Баня из будки ГАЗ-66

        Вопрос:

        Доброго времени суток! Стояла старая будка ГАЗ-66 под всякий хлам. Решил из нее сделать парилку, разобрал старый утеплитель(пенопласт), срезал все ржавые полы, нарастил уголком до 2,20 метр. чтоб стоять в полный рост и на второй лавке париться можно. С улици обшил металлом и все встало так как не знаю порядок утепления и чем собственно утеплять. Подскажите пожалуйста, если я на металл улажу изовер(слоев?), после фанеру 8мм(грунтовать?)прикреплю на самарезы со сверлом и прессшайбой прям к металлу, после чего обошью пенофолом А-03 одностор., и уже после всего евро вагонкоу крепить через пенофол к фанере самарезами ( евро вагонка С - лиственница ). Весь перечисленный материал я просто имею в наличии. Поправьте меня пожалуйста на ветер, если вдруг я что то хочу сделать не так. Баня планируется использоваться в летнее время.

С уважением, Александр, Магадан.

        Ответ:

        Привет, Александр из "солнечного" Магадана!

        В правильном направлении мыслите, желание соорудить небольшую баню на базе имеющейся старой и несколько переделанной "ГАЗоновской" будки, вполне естественно. Тем более, что в придачу имеются еще и материалы.

        В течение последнего года пару раз натыкался на сообщения в СМИ о передвижных банях, сделанных по той же схеме, что и планируемая вами. А что до стационарных подобных бань, то и они иногда встречаются на просторах нашей необъятной. Делают их, разумеется не от больших денег, а по причине наличия вышедшего в отставку автомобильного старья.

        Чаще всего используют армейские кунги, теплушки авариек и фургоны-хлебовозы.

        Толщина слоя утеплителя для подобных бань делается в 50 или 100 миллиметров. И зависит не столько от того, как эффективно будет сохраняться тепло (для летнего сезона и тот и другой вариант вполне подойдут), а от конструктивных особенностей имеющейся будки.

        То есть, если ширина каркасных стоек из металлического профиля около 50 миллиметров, то и утеплитель типа изовера кладут в один 50-миллиметровый слой. Он полностью заполнит пространство между внешней и внутренней стенками. Ну, а если ширина стоек - 100 миллиметров, то и изовер, как правило, кладут уже в два слоя по 50, что в сумме составит требуемые 100 миллиметров.

        Строительная литература рекомендует делать между металлом и утеплителем воздушный зазор около 30-50 миллиметров для того, чтобы конденсат, образующийся на внутренней стенке, особенно металлической, не контактировал с утеплителем.

        Шабашники эти рекомендации, как правило, не соблюдают. Вместо этого они по внутренней металлической стороне стенки крепят (можно любым способом, в том числе и на клей) термопленку. Внешней стороной гладкой, пленку располагают к металлу, а шершавой стороной - к утеплителю. Одного рулона пленки вполне хватит, их площадь достигает почти 70 квадратных метров, а стоит она от полутора до двух тысяч рублей. Хотя у вас, наверняка, дороже.

        Потом, через некоторое время, крепеж может и отойти, но пленка будет все равно прижиматься утеплителем к металлу и никуда не денется.

        А иногда пленку и вовсе не кладут, все равно, такой бани, как минимум на десяток лет эксплуатации хватит, а то и больше.

        Фанеру (грунт на нее переводить незачем, лишние испарения и не совсем полезные) , конечно, использовать в вашей конструкции можно, но куда предпочтительнее использовать обычные обрезные или даже необрезные доски без обзола.

        Все таки фанера для бань по причине ее нестойкости к высоким температурам через непродолжительное время начнет расслаиваться. Со всеми вытекающими негативами.

        Крепление саморезами прессшайбами вполне нормальный вариант, если толщина металла стоек позволяет. Если не получится, то предварительно просверливают в местах крепления отверстия несколько меньшего диаметра, чем диаметр саморезов.

        И лишь потом заворачивают саморезы.

        Затем все можно делать по вашему варианту - обшивать пенофолом, а можно и просто фольгой. Следом обшивать вагонкой. Хотя класс С не самый лучший вариант, при наличии большого количества сучков, а их в такой низкосортной вагонке, как правило, бывает предостаточно, они могут вылетать после некоторого времени от перепадов температур.

        Вагонку чаще крепят обычными оцинкованными гвоздями без шляпок. Длиной 30-40 миллиметров. Хотя, если остановитесь все-таки на варианте фанеры, а не досок, при очень плотной фанере, тонкие гвозди при забивании могут гнуться.

        Саморезы применяемые при крепеже вагонки надо притапливать в древесину, иначе их головки при высокой температуре будут обжигать тело, особенно в тех местах, которые находятся в зоне интенсивного контакта.

        Поскольку вагонка очень тонкая, то саморезы при притапливании ( термин означающий, что поверхность самореза будет ниже, чем поверхность вагонки) могут расщепить вагонку. Впрочем, попробуйте, а вдруг все получится нормально?

        Перед тем как обшивать внутренности парилки вагонкой, ее надо очень хорошо просушить. Очень часто в парилках наблюдается такая штука - через некоторое, порой длительное время, вагонка рассыхается и появляются щели. Оно не смертельно, фольга или пенофол хотя и покажутся из-за вагонки, но функционально работать будут. Лишь эстетический вид нарушится. Какой стороной пенофол к вагонке кладут, не говорю, а то обидитесь.

        Поскольку вы не затрагиваете вопрос, как будет осуществляться нагрев вашего сооружения, печкой или электрическими теплонагревателями, то промолчим о них. Единственное, что хотел бы напомнить - обязательно сделайте в стене небольшую форточку-окошко. Оно очень потом пригодится, поверьте на слово без объяснений.

        Так что дерзайте, стройте сауну или парилку из того что есть.

        Удачи!

        Другие вопросы по теме обустройства русской бани:

Русская баня

Русская баня

Рекомендуем

Строительство +7 (916) 330-72-88
Пиломатериалы +7 (496) 616-70-57
Бетон доставка +7 (910) 778-77-95
Установка окон +7 (925) 80-214-80
Ремонт окон +7 (903) 249-95-71
Электрики +7 (916) 406-08-15
Спецтехника +7 (999) 990-29-79
Кирпич, блоки +7 (964) 641-94-30