Утепление крыши из шифера
Вопрос:
Здравствуйте Семеныч. Дом начали строить восемь лет назад. Это сейчас произошел прорыв на строительном рынке, а тогда кроме шифера и рубероида в принципе ничего и не было, поэтому крышу накрыли шифером и рубероидом, но с расчетом что там будет второй этаж. Вот и пришло время утеплить крышу и второй этаж, но финансовой возможности поменять шифер пока нет. Вопрос как правильно в нашем случае утеплить крышу и фронтоны? Заранее спасибо за совет.
Олег, Смоленская обл.
Ответ:
Привет, Олег со Смоленщины!
Да, вы правы, полтора - два десятка лет тому назад почти все строили и накрывали крыши садовых, дачных и индивидуальных жилых домов исключительно шифером, подкладывая под него для страховки от протечек рубероид. Вполне надежно и несложно, да и по цене сносно.
Теперь так кроют крыши значительно реже, но все новые варианты если и незначительно, но все же дороже, чем упомянутый.
Насколько понял из вашего коротенького сообщения, то во-первых с деньгами у вас не густо, во-вторых делать, скорее всего, второй этаж будете по самой простой схеме.
Для утепления подобных строений применяют несколько видов утеплителя. У всех из них есть свои достоинства и свои недостатки.
Пенопласт толщиной от 50 до 100 миллиметров и с использованием пены макрофлекса, чтобы не было щелей. Чем толще слой, тем лучше теплоизоляция от внешней среды и сохранения тепла в доме. Крепят его с помощью черепного бруса, прибиваемого сбоку к стропильным парам так, чтобы листы пенопласта прижимались к нижней поверхности обрешетки. Либо длинными саморезами, прикручивая их через пенопласт к доскам обрешетки. (Длина самореза должна быть равна толщине слоя пенопласта плюс примерно 2/3 толщины доски обрешетки). То есть чтобы и пенопласт держался и конец самореза в шифер снизу не уперся.
В этом варианте никаких пленок по нижней поверхности листов пенопласта не предусматривается.
Недостаток пенопласта основной состоит в том, что экология при его применении отвратительная. Запах, аллергия и некоторые другие сопутствующие вещи.
Более плотные пенополистирольные аналоги крепят также, но и они обладают теми же недостатками. Подобные вещи хороши в нежилых строениях - подсобках, гаражах, погребах, где человек находится не постоянно.
Гораздо более часто применяют мягкие рулонные утеплители типа изовера, урсы, либо листы базальтового утеплителя (но такого, что поплотнее и не разваливающегося в руках, когда его держишь на весу одной рукой).
Режете в размер рулон или листы и располагаете их между соседними стропилами.
Крепят подобные утеплители также саморезами соответствующей длины, с самодельными квадратными шляпками из оцинкованного железа (20/20 миллиметров). Тогда утеплитель даже на потолке и вертикальных стенах держится сносно. Саморезы располагают квадратно-гнездовым способом с расстоянием между собой в 30 - 40 сантиметров.
Толщина слоя мягкого утеплителя 50 - 100 миллиметров. Для садового дома минимальная, для постоянного проживания - максимальная.
В комплекте с мягкими утеплителями применяют различные термопленки типа изоспана.Самые дешевые - около 700 рублей за рулон, самые дорогие - под две тысячи. Их длина около 70 - 72 метров (хотя на этикетках пишут 75).
Можно вместо пленки применять более дешевый пергамин марки ПС- 150, но у него слабый запах нефтепродуктов имеется.
Слой подобного укрывного материала натягивают по нижним поверхностям стропильных ног (пар) и прищелкивают скобами степплера.
Физический смысл наличия пленки состоит в том, чтобы изолировать утеплитель от того материала, которым вы будете обшивать стены и потолок. Ибо не секрет, что все утеплители имеют микроскопические взвеси, которые имеют стекловидную основу и через мельчайшие щели способны проникать в жилые помещения. Если не верите, то поработайте с этими материалами в солнечную погоду в комнате. Увидите, как они летают вокруг.
Вы не пишите, какой у вас дом - для постоянного проживания или садовый.
Если в домах для постоянного проживания для обшивки стен и потолка можно применять листы гипсокартона (они хороши при постоянно поддерживаемой комнатной температуре), то в садовых домах, где живут сезонно и зимой бывают наездами, гипсокартон не используют. Потому как без отопления зимой и в другие холодные периоды он может пойти волнами и деформироваться.
Для обшивки стен и потолка используют чаще всего вагонку. Оптимальный вариант - класса "В". Прима, она же экстра, дороговата, класса "С" по качеству такова, что без слез не взглянешь, сучок на сучке и прочие дефекты.
Блокхауз смотрится красиво, но он дороже вагонки.
Оргалитом покрывать - не серьезно, как его не прилаживай, все равно все будет смотреться вкривь и вкось, пучить и коробить.
Фанерой можно, но не тонкой 4-х миллиметровой, а 9-12 миллиметровой, но такая уже подороже.
МДФ. пластик и его аналоги дороги и экологически не очень.
Еще один вариант - доска забора (обычная обрезная доска с выборкой в четверть по обеим сторонам). Она если и рассохнется, то все равно щелей не будет видно. Если же просто обрезная доска толщиной 20 - 35 миллиметров, с хорошо простроганной внутренней стороной, обращенной внутрь помещения, то при перепадах температуры щели будут, что не есть хорошо.
Иногда нестроганную обрезную доску обклеивают обоями. Не самый лучший вариант, но бывает.
Так что выбор за вами.
Второй этаж, иначе мансарда, может иметь потолок в виде стропильных пар обшитых материалом (напоминает треугольник), либо потолок обшивают по ригелям, то есть балкам, которые прибиваются вверху к стропилам. Тогда стены в зависимости от их высоты бывают либо вертикальными, либо частью вертикальными, а частью наклонными, идущими уже как продолжение стен, по наклонным стропилам.
Фронтоны. Они имеют стойки, пространство между которыми заполняют утеплителем.
Стены фронтонов обшиваются полностью идентично так же, как и потолки
Но здесь пленка или пергамин располагаются по обе стороны от утеплителя. Так как обшивка фронтона снаружи может иметь щели, через которые будет попадать влага.
По классике жанра между внутренней обшивкой и утеплителем (через пленку) должен быть воздушный зазор. Так теплее. Можете сделать это элементарно. Особенно, если в качестве стропильных досок применяли обрезную доску шириной 150 миллиметров.
Хотя даже и при ширине стропильных досок в 100 миллиметров по скатам крыши это можно и не делать, так как в качестве зазора используются щели-промежутки между досками обрешетки. Их же набивают в 99% не сплошняком, а через промежуток.
С торцов крыши подобные зазоры между досками обрешетки заделывают пеной макрофлекса, а лишь потом лобовыми (ветровыми) досками. И не дует и вездесущие осы не будут селиться.
Вот, коротенько по сути вашего вопроса мой ответ.
Удачи!