Утепление дома из бруса
Вопрос:
Уважаемый мастер! Дом из бруса 150 на 150, в Ярославской области, строили безграмотные халтурщики 20 лет назад. Даже пол не утеплили. Дом надо утеплить. Советуют пол утеплить термобазальтом PL 35 толщиной 50 в три слоя, перекрытие в два слоя, стены в один слой (лучше в два), снаружи. Семёныч, дайте, пожалуйста, пенсионеру-дилетанту пошаговую инструкцию по утеплению дома, поскольку всё буду делать сам. Перекрытие будет утепляться сверху - жена категорически против уменьшения высоты потолка.
С уважением, Евгений Владимирович, Переславль-Залесский.
Ответ:
Привет, Евгений Владимирович из Переславль-Залесского!
В ваших краях (Переславль-Залесском) был почти сорок лет назад, поэтому ваш дом точно не я строил, он несколько моложе. А если речь о Ярославской губернии, то был только проездом для работы в Вологодской.
Так что к тем шабашникам-халтурщикам непричастен. /Шутка/.
Для постоянного проживания в доме из бруса 150/150 утепление, конечно, необходимо. Если для сезонного - то не обязательно.
Как вариант, термобазальт PL 35 толщиной 50 миллиметров для утепления вашего дома может быть применен. Так понимаю, что вы выбрали его не только по советам других, но и по причине его невысокой стоимости.
Несколько раз работал с подобным материалом. Какие замечания по его характеристикам? Прочностные его свойства оставляют желать лучшего. С течением времени он может слеживаться и уменьшаться по своей толщине. И если при укладке по сугубо горизонтальным поверхностям с этим можно мириться, тем более, что вы по полу собираетесь проложить три слоя по 50 миллиметров, чего должно хватить при нормальном отоплении зимой, то при монтаже этого утеплителя по кровельным скатам или по вертикальным стенам от него лучше отказаться.
Допустим, вы будете крепить его к вертикальным стенам снаружи дома в один или два слоя. Для начала возьмите одну плиту утеплителя из упаковки и попытайтесь удержать большим и указательным пальцами ее за угол. При стандартных размерах плиты утеплителя 1 метр на 60 сантиметров (или 1,2/0,6 метра) это несложно, вес небольшой. Но скорее всего в вашей руке останется клочок в несколько квадратных сантиметров, а остальная часть утеплителя упадет вниз. Следовательно при креплении к вертикальной стене такая плита базальтового утеплителя просто-напросто сползет вниз.
Поэтому лучше для вертикального утепления использовать либо другие виды утеплителя, либо тоже термобазальт, но маркой повыше, правда и цена его уже будет тоже повыше.
Ориентировочно РL -50 стоит примерно на треть дороже, чем РL -35. РR -80 уже в два раза, а РК-100 аж в три раза. Но они будут покрепче, а не рваться как кисея или паутина.
Мы при работах с вертикальными стенами предпочитаем обычный изовер, он и достаточно прочен и рулоны легче и удобнее использовать.
Чтобы не навязывать своего субъективного мнения, рекомендую вам самому предварительно попробовать указанные или другие виды и марки утеплителя для установки на вертикальных стенах. Чтобы выбрать оптимальное сочетание цена-качество.
А теперь, как вы выражаетесь, "пошаговая инструкция" монтажа утеплителя.
На мой взгляд, самое сложное - это утепление пола. Ваша супруга категорически против уменьшения жизненного пространства, поэтому вам или придется вскрывать существующие полы. /Понимаю, что они сделаны из половой доски, которая лежит на половых лагах./
Или каким-то образом подлезть под пол и пытаться над головой укрепить сначала утеплитель с пергамином или термопленкой, а потом сделать черновой пол, на который бы ваш утеплитель опирался. Поверьте на слово, делал такое в замкнутом пространстве, когда под полом не подвал и не высокий прогал, а ползать можно лишь на спине и все делать над головой. Такое и врагу не пожелаешь. Могу биться об заклад, что ваша благоверная супруга, если бы такое сама проделала, то сразу бы сказала - пусть лучше меньше высота от пола до потолка, но так делать не буду!
Не очень понятно? Хорошо, давайте расскажу, как это делается правильно еще до укладки чистового пола. При начале строительства, когда в вашем срубе еще только лежат половые лаги на каком-то расстоянии друг от друга, нет никаких полов, делают так называемый черновой пол. Для чего к половым лагам, с их обеих сторон прибивают черепной брус (обычно сечением 50/50 миллиметров). Затем берут обрезную доску любой толщиной от 20 до 35 миллиметров, пилят ее длиной на пару сантиметров короче расстояния между лагами. Полностью очищают от обзола-коры, чтобы не завелся "шашель"- древесный жук червоточец. Это мерзкое существо за несколько лет способно превратить в труху большие объемы древесины. И лишь полное отсутствие коры поможет от него избавиться. Доски кладут сверху на черепной брусок сплошняком либо с минимальными щелями между ними.
Не лишне пару раз пройтись каким-либо антисептиком по всем деревяшкам пола. Кистью, валиком, компрессором, по вашим возможностям. Есть специальные составы для подобной пропитки различных цветов. Лучше всего - ядовито зеленого цвета (названия не помню, но торгаши в строймаге подскажут).
Затем на черновой пол между половых лаг укладывают пергамин марки ПС-150 или более высокой ПС-200 и т. д. Слабый запах будет от него, он выветрится через год - два. Не нравится? Купите термопленку типа изоспан или др. Но это дороже.
Рулон раскатывают по пространству между лагами с тем, чтобы был небольшой наплыв-нахлест на боковые стены лаг сантиметров по пять с каждой стороны. Чтобы не сбилось в сторону, можно пристрелить скобами степлера. Излишки срезают по длине, либо наоборот дополняют обрезками укрывного материала необходимой ширины.
После этого укладывают утеплитель, в вашем случае три слоя по 50 миллиметров. Для этого половые лаги должны быть, как минимум, по высоте - 200 миллиметров.Затем вновь раскатывают пергамин (или пленку), но уже по верхней поверхности половых лаг и с перехлестом сантиметров по пять, чтобы образовался сплошной ковер без промежутков и щелей. Вновь крепится все скобами степлера.
Получается с двух сторон от утеплителя изоляционный слой, потому как, чтобы там ни утверждали производители утеплителей, влага в него набирается. А изоляция этого не допустит.
И лишь после этого настилаются чистовые полы из половой доски.
Вот такая очередность. Если это не сделано в начальном этапе строительства, то как говорилось выше, надо вскрыть полы и сделать все правильно и по порядку. Или подлезть в подпол и "уродоваться" там.
Еще раз повторюсь, что это я рассказал к тому, чтобы и ваша супруга посмотрела и подумала какая тирания с ейной стороны по отношению к вам будет, если все делать так как надо и по правилам.
Иногда шабашники поступают проще. Кладут на существующий старый пол новые половые лаги из обрезной доски (для вашего случая как угодно это называйте - высотой или шириной 150 миллиметров, чтобы влезло три слоя утеплителя, пергамин (как говорилось - 2 слоя, вверху и внизу), а затем вновь настилается половая доска. Получится слоеный пирог высотой почти 200 миллиметров. На что ваша благоверная тоже может не пойти из-за уменьшения расстояния от пола до потолка.
Ни на чем не настаиваю, выбирайте согласованные варианты. Но времени на некоторые из них уйдет оччень много.
/О других вариантах без использования утеплителя не говорю, вы же об этом не спрашиваете./
Далее. Утепление стен с внешней стороны дома. Как это делается правильно.
Сначала думают о том, а чем же потом закрыть утеплитель? Вариантов несколько, начиная от вагонки и других видов доски, блокхауза, др. и заканчивая сайдингом.
Но вы и об этом не спрашивали и я об этом молчу.
Но в любом случае сначала на вертикальные стены набивают так называемые "маячки", которые представляют из себя чаще всего тот же черепной брус, шириной около 40 - 50 миллиметров и другой полкой равной толщине будущего слоя утеплителя. В вашем случае - или 50 (в один слой), или 100 миллиметров (в два слоя).
Пергамин (или термопленку или влагонепроницаемую пленку, что тоже некоторые строители рекомендуют) крепят в два слоя с обеих сторон от утеплителя. Утеплитель помещают между изоляционным материалом и между "маяками", которые рекомендуется устанавливать вертикально и на расстоянии друг от друга в 60 сантиметров. Иногда вместо деревянных брусков ставят рейки из металлопрофиля с соответствующей шириной полки.
Сложность здесь заключается в том, чтобы утеплитель не сползал вниз с течением времени. Если таковое происходит, то через несколько лет после вскрытия наружной обшивки видят неукрытые участки стен, так называемые "мостики холода".
Можно использовать "грибки", то есть длинные черные саморезы по дереву (у них шаг резьбы размером больше, чем у саморезов по металлу) с шляпками изготовленными из квадратиков оцинкованного железа размерами примерно 2/2 сантиметра. Их делают из листа оцинковки, разрезая кровельными ножницами в нужный размер.
Затем в таком квадратике пробивают гвоздем или дюбелем (пробойником) отверстие, вставляют в него саморез и получают "грибок". На один квадратный метр закрепляемого утеплителя идет около 5 таких "грибков".
Длина самореза на однослойный утеплитель - около 55-60 миллиметров, а на двуслойный - около 110 миллиметров. Шуруповертом (не отверткой! Иначе замучаетесь.) заворачивают саморез в брус стены примерно на один сантиметр. Тогда он будет держать утеплитель в вертикальном положении. Еще раз повторюсь, непрочный утеплитель будет рваться и сползать вниз с таких "грибков".
Вообще то шабашники применяют и другие приемы, простые и эффективные, экономящие уйму времени и денег. Вот сейчас март 2013 года, я со своими ребятами утепляю садовый дом и мы просто берем черные саморезы длиной (для одного слоя утеплителя) в 55 миллиметров, загоняем их в нарубленные топором квадратики сделанные из рулонного рубемаста. По самую шляпку. Квадратики размером примерно 5/5 сантиметров. Стеклотканевая основа рубемаста не дает квадратикам развалиться. Летом это делать сложнее, так как от высокой температуры рулоны плавятся и состав залипает на острие топора.
Потом молотком загоняются саморезы в дерево стены на 5 - 10 миллиметров. Все. Держат отлично.
Можно в строймаге купить уже готовые грибки нужных размеров. Они идентичны самодельным, но по цене значительно больше, чем если бы вы сами их делали. И их еще надо найти, не всегда и не везде продаются.
Некоторые строители рекомендуют при утеплении стен снаружи делать подобие контробрешетки. Смысл этого состоит в следующем. Создать воздушный зазор между основной стеной дома и утеплителем для лучшего сохранения тепла и отвода конденсата. Для этого маяки набивают сначала на стену, потом на них натягивают пленку или пергамин, затем вновь набиваются маяки прямо на прежде установленные и точно такие же. Между вторым слоем маяков устанавливается утеплитель, для его крепления уже понадобятся саморезы на 50 миллиметров длиннее и они, проткнув пленку или пергамин, воздушный зазор, вбиваются в дерево стены. Затем вновь пленка или пергамин по утеплителю.
Нельзя оставлять головки саморезов выступающими за пленку, иначе они ее порвут и не дадут потом нашить вашу облицовку. О которой мы поминали, но не определились из какого материала она будет у вас.
Надо сказать, что вариант с контробрешеткой не всегда делается по причине увеличения материалозатрат, времени и стоимости. Но классический вариант утепления это предусматривает.
Об утеплителе на потолочном перекрытии.
Укладка утеплителя по потолочному утеплителю - элементарная операция, практически полностью повторяющая утепление пола. То есть на потолок с чердака кладете пленку (или пергамин), кладете утеплитель в размер между балками-матицами, сверху закрываете вновь пленкой или пергамином. А затем накладываете доски, по которым можно будет ходить без риска провалиться в дом и не заминая утеплителя.
Здесь уже можно класть самый дешевый утеплитель, не страшно. И потолок нисколько не опустится, поскольку утеплитель будет монтироваться с чердака.
Вот, коротенько, но с комментариями, ответ на ваш вопрос. Так как это представляется мне. Могут быть и другие варианты, эти наиболее простые и распространенные.
Эскизы не рисую, уж слишком много времени это занимает, полагаю и так поймете.
Удачи!