Отделка сруба после усадки
Вопрос:
Приветствую, Семеныч! Я построил двухэтажный сруб 5-ти стенок из оцилиндрованного бревна (диаметр 25) + мансардный этаж и ломанная крыша (покрыта черепицей). Дом отстоялся с 2012 года. Теперь необходимо прорезать окна, двери и заниматься внутренней отделкой. Подскажите с чего начать. Я подвел трубу канализации, рядом с домом колодец. Начать с канализации и водоснабжения? Из чего делать внутри стены. Когда устанавливать печку (газа нет). Когда проводить проводку. Хочу при потеплении начать делать, но не понимаю с чего начинать. Подскажите, не откажите...
Михаил, Фряново, Щелковский район.
Ответ:
Привет, Михаил из Фряново!
/А черепица на крыше натуральная? Если да, то шикарно, в настоящее время ее кладут не часто./
Не совсем понял "продолжаю строить дом из бруса", а далее "построил сруб из оцилиндрованного бревна (диаметр 25)". Так все-таки брус или бревно? Но да ладно, не буду придираться. Характеристики и того и другого довольно-таки идентичны.
На мой взгляд, первым делом подводят электрику-времянку непосредственно в дом, чтобы все работы производить с помощью электроинструмента. Поставьте хороший щиток, автоматики и протяните провод сечением не менее 4 квадратных миллиметров. Все соединения понадежнее, чтобы не было короткого замыкания. При большом количестве одновременно работающего инструмента такое случается.
После этого делаются дверные и оконные проемы, в указанной последовательности, чтобы не лазить полусогнувшись в сруб и не стучаться головой о нижнее бревно проема двери. Не забыв оставить над будущими дверными и оконными блоками зазоры по три-четыре сантиметра, которые потом, если минимальный зазор все-таки останется, заполнить утеплителем. Потому что неотапливаемый сруб может оседать еще в течение ближайшего года.
В последнее время многие клиенты предпочитают внутренние, да и внешние стены срубов шлифовать для более приличного состояния поверхностей. Будут и гладкими и меньше красителя понадобится. Работа не из самых приятных, пыли древесной будет много. Для работы понадобятся углошлифовальные машинки (болгарки) малой мощности, менее киловатта. Круги наждачные типа "лепесток" с зернистостью от 36 до 150 единиц. На ваш сруб для внутренних и внешних работ может уйти до сотни таких кругов.
Машинки лучше брать подороже типа "Макиты","АЕG", а не китайцев типа "Энергомаш", "Интерскол" или др. Последние выходят из строя через неделю работы.
Из прочих особенностей следует отметить, что с машинок снимают защитный кожух (что является грубым нарушением техники безопасности, но иначе невозможно шлифовать сложные конфигурации поверхностей).
Кроме того, кнопка включения имеет фиксатор и неоднократно бывает так, что при каких-либо отключениях общей электросети работник забывает отключать машинку. В результате после внезапного включения машинка может носиться по помещению. Тогда следует выдернуть вилку машинки из розетки, а не пытаться ловить ее и отключать кнопку. Говорю по той причине, что большинство травм происходит именно в такие моменты.
Про марлевые защитные маски, очки и перчатки не говорю. Если без всего этого будете работать, то поймете, что без них не обойтись.
Впрочем все это небольшое лирическое отступление, можно было бы и без него.
Если собираетесь устанавливать тяжелую кирпичную печку, то следующим этапом стоит возвести под нее фундамент по всем строительным правилам. Для чего нужно пригласить хорошего печника с подручным. А таковые на дороге не валяются, еще надо поискать, заказы у них расписаны далеко на перед.
Для подхода к району сооружения печки монтируется временный пол из обрезной доски, иначе можно все запачкать при копке грунта и кладке кирпича, да и ноги переломать в придачу. Кладка печи вверх через потолочные перекрытия и кровлю просчитывается заранее, чтобы не упереться в балки и был достаточный зазор между кирпичом и деревом конструкции сруба.
Далее делаются работы по водоснабжению и канализации.
Следующий этап после проделанного - настил черновых, а потом и чистовых полов первого этажа.
Затем отделка стен и перегородок. Обычно при этом предпочтение отдается древесине, а именно имитации бруса, блокхаузу, вагонке. После чего подшивается потолок (тем же материалом).
Устанавливается лестница с первого этажа на второй (мансарду). Предварительно это может быть и времянка, но лучше сразу постоянную. При этом часто сталкиваются с проблемой ее размещения, поскольку зачастую заранее не просчитано прохождение на второй этаж так, чтобы не цепляться головой за потолочные балки. Поэтому конструкция лестницы с одномаршевой видоизменяется на двух или трехмаршевую с поворотными площадками, а то и вовсе делается крутой с забежными ступенями. Хотя могу и ошибиться, вы все просчитали заранее.
После этого укладываются пленки и утеплитель между потолочными балками. Который выполняет двоякую функцию - утепления и шумоизоляции между этажами. Чтобы не "грохнуться", наступив на подшивной потолок, пленки и утеплитель укладывают с временного пола из обрезных досок, которые просто укладывают не крепя к балкам сверху.
Следующий этап настил пола второго этажа. (При закладке в пространство между потолком и половой доской элементов электрики, если это необходимо, например когда провода кладут в гофру и подводят к месту монтажа потолочных светильников первого этажа).
Затем установка перегородок второго этажа. Обшивка их тем же материалом. Продолжение лестницы со второго этажа в мансарду.
Монтаж потолка и пола мансарды по вышеупомянутому сценарию (как между первым и вторым этажами).
Обшивка перегородок мансарды (а в случае, если фронтоны мансарды каркасные, то и фронтонов).
Затем прокладка электрики.
Если денег хватило на крышу из натуральной черепицы, то тяните провода НУМ или его российские аналоги. Поскольку сруб деревянный и самозатухающий провод будет кстати.
Вообще то по строительным нормам провод в деревянных домах следует прокладывать по поверхностям стен, а не прятать его в перегородках, что чревато всякими неприятностями. Для более презентабельного вида провод прячут в кабель-каналы монтируемые на внешние поверхности стен.
После всех этих работ начинают внутреннюю отделку плинтусами, галтелями, раскладками, наличниками. Которые устанавливают по полам, потолкам, стыкам обшивного материала, дверным и оконным проемам.
Затем окраска деревянных поверхностей в любимые оттенки (предпочтительно светлые, темные траурные внутри ни к чему). В два слоя!
Вот совсем грубо и поэтапно, без излишних комментариев. Иначе можно расписывать до бесконечности.
Естественно, что по ходу работ все должно корректироваться, но такова жизнь, без проблем, говорят, только на кладбище.
Удачи!