Устройство стропил в срубе

        Вопрос:

        В сентябре поставили сруб с временной кровлей. Сейчас, в апреле, планируем покрыть кровлю композитн черепицей. Внизу крепление стропил плавающее, а в коньке смонтированы в жесткий узел и опираются на горизонт несущее бревно /наверно фронтон, не знаю как называется/. Советуют подрезать стропила под углом, если стропила будут оседать, то осядут вместе с фронтоном. Сейчас, при усадке, узел не даст просесть стропилам. С этим я согласна, но мы будем еще дом конопатить, т.е. конек стропил поднимется. Вопрос: нужно ли подрезать стропила в плавающий узел? Т.к. после укладки кровли доступа к стропилам сверху уже не будет.

Елена, Москва.

        Ответ:

        Привет, Елена из Москвы!

        Вы, несмотря на попытку рассказать доступно о проблеме, все-таки неясно изложили ее. Поэтому отвечу в той мере, насколько понял изложенное.

        Первое. Сруб установленный в сентябре и накрытый временной кровлей будет оседать несколько лет (в зависимости от ряда факторов это обычно продолжается от двух до трех лет). И если крыть основную крышу по прошествии этого времени, то серьезных проблем, как правило, не возникает. Поэтому, чем позже начнете монтировать крышу, тем лучше.

        В большинстве случаев клиенты-хозяева желают въехать в новый дом уже на следующий год после установки сруба. Хотя такое не всегда получается. Монтаж сруба может быть осуществлен менее, чем за месяц, а вот его внутренняя отделка может растянуться от года и до вечности. Строители в таких случаях обычно шутят: "Ремонт закончить невозможно, его можно лишь прекратить".

        Это сказано к тому, что постоянную кровлю можно делать и несколько позже. Крыша может и подождать, пусть сруб садится, что он и будет делать во время отделки. У вас внутри сруба масса дел по отделке. Хотя и здесь не все однозначно. Делают прежде всего те элементы, которые не зависят от усадки, то есть все, что расположено горизонтально - полы, потолки и др.

        Все то, что связано с усадкой откладывается как можно далее или делается с учетом усадочных явлений (с оставлением зазоров по верху всех вертикальных элементов - при пропилке дверных и оконных проемов, установке вертикальных стен и перегородок, кладке печей, монтаже печных и вентиляционных труб.

        Эти усадочные зазоры-щели прикрываются либо декоративными элементами, либо мягкими утеплителями. Которые не должны мешать опусканию сруба. Но такие манипуляции обычно предполагают ориентировочные размеры. Ни один профи не даст вам точной цифры и всегда эаявит, что это составит от столько-то сантиметров и до столько-то. А истина будет где-то около.

        Вы сообщаете, что нижние части стропил соединены со срубом не жестко. Смею предположить что это не так. Обычно основания стропил прикрепляют "намертво" к двум противоположным верхним бревнам сруба и мало того, стропила рекомендуют связывать не только с верхним венцом, но и с двумя нижележащими, поскольку при ураганах (а они редко, но бывают, в частности в Подмосковье за последние два десятка лет такое было один раз) кровля может улететь, если ее не связать со стенами.

        Что касается фронтонов сруба, то они бывают двух видов - тоже бревенчатые (и их усадка максимальная по сравнению с усадкой стен расположенных ниже) и каркасные. Когда это каркас обшитый снаружи и изнутри, обычно вагонкой или блокхаузом.

        Но в случае каркасного фронтона стропила или сами являются частью конструкции фронтона или жестко крепятся к конструкции фронтона. И тогда усадочные явления практически одинаковы по всему верхнему периметру срубных стен. Или же в варианте бревенчатом стропильные пары (ноги) не должны ни в коем случае жестко быть связанными с фронтоном. Поскольку при осадке бревна фронтона повиснут на крепеже их к стропилам. И образуются щели по горизонтальным стыкам бревен.

        На страницах моего сайта несколько раз рассказывал о том, что и как надо делать в этом случае. В очередной раз не могу вновь пространно об этом говорить, слишком долго по времени и много деталей. Захотите - найдете. Если совсем коротко сказать, то крайние стропильные треугольники не вяжутся с бревнами фронтонов, а составляют автономную систему. Эта жесткая стропильная система оседает лишь со все срубом, а осадка бревенчатых фронтонов (тоже со срубом) будет значительно больше.

        Если у вас коньковый элемент состоит из горизонтально расположенного бревна жестко связанного с верхним углом стропил, то это бревно не должно быть связанным с фронтонами сруба.

        Если фронтон рубленый из бревен, то при автономных и различных усадках фронтонов и стропильной системы через год -два верхняя поверхность под углом запиленных бревен оцилиндровки и верхние поверхности стропильных пар (соответственно и смонтированной на них кровле) не будут совпадать на размер до 15, а то и более сантиметров.

        Чтобы этого зазора не было видно поступают следующим образом. На доски обрешетки снизу прибивают два параллельно расположенных бруска (или обрезной доски установленной на ребро) размером от 5 и примерно до 13 сантиметров. А затем снизу к их поверхностям прибивают подшивные доски карниза (их толщина 12 и более миллиметров.) Эти доски не связаны с бревнами фронтона.

        В результате всех манипуляций щели видно не будет, Возможные зазоры в последствии запенивают пеной макрофлекса, а еще лучше - через пару-тройку лет на бревна фронтона прибивают галтель (плинтус или раскладку), которая прикроет зазор.

        Относительно конопатки. В зависимости от квалификации и усилий рабочих подъем сруба после этой операции может составить где-то до 15 сантиметров. Но скорее всего больше 2 - 5 сантиметров они не одолеют. Слишком муторная работа и ее никто не любит. Хотя по шабашным меркам конопатка одного погонного метра односторонняя и одноразовая может достигать 100 и более рублей. И оно того стоит. Попробуйте сами проконопатить десяток метров и поймете, что это такое. А длина швов на среднем срубе может зашкаливать по нутрянке и наружке за километр. Подолби с утра до вечера киянкой и конопаткой, руки отвалятся. А еще и леса надо будет монтировать.

        И немного о виде вашей кровли.

        Композитная черепица сравнительно новый материал в нашей стране. Ее основная привлекательность во внешнем виде. /Хотя натуральная черепица все равно лучше и по экологии и по ряду других показателей, но стоит она дороже и требует специального, более материалоемкого устройства стропильной системы и обрешетки/.

        На мой взгляд, основным недостатком композитной металлочерепицы является не только порой не совсем стойкое покрытие гранулами ее поверхности, что зависит от несовершенства технологии изготовления, а шероховатость внешнего слоя. Чем ниже таковая шершавость, тем лучше. Иначе при пологих крышах строений возможно повышенное снегозадержание на скатах и особенно на крышах веранд, что не есть хорошо. Впрочем, это сугубо личное мнение. Производители в пику мне будут утверждать, что зато не надо снегозадержатели от лавинного схода снега делать. Но это их мнение.

        Если осилите прочесть и, самое главное, понять все рассказанное, то пойдет на пользу. Но возни со строительством срубов и особенно с рублеными фронтонами много. Красота требует жертв.

        Удачи!

        Другие вопросы по теме крыш:

Обустройство крыш

Обустройство крыш

Схема кровли старославянской избы

Схема кровли старославянской избы

Рекомендуем

Строительство +7 (916) 330-72-88
Пиломатериалы +7 (496) 616-70-57
Бетон доставка +7 (910) 778-77-95
Установка окон +7 (925) 80-214-80
Ремонт окон +7 (903) 249-95-71
Электрики +7 (916) 406-08-15
Спецтехника +7 (999) 990-29-79
Кирпич, блоки +7 (964) 641-94-30