50 миллиметров. Крепеж - пластмассовыми грибками-зонтиками. Для чего перфоратором долбили отверстия в цоколе.
Отверстия под вентиляцию оставили. С возможностью их закрытия.
Полы и в парилке и в моечном отделении делали из половой доски, срезая с нее шипы, чтобы была возможность протечки воды вниз, через эту половую доску. Доски просто уложили, не сплачивая их клиньями, вода будет проходить через щели. Доска - хвоя, лучше если лиственница. Температура в районе пола невелика и позволяет укладку этих пород вместо осины и липы, которые ныне дороже хвои в несколько раз.
Под полом парилки установили под наклоном несколько листов металлопрофиля, уложив их на поперечные арматурины, которые заделали в цоколь фундамента. Цель этой конструкции - собрать протекшую через пол воду из таза парильщиков и отвести ее в желоб из швеллера, который установили у края листов металлопрофиля. Желоб вывели наружу через цоколь и тоже с наклоном, чтобы вода стекала в емкость, закопанную в землю на расстоянии пары метров от бани. Мощным перфоратором продолбили отверстие для швеллера. Хотя такие вещи должны предусматриваться еще на фазе заливки фундамента путем укладки сливной трубы на необходимой высоте.
Под моечной-душевой кабинкой установлен поддон с воронкой и сливной трубой-гофрой. Вокруг кабинки штора на штанге.
Моечная, она же и топочная и проходное помещение представляют из себя бревенчатые стены - обшитые осиновой вагонкой (вертикально! чтобы вода стекала вниз). Предварительно на бревна и по уровню были нашиты маячки (4 штуки - у пола, у потолка, и два пропорционально высоте через одинаковые промежутки.
Точно такие же маячки нашиты были и внутри парилки. Но на них осиновую вагонку набили не сразу. А сначала на маячки сплошняком прибили доску обрезную "25", затем на нее экран из фольги (можно фольгоизол), затем вновь маячки и так, чтобы они скрыли, прижав, стыки-края горизонтально раскатанных рулонов фольги. Потом на уже вторые по счету маячки набили вертикально осиновую вагонку. Если есть деньги, то липовая здесь лучше. Воздушный зазор между вагонкой и фольгой - очень важен. Тепло лучше экранируется, то есть отражается. Следовательно парилка быстрее нагревается и требует меньше дров.
Так как печка не велика по весу, то ее установили прямо на пол (строительная литература допускает установку печек весом до 700 килограммов таким образом, без сооружения отдельного фундамента).
Под печку положили лист оцинковки некрашенной, площадью чуть более площади печки. /Оцинковка здесь допустима, температурный режим позволяет/. На оцинковку - слой кирпичей без скрепления раствором. Можно огнеупорные, можно простые красные, но прочные.
Стены в непосредственной близости от банной печки защищают экранами. Они бывают из нержавейки или из плит. Только не асбоцементных (шиферных), которые содержат асбест-канцероген, вызывающий онкологию. Раньше мы применяли цементностружечные плиты (ЦСП), теперь - плиты фламма (фиброцементные). Они считаются экологически безопасными и выдерживают температуру около 150 градусов по Цельсию. Стандартный размер 1200/610/9 миллиметров, хотя бывают и другие.
С рисунком под кирпичную кладку - подороже, серые однотонные - дешевле.
Сама печка может стоить, в зависимости от аппетита продавца, от 9 и до более 30 тысяч рублей.
Комплектующие изделия к ней могут "накашлять" еще на половину ее стоимости, а то и столько же.
Та печка, которую ставим сейчас, потребовала установки отводов-колен (под 90 градусов). Иначе труба вышла бы прямо через конек, что требует слишком много сложностей в монтаже.
То есть еще раз по порядку. Лист под печкой, кирпичи, печка, дверца - через стенку перегородку каркасную в топочно-моечное помещение. С оформлением перегородки с обеих сторон плитами фламма от пола до потолка и с вырезами под выступ печки. Перед дверцей в этом помещении тоже обрезок листа на пол, чтобы не было пожароопасности от выскочившего уголька или искры. С одной стороны от печки - экран из нержавейки (за ним возможно размещение кирпичей без связки цементом или глиной).
Над печкой - обечайка-переходник, бак водогрейный, задвижка, колено одно и колено второе под углом 90 градусов. Прямая труба-сэндвич (внутренняя труба из нержавейки, слой базальтового утеплителя, наружная труба), короб из нержавейки в потолке, через который труба и выходит на чердак (второй этаж). Затем пристыкованные одна или две таких же трубы, чтобы вывести их над кровлей. Проходник кровли, устанавливаемый на кровлю сверху и облегающий трубу. Зонтик (он же козырек защитный от дождя).
Более подробную информацию дадут в любом магазине по продаже банных печек (они в комплект добавят и тонкие базальтиновые прокладки под экраны, и термостойкий герметик и камни-валуны и много чего другого, как нужного, так и вовсе бесполезного).
Повозиться придется при установке печи немало времени. С первого раза ничего не получится точно. На бумаге и в инструкциях все гладко, а когда начнете монтировать, то нестыковок будет масса. И не все по вертикальному уровню будет получаться, и проходы через потолок и через кровлю будут уходить в сторону. Стыковка труб вообще разговор особый. Еще ни разу за всю историю монтажа банных печек не было, чтобы стыки внутренних и наружных труб были сносными. Всегда приходится и молотками подгонять обечайки, рискуя окончательно помять, без надежды на возвращение презентабельного вида, внешние поверхности труб. И болгаркой надрезать внутренние трубы для стыковки их торцов.
При всех этих манипуляциях старайтесь иногда абстрагироваться от постоянной работы и посмотреть со стороны на происходящее, чтобы не упустить основного. А это прежде всего безопасность от возможного пожара. Для чего изоляция горячего металла от всех деревянных конструкций экранами, прокладками, плитами, базальтином и др. в максимальной степени.
Далее - установка осиновой двери парилки.
На Руси традиционно двери парилки всегда делают открывающимися наружу, а не наоборот. Редко, но бывали случаи, когда двери устанавливали здесь открывающимися вовнутрь. Представьте на минуту, что пожар, вы в парилке, дергаете деревянную ручку двери на себя, а она остается в вашей руке. Открой после этого дверь!
В самой парилке нигде не должно быть выступающих металлических поверхностей (гвоздей, саморезов, петель, крючков и т.п.). Случайное прикосновение к ним и ожог оголенного тела обеспечен. Да и сама банная печка должна располагаться таким образом, чтобы вы и теоретически не могли ее коснуться. Лучше оградить ее перилами из несмолистых пород деревьев.
Но хватит, так можно бесконечно продолжать комментировать строительство бани.
И чтобы привести в порядок все сказанное, коротко повторим очередность операций.
Установлен банный сруб на фундамент. Монтаж временной или постоянной кровли с прогнозом места под установку банной печи (самодельной или покупной). Планируете расположение всех помещений от парилки, моечной, раздевалки, топочной, подсобных помещений, до оконных и дверных проемов, лестниц (при их наличии), мансардных комнат. Коммуникации - электрообеспечение, водоснабжение (холодное и горячее), водоотвод и канализация. Иногда это дополняют и другими наворотами типа молниезащиты (когда баня высока или имеет высокую печную трубу, порой на отдельно стоящей металлической мачте-ферме).
Оформление подпола банного сруба (пропитка антисептиками древесины лаг пола, устройство сливов от моечной и парилки, утепление цоколя фундамента). Монтаж черновых полов там, где вы их планируете (в парилке и моечной не всегда). Укладка влагопаронепроницаемых пленок и утеплителя слоем от 50 до 150 миллиметров, в зависимости от желания клиента. Настил чистовых полов. Устройство люка или лаза для возможности проникнуть под пол для осмотра или ремонта слива или конструкций в случае необходимости.
Потолки и обрешетка крыши в местах прохода печной трубы своими деревянными элементами не должны располагаться ближе 400-600 миллиметров, а если это невозможно, то все деревяшки максимально изолируются негорючими материалами от металла.
Вокруг печи близрасположенные стены также изолируются экранами и отражателями. На пол под печкой и в районе топки кладутся металлические листы (нержавейка, оцинковка или кровельное железо). При необходимости делается кладка из печного огнеупорного или простого прочного красного кирпича.
Конопатка сруба. Как говорилось, это делают не раньше, чем через полгода после установки сруба и дважды.
Прорезаются в бревнах сруба проемы под двери и окна, в том числе и в самой парилке. Если предусматривается помимо обычного проветривания устройство вентиляции парилки, то прорезка в бревнах двух отверстий - у пола и под потолком с расположением их по диагонали.
Делаются, при необходимости, каркасные перегородки. Устанавливаются экраны из фольги в парилке по стенам и потолку по маячкам и вертикальному уровню. Обшивка стен там, где вы это планируете (осиной или липой стен и потолка парилки, моечной и там, где считаете это необходимым). В других местах (предбаннике, коридорах и некоторых еще, это не всегда обязательно).
Многие клиенты оставляют бревна стен незакрытыми, шлифуя их поверхности, иногда межвенцовые стыки поверх пакли декоративно оформляются канатиками-веревочками с креплением их оцинкованными гвоздями.
Устанавливаете печку и делаете все сопутствующие операции так, как сказано выше. Чем выше печная труба, тем, как правило, лучше тяга. Установка труб регламентируется специальными правилами. Возвышение их над кровлей зависит от угла ската крыши. Но, если труба выше конька, то тяга в любом случае должна быть хорошей.
Приносите пару огнетушителей и после этого проверяете печь. Для чего топите ее со всеми предосторожностями небольшой порцией дров и при этом удаляется машинная смазка элементов печи. Проветриваете запах гари.
Потом топите основательно березовыми дровами. Проверяете тягу. Углем из шахт лучше не топить. Металл многих печек не выдерживает той температуры, которая достигается при топке углем и плавится. Со всеми вытекающими последствиями.
Особое внимание всех окрестностей вокруг печки и трубы. Ощупайте их рукой на предмет нагрева, обнюхате носом, недопустимо ни малейшего запаха дыма.
/Огнетушители всегда должны находиться в бане, не помешает и наличие ведра и бочки с водой. Много случаев пожаров эти вещи устраняют. Подтверждено практикой. А когда их нет под рукой, то бестолковое метанье любителей париться вокруг начинающей гореть бани в поисках воды уже ничем не поможет./
Монтаж полков и приступок осиновых в парилке.
Устанавливаются двери и окна с фурнитурой. (С зазорами над их верхними элементами под возможную дальнейшую усадку сруба. Зазоры временно заполняются паклей или минеральными утеплителями. После двух-трех лет эти зазоры конопатят окончательно.)
Устанавливают стекла окон со штапиком и силиконом.
Монтаж мансардных помещений, его чаще делают после того, как закончат все внизу. И соответственно, монтаж лестницы.
Отделывают плинтусами, галтелями, раскладками, нащельниками, уголками, наличниками все помещения.
Покраска или пропитка тех поверхностей, которые желаете покрасить. За исключением древесины парилки. Ее лишь шлифуют через несколько лет и только при необходимости освежить загрязненные поверхности.
Монтаж электрики.
Устройство сливной емкости рядом со срубом.
Не лишне в некоторых банях сделать входные тамбуры и козырьки над ними или входными дверями. Тамбуры предохраняют от проникновения холода в баню. А козырьки не дают мочить дождям верх двери.
В последнюю очередь вокруг бани делают отмостку для отвода атмосферной влаги, систему водостока с крыши.
Заносят мебель, оформляют декоративный интерьер.
По крупному вроде бы все. Хотя какие-то мелочи мог и упустить. Разумеется последовательность операций может быть и несколько иной, но принципиально мало отличительной.
Удачи!