Нужно ли утеплять брус 300 мм
Вопрос:
Здравствуйте! Хочу услышать мнение профессионала, нужно ли утеплять профилированный брус, толщиной 300 мм? Планирую дом строить в Рязанской области. Возможно, у вас есть знакомые производители такого бруса 300*200*6000.
С уважением, Андрей, Рязань.
Ответ:
Привет, Андрей из Рязани!
Так понимаю, что вы собираетесь строить дом для постоянного проживания.
Брус, тем более профилированный толщиной 300 миллиметров для подобных целей достаточно грамотное решение. Поскольку за счет конфигурации продольных стыков утеплитель ленточного типа (оптимальнее джутовый) сводит до минимума мостик холода.
Весь вопрос - в возможности производства такого сечения бруса, который вы закладываете в свой проект. Простой арифметический расчет показывает, что для получения сечения 300*200 миллиметров необходимо иметь бревна диаметром не менее 350-400 миллиметров не только в комле, но и в верхней части стволов. При длине 6 метров такой строевой лес далеко не везде заготавливается.
Поэтому поиск производителя такого бруса не самое простое занятие. Не имею возможности подсказать такового, ищите по объявлениям в СМИ.
По поводу утепления дома из бруса такого сечения.
Мое личное и естественно субъективное мнение следующее. По СНиПу 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" для Рязанской губернии толщина стен из дерева по минимуму, если правильно помню, составляет 375 мм. Циферь умопомрачительная. Бревна из Сибири придется таскать, хотя пока еще и поближе можно найти.
Если же реально подходить к вопросам строительства, то на практике максимальная толщина стен из бруса обычно бывает от 200 и до 250 мм.
При этом надо очень внимательно подходить к монтажу сруба, если не хотите иметь по нему проблемы в дальнейшем. То есть брать следует брус камерной сушки. /В противном случае при брусе естественной влажности, из которого собран дом, надо будет в первую зиму топить в щадящем режиме, на второй сезон в обычном, на третий можно и в повышенном. Иначе древесина пойдет трещать по всем своим направлениям./
Необходим авторский контроль за сборкой сруба. Это не означает стоять над душой за спиной рабочих, но и не допускать откровенные ляпы с их стороны. Наличие нагелей в стенах, равномерная укладка утеплителя, нормальная окосячка-обсада по дверным и оконным проемам, монтаж теплых углов.
Сама конструкция дома должна иметь утепление пола и кровли, поскольку потери тепла через них могут составлять около половины всех теплопотерь строения.
Кроме того, посмотрите на дома старинной постройки - у них и окна и двери небольшие по площади, порожки высокие, потолки низкие. Это я не к тому, что все повторять также, но и не делать эти элементы строения огромными по своим параметрам.
И самое главное - будущее отопление сруба. Газ, электричество, дрова - три основных направления.
Понятное дело, что на сегодня газ - это дешево (хотя подводка к дому, несмотря на все заверения властей, пока дорогое удовольствие), электричество значительно дороже. Твердотопливый вариант самый дешевый. но имеет и некоторые известные негативы (купить, доставить, хранить, иногда, /в случае дров/ и пилить и колоть).
Но наличие в срубе русской печи или грубки однозначно не оставит вас без тепла в самые сложные времена, от которых никто не гарантирован. Вот на примере нынешней зимы. Вынужден некоторое время проводить в доме за городом. Газ не подведен и когда будет, если будет - неизвестно. Дровяной печки нет, а лес рядом. Электрообогрев даже спальни, вылетает в приличную копеечку. Все потому, что не сложили при строительстве печь, на худой случай не предусмотрели трубу-дымоход под обычную буржуйку.
Из прочих премудростей - брус большого сечения предполагает или бригаду талибов (среднеазиатов) в пяток человек, особенно при наличии в срубе мансарды. Или работу автокрана. Заплатишь крановщику за день и карман здорово похудеет.
У ряда хозяев со временем возникает идея увеличить толщину стен за счет каркаса, утеплителя и внешней обшивки (деревянной или пластиковой, реже металлической). Порой за счет обкладки облицовочным кирпичом. И то и другое с наличием воздушного вентиляционного зазора.
Поэтому лучше уже на стадии строительства предусмотреть ширину фундамента, которая бы обеспечила опирание этих увеличенных по толщине стен. Чтобы осадки в таких случаях не поливали выступающий цоколь, его прикрывают широкими отливами. Их можно потом будет сделать более узкими или вовсе заменить на другие.
Но это все так, к слову и попутно. Хотя вы об этом и не спрашивали.
То есть все сводится к тому, что при использовании профилированного бруса толщиной 300 мм, правильным по технологии монтаже сруба и нормальном отоплении дополнительного утепления стен можно не делать. Но для большей уверенности в том, что в дальнейшем не придется зябнуть, лучше заложить ширину фундамента побольше на сантиметров 15. Тогда в случае необходимости можно будет сделать по наружке утепление без особых напрягов.
Но это всего лишь мое мнение, у некоторых других строителей оно может быть и отличительным от него.
В любом случае вам не лишне будет прочесть все это.
Удачи!