Крыша пристроя к дому с мансардной крышей
Вопрос:
Вынужденный переезд в садовый дом на постоянное проживание. Дом 4 на 8. Основная часть дома 5 на 4 (в 1 силикатный кирпич) стояла на фундаменте из фундаментных блоков. Пристрой к ней 3 на 4 (дощатый с караксом из бруса) стоял на кирпичных столбиках. Со временем (дому за 30) столбики начали заваливаться с риском полного падения. В прошлом году сделал ленточный фундамент, с основным связал арматурой сечением на 12 мм вбитой на 17 см в блоки под противоположными (вверх и вниз) углами.
В планах утеплить (и дом и пристрой) минватой 100 (достаточно ли для дощатого пристроя?), зашить влагостойкой ОСБ, а поверху профнастилом - борьба не за эстетику, а за тепло и экономию. Также, прежде чем утеплить, хочу построить пристрой - каркасный по всей длине дома 4 на 8 по канадской технологии.
Меня интересует, прежде всего, вопрос примыкания крыши. До верхнего ската я не дотяну (мансардная часть в этом случае мне как доп. площадь не интересна) - придется примыкать или вместо нижнего ската (что будет, наверное, проще - поскольку можно будет опереться на каркас мансарды) или к середине нижнего ската. Как стыковать? Как строить крышу? Должен ли я промежуточные опоры спиливать по нарастающей (в соответствии с уклоном крыши будущего пристроя) или есть отработанные практики проще (меня интересуют максимальная экономия средств и трудозатрат - поскольку делаю всё один)?
Как верхнюю обвязку стыковать (длина может превысить 6 м) в случае если опоры спиливать по нарастающей? В качестве промежуточных опор планирую использовать доску 50*150. В качестве утеплителя минвата 100. Достаточно ли это для моего региона (в пристрое и комната, санузлы и котельная).
PS.: Пристрой планирую делать длиннее дома на ширину доски (150 мм) в каждую сторону - чтобы перейти в обшивку минватой дома. Правильно ли это? есть ли решения практичнее и трезвее? Фундамент под пристрой планирую залить ленточный так же с примыканием и штырями. Не исключено (если хватит здоровья, и вы порекомендуете), что залью и юбку в 15-17 см вокруг фундамента дома - усилить, утеплить. И чтоб утеплитель, обшитый вокруг дома, уходил не в землю, а упирался в юбку. Как правильно сделать? Есть ли в этом необходимость? Есть ли пути логичнее? Я по специальности айтишник (понятно - хреновый, т.к. делаю всё сам, и зарабатываю недостаточно, чтобы нанять людей), но сейчас не об этом. Хотел подчеркнуть, что я не строитель и всё что знаю - с просторов интернета. Спасибо.
Роман, Уфа.
Ответ:
Привет, айтишник Роман из Уфы!
/Программист ошибается дважды. Первый раз - когда он выбирает профессию. Шутка./
Знаете, по образованию я не строитель, просто нужда заставила почти четверть века тому назад заняться строительной шабашкой. Практические знания в области инженерии и ряде сопутствующих отраслей помогли в определенной степени овладеть и строительными науками.
Это я к тому, что и вы вполне можете справиться с теми проблемами, которые возникли и еще будут возникать перед вами в процессе реконструкции садового дома для преобразования его в более или менее сносное строение для постоянного проживания.
В своем письме вы назадавали массу вопросов, суть которых полностью мне не совсем ясна. Тем не менее, попытаюсь, в меру понятого, ответить.
Во-первых, по вашей ссылке никак не смог зайти на рекомендованный сайт по канадской технологии. /Пробелы в знании компьютера, меня обучали еще на ЭВМ "Минск", "Наири", а с нынешними компьютерами я уважительно на Вы./
Так понимаю, что вы собираетесь использовать в строительстве SIP панели? Ваше право. Правда, я не очень большой их сторонник по ряду причин, в том числе из-за наличия в них неплотных марок пенопластов, которые так любят использовать грызуны в качестве своих жилищ. Но будем считать, что возможной аллергии от пенопласта у вас не будет, как и от панелей ОСБи, насквозь пропитанных фенолами.
Преимущество таких панелей в основном заключается в том, что они поставляются в сборе, что уменьшает количество времени на их монтаж. Благородное дерево требует куда больше возни по сравнению с ними. Хотя экология древесины куда безупречнее.
По поводу толщины стен каркасника. На мой взгляд, для вашего региона оптимальнее использовать обрезную доску 50*200 мм и толщину слоя утеплителя (предпочтительнее минерального типа базальтового горного волокна) не менее 150 мм. С двумя защитными пленками по обеим сторонам от толщи утеплителя. И с наличием 50 мм зазора между поверхностью утеплителя и обшивкой каркаса. /Такой зазор профессиональные строители очень рекомендуют! Для большей сохранности тепла./
В качестве обшивки внешних сторон стен пристроя можете использовать и плиты ОСБи, но мне лично больше импонирует имитация бруса или блокхауз. Они и экологичнее и долговечнее. Внутри помещений имитация и блокхауз тоже вполне смотрятся не только по дизайнерским канонам, но и как теплосберегающие элементы конструкции.
Впрочем, выбор в конечном итоге только за вами, а не по моим пристрастиям и предпочтениям.
То есть в идеале стены пристроя по моей версии должны представлять из себя каркас из обрезной доски 50*200 мм, по внутренней стороне каркаса монтируется термопленка, на нее набивается деревянная обшивка (блокхауз или имитация бруса, которая по сути дела есть толстая вагонка).
Затем между каркасными элементами крепится утеплитель базальтовые плиты-маты или в виде рулонов. Закрывается утеплитель вновь термопленкой, с креплением ее к каркасу скобами степлера. Тип пленки не особо важен. Оптимальнее с влагозащитными функциями, чтобы влага ни в коей мере не проникала в слой утеплителя.
Потом идет зазор в 50 мм между пленкой и внешней стороной досок каркаса. Набивается внешняя стенка пристроя из упомянутой имитации бруса или блокхауза. Естественно, что могут быть и другие материалы типа металлосайдинга, стенового металлопрофиля, винилового сайдинга.
Профнастил (он же металлопрофиль) дает обильный конденсат как и другие металлические элементы. У винилового сайдинга это выражено несколько в меньшей степени.
Где будет точка росы в вашем слоеном пироге стены сказать трудно и определимо лишь экспериментальным путем. Но если влагозащитные поверхности термопленок будут с наружных сторон утеплителя, то точка росы явно не будет внутри утеплителя.
Столбчатый фундамент не самый надежный по своему исполнению и зачастую кирпичные (блочные) опорные точки заглубленные на малую величину "играют" и даже валятся, что вы и наблюдаете у себя. Здесь предпочтительнее или сваи на глубину промерзания грунта, или ленточный фундамент и тоже желательно на эту глубину.
Не помешает и жесткая связка арматурой фундаментов по вашему плану.
По поводу кровли. Смотрите сами и по месту. При монтаже большого ее ската от конька и до свеса-карниза протягивается шнурка-нитка с ее натяжением, которая не должна провисать. И по ней пилятся опорные вертикальные стойки. (Выбранное вами сечение стоек из обрезной доски 50*150 мм вполне оправдано.) При этом "пил" делается несколько ниже линии отметки по шнурке-нити. Тогда при дальнейшем монтаже стропильных ног (пар) эти концы вертикальных стоек не будут мешать выставлению стропил по шнурке.
Проблема увеличения стропил на длину более 6 метров решается элементарным наращиванием их на необходимый размер путем стыковки с другим обрезком доски. То есть берут стропилу из двух досок, укладывают ее на ровном участке поверхности земли так, чтобы ее верхняя поверхность была в одной линии. Потом сбоку на месте стыка делают накладку длиной около метра и сбивают со стропилой. С другой стороны стропилины также напротив накладки прикладывают такую же метровую накладку. Гвоздями длиной 200 мм, с загибом их концов, которые вылезут после крепежа стропил с накладками.
Можно использовать вместо гвоздей шпильки с шайбами и гайками. Ф10 мм и более. Но для их установки надо будет сверлить сквозные отверстия в досках.
Если у вас трудности с монтажом такой кровли с большим размером стропил, то может кровлю пристроя сделать несколько ниже кровли основного дома. Тогда концы стропил кровли пристроя упирают в стену дома с выставлением всех концов стропильных досок в одну линию по горизонтальному уровню.
И после сооружения стропильной системы и обрешетки на ней, укладкой кровельного материала, на стену прибивается фартук-примыкание. В итоге одна полка фартука будет прикреплена к стене, а другая полка под углом наклона кровли прикладывается к кровельному покрытию и крепится кровельными саморезами к нему.
Утепление цоколя фундамента делается чаще с заведением утеплителя в грунт на достаточную глубину, а не с упиранием в какие то "юбки". /Речь об утеплителях типа пеноплекса./
Впрочем, не буду отбирать хлеб у проектировщиков утепленных фундаментов. Смотрите соответствующие сайты и делайте по их рекомендациям. У них масса вариантов от упомянутого выше и до вариаций с утеплением отмосток, сооружением завалинок и т.д. и т.п.
Так что фантазировать вам в процессе работ придется неоднократно. Потому что в теории и на сайтах все ясно и понятно, а когда приходится сталкиваться с действительностью, то не все так однозначно и каждый раз приходится поступать сообразно обстоятельствам.
Удачи!