Как установить забор на даче?

        Вопрос:

        Добрый день. Хочу установить забор на даче. Почва-суглинок. По какой технологии установить опоры, бетонировать (состав смеси) или бутить (состав смеси)? Забор планирую: реечный проф.настил. Спасибо за ответ.

Виктор, Москва.

        Ответ:

        Привет, Виктор из Москвы!

        Для установки вашего забора на даче потребуется прежде всего инструмент. То, что нужно иметь рулетку, уровень, отвес, шнурку, лопаты совковую и штыковую, корыто или поддон для замешивания бетона, кувлду дробить бутовый камень, не напоминаю. Это само собой разумеющееся.

        Просто хочу напомнить, что очень облегчит работу бур, каковой продается в строительных магазинах. У него сменные лопатки под диаметры буримой лунки в 15 и 20 сантиметров. По многим видам почвы он не заменим, надеюсь и по вашей. А поскольку лунки рекомендуется под опоры располагать одну от одной на расстоянии не более 2,5 метров (можно и меньше, но забор дорогим будет), то 500 рублей за бур вполне себя оправдают.

        Лопатой копать лунки глубиной, которую чаще всего делают для подобных заборов в 0,5 метра, крайне неудобно. Землю вынимать трудно с такой глубины. Некоторые даже используют детские совочки, чтобы полностью вычистить лунку от осыпающейся в нее земли.

        Иногда глубину залегания металлических опор увеличивают до 1-1,5 метром, забивая их кувалдой по верхнему торцу и лишь потом бетонируя.

        Другой вариант, когда ко всему указанному в придачу еще прокапывают между опорными столбами траншею глубиной около 30 сантиметров, затем устанавливают над ней опалубку высотой около 10-20 сантиметров, закрепляют ее. Насыпают в траншею слой песка 10 сантиметров и заливают бетоном, проармировав его продольными прутками арматуры или проволокой.

        Этим обеспечивается большой процент гарантии, что основание забора не будет иметь подвижек в дальнейшем от сезонных воздействий (перепадов температур, замерзания влаги и т.п.).

        Состав смеси для бетонирования можно приблизительно взять из пропорции 1/3, то есть на одну лопату цемента (марки М 150, можно и более высокой) берут пять лопат песка. Я предпочитаю речной песок, горный несколько хуже. Но ни в коем случае не тот подмосковный песок зеленоватого цвета, что "толкают" водилы "КАМАЗов" в вашем регионе! Бетон, замешанный на таком песке, рассыпается в пыль за несколько лет, а вам это надо?

        Если есть возможность, то не помешают и еще пара лопат щебенки. В итоге получается на порцию цемента - пять порций песка с щебенкой. Можно песок и щебенку заменить на ПГС (песчаногравийную смесь). Пропорция та же. Порция цемента плюс пять порций ПГС.

        В качестве бута можно использовать любой подручный камень, начиная от отходов строительства дачного дома, битого кирпича, крупного щебня и, заканчивая даже белым известковым камнем. Его количество по своему объему может составлять до половины объема всей забутовки лунки.

        Перед возведением забора определяете точные границы своего дачного участка, ставите по всем четырем его углам (хотя встречаются и не только четырехсторонние участки) столбы, иначе реперы. От точности их установки будут зависеть ваши взаимоотношения с соседями по дачному участку.

        Натягиваете между реперами шнурку, то есть прочный шпагат, и не вылезая за границы очерченного участка, намечаете места установки опор (как выше говорилось - не более 2,5 метров между ними). Копаете или бурите лунки не менее полуметра глубиной.

        В качестве опор ставите те, которые купили, или уже имеющиеся. Для вашего забора чаще всего используют покупные опоры из труб металлических, диаметром около 60 миллиметров, с наваренными вверху и внизу пластинами для крепления поперечин-слег.

        Самые лучшие опоры - это толстостенные трубы примерно такого же диаметра. Но маловероятно, что вы такие достанете.

        В последнее время большинство дачников используют профильные трубы квадратные сечением 40/40 миллиметров, с толщиной стенок в 2 миллиметра. Покупают их на базах по продаже металлопроката стандартными 6-ти метровыми, режут на месте кусками по 2 метра. Если же будете забивать столбы на 1-1,5 метра, то, соответственно, и длина их должна быть больше. Вплоть до 3-х метров. В качестве слег-поперечин используют тоже профильную трубу сечением 40/20 миллиметров.

        Называю самый предельно допустимый прочностной вариант. Как говорят, оптимальное соотношение цены - качества. При наличии денег некоторые клиенты берут в качестве опор трубу 100/100/4 сечением и 60/30/2 слеги. Ясно, что такие значительно прочнее, но и цена их примерно в 10 раз выше.

        Низ опор-стоек, который будет бетонироваться и находиться ниже уровня земли, покрывают кузбасслаком (битумным лаком). Дороже, но надежнее, для себя можно так сделать. Остальную часть и опор и слег покрывают грунтовкой и краской с предварительным обезжириванием уайтспиритом или другими растворителями.

        Покрывают в два слоя. Но делают это уже после установки, сварки и зачистки швов.

        Все опоры ставятся по строительному уровню или отвесу в двух плоскостях. То есть они должны быть в створе - когда вы смотрите со стороны угла, то ни одна стойка не выходит ни вправо, ни влево по отношению к другим. И, соответственно, перпендикулярно земле.

        Если ваш участок идеально ровный по своей поверхности, то никаких проблем нет.

        Но если он расположен на косогоре или имеет выступы и впадины, то при установке забора надо определяться, как его ставить - уступами или параллельно земле. Кому как нравится. Чтобы не промахнуться, посмотрите, как это у соседей и выбирайте свой вариант.

        Не могу не поерничать и ни вспомнить случай пятилетней давности, когда ставили подобный забор одному клиенту. Семь раз переспросили как делать. Поставили как хотел клиент - параллельно поверхности земли. А потом он и заявляет, что надо делать уступами. Что ж, любой каприз за ваши деньги. (Большие и дополнительные - за полную переделку). Отказался. А забор стоит и поныне и все уже привыкли, что так и надо.

        Не совсем понял, что подразумевается под реечным профнастилом для забора.

        Если имеются в виду металлорейки, напоминающие по ширине вагонку (деревянную или пластиковую) и используемые для натяжных потолков или для обшивки торговых павильонов, автобусных остановок, то для заборов они практически не применяются. Хотя это возможно теоретически. Но для их крепления используется совсем другая технология, чем при монтаже общепринятых профлистов.

        Поэтому смею предположить, что это обычные листы с полукруглыми или трапециевидными волнами. Листы такового бывают специально для заборов, высотой обычно от полутора до двух метров, либо привезенные с промышленного объекта и имеющие длину от 6 до 24 метров. (Да, именно 24-х метровые! В 1993 году 30 тонным краном разгружал такие с "КАМАЗа"-длинномера с прицепом, влетевшего в аварию на трассе "Урал").

        Такие листы располагают в длину всего забора и здесь важно, чтобы впадины листа приходились напротив слег для возможности крепежа.

        При обычном варианте вертикального расположения нахлест листов делают на одну волну. Крепят листы профнастила чаще всего двумя способами - прессшайбами (белыми или цветными саморезами с широкой головкой под биту) либо заклепками. Хотя некоторые делают это кровельными саморезами с головкой под ключ.

        Предпочитаю заклепки, ими надежнее. В прошлом году клиент потребовал крепить не заклепками, а прессшайбами. А место дачи не очень людное. Половину забора ему демонтировали какие то нехорошие люди с помощью шуруповерта за ночь совершенно бесшумно. А если срубать заклепки, то это куда с большим грохотом!

        Но все это на любителя, так что выбирайте.

        Для клепки понадобятся электрическая дрель, удлинитель, сверла соответствующего заклепкам диаметра, сверла лучше ванадиевые, они прочнее обычных. А также заклепки, лучше на вес, это дешевле, чем в пачках. И хороший клепальник, не маленький одноручный, а большой двуручный. Он и удобнее и надежнее.

        Кстати, напомню, что листы профнастила, как и заклепки, бывают либо просто из белой непокрытой ничем оцинковки, либо цветные. Последние - дороже.

        Верх профнастильных листов выставляют по шнурке. Монтаж забора лучше делать вдвоем, один держит лист, другой сверлит и клепает. После того, как на одну заклепку лист закреплен, им можно несколько "сыграть", то есть чуть-чуть приподнять, либо опустить другую сторону. А это иногда приходится делать, чтобы соблюсти геометрию. Но все делают по вертикальному строительному уровню!

        Крепят листы обычно через одну - две волны. Если крепить каждую, то долго и дорого, если делать через 4-5, то могут быть "хлопуны", когда порывами сильного ветра производится грохот листов о слеги.

        По низу забора либо оставляют зазор-промежуток для проветривания, либо нет. Первое - лучше для экологии сада. Хотя тогда под забор начинают проникать и коты и собачонки через эту щель. Ее иногда в таком случае закрывают пластмассовыми или металлическими полосками-заграждениями.

        Для того, чтобы трубы-стойки забора не корродировали, (о чем мы уже говорили выше) внизу их покрывают кузбасс-лаком (битумным лаком, мастикой) от соприкосновения с грунтом. А сверху отверстия заглушают по дешевому варианту пластиковыми обрезками бутылок соответствующего диаметра. А по нормальному варианту - наваривают обрезки металлического уголка или заглушки.

        Что еще можно добавить по интересующему вас вопросу? Например, то, что простая оцинковка, не крашенная промышленным способом, применяемая в профнастилах, имеет минимальное количество покрытия цинка и может через несколько лет покрыться местами коррозией. Редко, но такое бывает. Поэтому желательно все листы перед покупкой просматривать на предмет наличия разводьев блеклого цвета на поверхности листов.

        Но клиенты делают это крайне редко, ленятся просматривать каждый лист. Бросят им на машину пачку листов всю сразу. Договаривайтесь, если будет брак, выявленный на даче, о возврате отдельных листов. Хотя и везти их надо будет назад с определенными трудностями по транспортировке.

        Листы профнастила различной окраски в процессе монтажа могут иметь царапины и повреждения. Их устраняют с помощью покраски соответствующего цвета красками. Продают в баллончиках, подобных для покраски авто. Дорогие! Но царапины, если их не закрасить, будут ржаветь.

        Профнастил бывает различных марок - с высокой и менее высокой волной. Например, С8 - высота волны 8 миллиметров. А С20 - имеет 20 миллиметров. От высоты волны зависит жесткость забора. Больше волна - прочнее забор. А толщину листов берите минимальную. Они дешевле, а на прочность практически не влияют.

        Иногда в комплекте с листами покупают отлив (иначе П-образную планку), который монтируется по верху забора тоже на заклепках. Но это дороже, поэтому на любителя.

        Соблюдайте технику безопасности при монтаже! Без рукавиц или перчаток руки об острые края листов режутся элементарно.

        Пожалуй, хватит информировать. Осилите сказанное, не помешает. На моем сайте это уже, должно быть пятое или седьмое сообщение о возведении заборов. Рациональное что-то можете почерпнуть.

        Удачи!

        Другие вопросы по теме установки заборов, ворот, калиток:

Заборы и их установка

Заборы и их установка

Ворота и калитки

Ворота и калитки

Рекомендую

Строительство +7 (916) 330-72-88
Пиломатериалы +7 (496) 616-70-57
Бетон доставка +7 (910) 778-77-95
Установка окон +7 (925) 80-214-80
Ремонт окон +7 (903) 249-95-71
Электрики +7 (916) 406-08-15
Спецтехника +7 (910) 463-98-38
Мини-Техника +7 (999) 990-29-79
Кирпич, блоки +7 (964) 641-94-30
Срубы +7 (916) 293-71-33

Инересно

Строим баню сами

Как построить баню размером 5 метров / 3 метра и высотой 2,3 метра? Как построить баню размером 5 метров / 3 метра и высотой 2,3 метра? Сколько будет стоить баня? А не привлечь ли шабашников? Сколько будет стоить баня? А не привлечь ли шабашников?
Что из материалов нужно и каким транспортом воспользоваться? Что из материалов нужно и каким транспортом воспользоваться? Подробно о вагонке для обшивки бани изнутри. Подробно о вагонке для обшивки бани изнутри.
Полки из осины или липы? О полах, утеплителе, фольге, гвоздях и саморезах. Полки из осины или липы? О полах, утеплителе, фольге. Окна, двери, банная печка. Окна, двери, банная печка.
Чем топить и как чистить печку. Камни - валуны для печки и весь необходимый для нее инструмент. Чем топить и как чистить печку бани. Где жить? Где жить пока не построился?

Стройматериалы

Перила деревянные Перила из дерева Вагонка Вагонка
Деревянные окна Деревянные окна Доска обрезная Доска обрезная
Доска пола Доска пола Евровагонка Евровагонка
Тротуарная плитка Тротуарная плитка Брус разных видов Брус разных видов

Все для дачи своими руками

Туалет на садовом участке Туалет на садовом участке Качели на садовом участке Качели на садовом участке
Садовая скамья своими руками Садовая скамья своими руками Беседка садовая своими руками Беседка садовая своими руками
Предметы интерьера дачи - колесо от телеги Предметы интерьера дачи - колесо от телеги Будка для собаки чертеж Будка для собаки чертеж

Байки от старого Шабашника

Про то, как нельзя обижать печников Про то, как нельзя обижать печников До чего доводит пьянство на шабашках До чего доводит пьянство на шабашках
Неприличная история Неприличная история История о нахалах История о нахалах
Одна из студенческих историй (кошмарная ночь перед экзаменом) Одна из студенческих историй (кошмарная ночь перед экзаменом)