Какой утеплитель под сайдинг выбрать
Вопрос:
Добрый день, Семеныч! Строительство нашего каркасного дома находится на стадии отделки сайдингом и утеплении под него. Встал вопрос какой лучше выбрать утеплитель. В каждой фирме рекомендуют разные базальтовые утелители или стекловолокно? Например, Урса или Роквул, и куча всяких разных. Что вы можете посоветовать, какой утеплитель лучше. Дом строим для сезонного проживания, между вагонкой и ОСП уже слой утеплителя есть. И еще вопрос сколько слоев пленки пароизоляции и ветрозащиты нужно? Достаточно после утеплителя или нужно пароизоляцию до утеплителя? Заранее спасибо за ответ!
Марина Владимировна, Москва.
Ответ:
Привет, Марина Владимировна из Москвы!
Приношу извинения за несвоевременный ответ.
Хотя зимой, особенно нынешней, снежной и не сиротской как обычно, сайдинг, вы раньше, чем наступит теплая погода, вряд ли будете монтировать.
Большой разницы между названными вами утеплителями нет, как и остальными, неназванными. Во всех из них содержатся мелкие частицы, которые витают в воздухе, проникая в носоглотку. Это особенно хорошо видно при солнечной погоде и чтобы убедиться в этом, достаточно взять практически любой из рекламированных-рекомендованных утеплителей и слегка встряхнуть. В воздухе моментально появятся частички утеплителя во взвешенном состоянии.
Они, конечно, не то, что стекловата, которая лет двадцать - тридцать тому назад была единственным утеплителем в нашей стране. И мелкие стекляшки от нее разлетались по всем утепляемым помещениям, вызывая раздражение глаз, носоглотки и кожи. Поневоле вспомнишь дореволюционные времена, когда были лишь натуральные утеплители типа мха, дубовых листьев или войлока.
Взвесей, пожалуй, нет только от одного современного вида утеплителя - пенопласта. Но его экологические свойства не выдерживают никакой критики, аллерген, стойкий запах химии, особенно при летних температурах сводят на нет преимущество в виде отсутствие упомянутых взвесей. Мы в последнее время его употребляем в самых крайних случаях и отговариваем клиентов от его применения.
А чаще всего стали использовать минеральную вату базальтового ряда утеплителей. Предпочитая не базальтовые шлаковату и стекловату, а каменную вату. Она изготавливается из расплавленных пород базальтовой группы. Отличается малой канцерогенностью (хотя производители вовсе утверждают, что таковой нет). Но наличие синтетических связующих при ее изготовлении, на мой взгляд, ее дает.
Температура плавления свыше 1000 градусов по Цельсию, паропроницаемость, биостойкость, сохранение в большинстве случаев геометрии базальтовых плит утеплителя, неплохие теплоизоляционная и шумоизоляционная характеристики вполне могут подойти для вашего каркасного дома.
Обычно для домов сезонного проживания по Московскому региону достаточным бывает слоя утеплителя самого широкого спектра толщиной около 100 миллиметров. То есть при наличии в вашем доме уже одного слоя утеплителя между ОСПи и вагонкой, будет достаточно еще одного слоя толщиной в 50 миллиметров базальтового утеплителя. В сумме получится 100 миллиметров.
Марка или тип базальтового утеплителя? Можно взять "технониколь", вполне пойдет. Его обычно продают в упаковках по 10 или 12 листов (плит) размером 0,6 / 1 метр или 0,6 / 1,2 метра. В зависимости от плотности определяется и его цена. Чем плотнее, тем дороже. Для утепления пола и чердака обычно берут самый дешевый вариант, а для стен несколько более дорогой (соответственно более плотный). Не буду утомлять цифрами плотности, просто возьмите и достаньте из упаковки одну плиту утеплителя, держите ее двумя пальцами, большим и указательным за угол, слегка встряхивая. Если она не порвется, то для стен такая плотность будет достаточна.
Это диктуется следующим. Крепление горизонтально укладываемых плит не производится, а плиты, которые прилегают к стенам, необходимо закреплять от сползания их вниз. Вот именно в эти дни мы работаем с таким утеплителем и крепим его к вертикальным и наклонным стенам. Самый эффективный способ крепежа - взять черный саморез по дереву длиной 55 - 60 миллиметров. Нарубить топором из стеклоизола или рубемаста квадратики размером около 5/5 сантиметров. Пробить в квадратике дырку саморезом так, чтобы шляпка самореза уперлась в квадратик. После чего прикладываете к деревянной стене (или плите ОСПи) лист-плиту утеплителя, вырезанные в размер между стойками-маяками.
Прикладываете импровизированный грибок из самореза с квадратиком к утеплителю. После чего достаточно стукнуть пару раз молотком по шляпке самореза. Он должен войти на 5 - 10 миллиметров в основу стены и не мешать дальнейшему монтажу пленки. Крутить шуруповертом саморез не всегда есть хорошо, волокна утеплителя могут намотаться на него и уменьшить в этом месте толщину его слоя.
Сколько слоев пленки нужно? Два. Одна пленка должна располагаться с одной стороны утеплителя, вплотную к нему, другая пленка с другой стороны утеплителя, тоже вплотную к нему.
То есть, если все правильно представляю, у вас стоит каркасный дом. С внутренней стороны дома нашита к стойкам вагонка, затем идет между стойками утеплитель (марку которого вы не назвали) и, возможно, один или два слоя пленки, тоже не названной. Затем по наружной стороне стоек набиты плиты ОСПи. Все.
Поскольку подробности мне не известны, то отвечаю только про то, что делается снаружи дома, по его стенам. А делают следующим образом - к плитам ОСПи с шагом 0,6 метра прибивают черепной брусок сечением 50/50 миллиметров. Вертикально. Затем скобами степлера крепят пароизоляционную пленку между стойками. Стойки должны выполнять еще и функцию маячков. То есть они устанавливаются строго по отвесу. Чтобы стены вашего каркасного дома были ровными, а не стояли криво, наклонившись внутрь или наружу. При необходимости под стойки-маячки подкладывают прокладки из доски или фанеры необходимой толщины.
Затем между стойками монтируют плиты базальтового утеплителя с помощью вышеупомянутых "грибков" из саморезов и квадратиков. После этого по внешней стороне стоек тоже скобами степлера крепят уже ветрозащитную пленку. Утеплитель полностью закрывается ею.
/Кстати. Все эти термо, влаго, ветро и прочие защитные пленки, имеющие массу названий и назначений при монтаже стенового утеплителя должны гладкой стороной располагаться не к поверхности утеплителя, а наружу от него, чтобы там не рекомендовали производители. Делается это по той причине, что гладкая сторона не пропускает влагу и когда пленка расположена таким образом, то влага не попадет на утеплитель. И он не отсыреет. А все остальные рекомендации не логичны./
После этих манипуляций на вертикальные стойки через натянутую пленку вновь набиваются бруски. Их толщина может быть от 1 и до 5 сантиметров, любая. И уже на эти бруски (или, если угодно, планки-раскладки) монтируется сайдинг. Его монтаж рекомендуется по стойкам с шагом 0,6 метра, все как у нас.
Получается конструкция в виде контробрешетки, с созданием полости-пазухи. Вся влага, которая может попасть в эту пазуху, или образовавшаяся по пресловутому принципу "точки росы", будет конденсироваться и стекать либо по вашей ветрозащитной пленке, с гладкой стороной (а не шершавой!) вовнутрь пазухи, либо по внутренней стороне сайдинга, который также имеет еще и дополнительные отверстия по своему низу.
Вот, в принципе, и ответ на ваш вопрос с небольшим количеством комментариев. Ответ, который могут дать другие профи, может отличаться несколько от моего, потому как у двух юристов всегда три мнения. /Шутка./
Удачи!