Сруб из бревна, сруб из оцилиндрованного бревна, сруб из бруса, сруб из профилированного бруса, сруб из клееного бруса.
Что понимается под словом сруб?
В самом широком смысле этого слова сруб означает строение сделанное из толстых стволов деревьев, сочлененных по углам определенным способом.
По минимуму сруб состоит только из самого колодца, то есть делаются венцы и укладываются один на один до определенной высоты. Все.
Сруб, условное обозначение просто колодец
На протяжении истории человечества срубы делались с различным количеством стен.
Начиная от экзотики - 3-х стенных (одно из их предназначений - сторожевые вышки). Заканчивая многоугольными или шатровыми (встречались от 5-ти до 8-ми и более угольных, соответственно столько же и стенных). При этом вертикальность стен бывает разной.
Наиболее простой способ - стены расположены под прямым углом по отношению к поверхности земли. Бывают расположения стен с наклоном в ту или иную сторону от вертикали. То есть пирамидой (периметр каждого последующего венца меньше периметра предыдущего). Или пирамидой перевернутой с основания на ее вершину, разумеется без самой вершины. Последнее использовалось при постройки башен, в верхней их части. Или избушек "на курьих ножках" для детских городков.
Но наиболее распространены срубы прямоугольные с 4-мя стенами, которые иногда дополняются внутренними стенами (простенками или перерубами). В старину шутили - "Построил "пятистенку", завел поросенка, можешь жениться!"
По характеру применяемого материала различают срубы, изготовленные из:
1 Бревна.
2 Оцилиндрованного бревна.
3 Бруса.
4 Профилированного бруса.
5 Клееного бруса.
Каждый перечисленный вариант имеет свои достоинства и недостатки.
Сруб из бревен
В центральной части России при изготовлении срубов применяются такие породы дерева, как сосна, ель, лиственница, пихта, кедр, дуб, осина, липа.
Наиболее распространенные - из сосны, реже из ели, остальные еще реже. Осина и липа применяются исключительно для банных срубов. При чем липа не часто.
Не думаю, что приведение обычных бревен в пригодное для строительства состояние, дело, которым вы будете заниматься. Наиболее целесообразно купить сруб и лучше у производителя, а не у фирм-посредников, которые "наварят" на вас энную сумму. С развитием интернета посредников будет все меньше. Раньше в загранку гоняли исключительно через туристические фирмы, теперь куда выгоднее съэкономить и ехать без их участия. То же и в строительстве.
В разделе брус уже говорилось о том, что предпочтительнее использовать северный, в частности архангельский лес, заготовленный в зимнее время и немного провялившийся (полежавший, но не на земле и накрытый от осадков). Лучше, когда и сборку сруба будет делать та же бригада, что и рубила лес. Тогда члены бригады не будут ссылаться на то, что венцы не подходят друг к другу не по их вине.
Лес зимней рубки по своим характеристикам лучше заготовленного в другое время года. Он суше, бревна меньше темнеют, древесина более плотная и твердая, устойчивая к воздействию внешней среды.
Некоторые фирмы, находящиеся не на "северах", а рядом с нами и изготавливающие срубы домов и бань непосредственно сами и занимающиеся их установкой, заслуживают внимания. Как правило, они предлагают полный спектр работ - изготовление сруба, установку и сборку на фундаменте (порою и изготовление фундамента), монтаж крыши (или временное закрытие просто рубероидом по стропилам и обрешетке). После технологического перерыва, за время которого сруб отстаивается и дает осадку, предлагается отделка под ключ.
Как и во всяком деле, просчитайте экономическую целесообразность. Если с установкой сруба можно согласиться, то по другим позициям посмотрите внимательнее. Зачастую среднеазиаты делают фундаменты (копку грунта, его перевозку и заливку) значительно дешевле фирм. При обязательном контроле их работы!
Но фундамент делается заранее. Он должен тоже постоять, не так долго как сруб, но строители профессионалы рекомендуют, в зависимости от типа и многих других факторов, от нескольких дней и до месяца, прежде чем водрузить на него сруб.
Самое главное в этом деле не промахнуться по размерам. Доводилось встречаться с такими случаями, когда при попытке установить заранее изготовленный сруб на готовый фундамент, нижний венец по размерам и близко не лежал. Поэтому, 10 раз надо проверить осевые линии и того и другого еще до изготовления. В придачу каждую сторону и две диагонали.
Помимо основного фундамента (для стен сруба), необходимы и, так называемые, фундаментные столбики, на которые будут опираться половые лаги и сруба и веранды. Их в обязательном порядке заглубляют в грунт на ту же глубину, что и основной фундамент. В противном случае, при вертикальных подвижках фундамента, если таковые будут, плоскость пола и плоскость основания сруба могут оказаться на разных высотах, с вытекающими последствиями в виде "пупков" пола или его провалов.
(Просматривая, не так давно, в интернете рекламу фирм по продаже срубов, я с изумлением увидел предложения по изготовлению фундаментов под их срубы сейчас, то есть зимой и в Подмосковье! Это что-то новенькое. До чего же ребятам денег хочется. Делать фундамент в замерзшей земле?! Нонсенс. А когда земля оттает, что будет? Это же не экскаватором на глубину больше промерзания грунта копать. А под сравнительно легкий сруб на малую глубину. Кошмар!)
Кроме того, в комплектацию сруба должны входить так называемые "рога" - выпуски половых лаг и потолочных матиц, а короче балок для веранды (если такая предусмотрена). И стропила.
Сруб со стропиалми, лагами и рогами веранды
Обрешетка может быть нашита и не фирмой. Если у вас нет боязни высоты, и есть навык в заколачивании гвоздей, то при наличии еще одного-двух помощников это обойдется дешевле.
Отделка - это тоже на любителя. Располагаете временем и желанием, тогда творите сами. Короче все должно быть целесообразно. Есть деньги? Заказывайте под ключ. Напряг с финансами - тогда от фирмы то, что не можете сделать сами, остальное - своими руками.
Несомненным преимуществом бревенчатого сруба является его красота. Стиль ретро, то есть старина, ныне вновь вошел в моду. Экология дерева, прохлада летом и тепло зимой (при наличии обогрева и соблюдения технологии сборки сруба), хороший воздух в помещении сруба, что еще нужно человеку?
Итак, на отстоявшийся фундамент установлен сруб. При его установке необходимо соблюдение следующих правил. Гидроизоляция между каменным фундаментом и нижним венцом сруба. Для этого применяют чаще всего рубероид (в 2 слоя) или рубемаст, стеклоизол и т.д. и т.п. Некоторые дополняют еще и широкой толстой доской, пропитанной антисептиком и битумной мастикой, на которую и ставится сруб. Порою и сам фундамент покрывают различными битумными составами, но это в последнее время делают крайне редко.
Нижний венец делается из самых толстых, прочных, с твердой древесиной бревен, некоторые называют его окладным, кондовым. Бревна стесывают топором снизу, чтобы образовалась опорная поверхность не менее 15 сантиметров шириной и изнутри сруба, для более удобной врубки в него половых лаг и набивки черепного бруска (для удобства дальнейшего монтажа пола). Это называется обтесать на два канта.
Поскольку при укладке 4-х бревен на фундамент под двумя из них (противоположными) образуется зазор, то его закрывают сразу же бревнами, стесанными наполовину.
Диаметры комлевой части бревна и его вершины не должны иметь между собой большую разницу. Она, колеблется около 3-4 сантиметров на всю длину бревна. Бревна при этом располагают друг над другом в перемешку. То есть, над комлем нижнего лежит верхушка следующего и наоборот.
Чем больше диаметр бревна, тем лучше сохраняется в срубе тепло зимой. Сами посудите, холод проникает через наиболее тонкое место в стене, а таковым является место, где бревна лежат друг на друге. На более толстом бревне можно сделать ширину этого стыка гораздо большую, чем на тонком.
Диаметры бревен сруба колеблются, примерно, от, самое маленькое, 15 сантиметров и самое большое до 45-50 сантиметров. Может, есть и толще, но лично я не встречал.
При изготовлении сруба обтесывание его бревен от коры осуществляется топором или скобелем (прямым или полукруглым). Лучше всего очистку производить сразу после рубки леса. Свежая кора шкурится идеально, чего не скажешь о высохшей. Выборку паза делают топором либо специальным топором - теслом. Вторым предпочтительнее, но значительно более трудоемко.
Бывает, что после обдирки коры по бревнам проходятся еще и электро-рубанком для более презентабельного внешнего вида. Поверхностный слой сдирается, уменьшая прочностные характеристики. Иногда, по требованию клиента, внутренние стены сруба обтесывают на один кант, чем достигаются более удобные для дальнейшей работы ровные поверхности.
В настоящее время все больше применяют для выборки продольного паза цепные бензо или электро пилы, что значительно хуже, так как получить более или менее идеальную сферическую поверхность, можно только теслом.
Навыки настоящего изготовления срубов, к сожалению, теряются. Например, старинные срубы стоят порою по несколько сот лет, что не скажешь о нынешних. Мне ни разу не довелось встречать в строительной литературе то, о чем рассказывал мой отец. По его словам бревна сруба никогда не клались абы как. Каждое бревно клалось так, чтобы его северная сторона (где древесные кольца плотнее) лежала наружу сруба. Этим достигалась долговечность. Кто сейчас так делает?
Важным моментом является форма обработки угловых соединений.
Если торцы бревен выступают за габариты стен, это называется рубкой углов стен "в обло". Остатки выступающих бревен равны примерно диаметру бревна. Подразделяется на вырубку чашкой вниз и чашкой вверх, а также на простое соединение и на сложное соединение с потайным шипом.
Рубка углов стен сруба в обло, простое соединение чашкой вниз, сложное соединение с потайным шипом, простое соединение чашкой вверх.
Для предотвращения смещения бревен внутрь или наружу, в них делаются отверстия, прямоугольные, либо круглые. Куда вставляются шипы (шканты) или нагеля.
Шипы в сечении имеют размер 25мм/50-70мм. Длина зависит обычно от диаметра бревна. Пазы под шипы делать занятие трудоемкое. Долбить их долотом не для слабонервных.
Поэтому в последнее время не только низкопробные шабашники, но и профессиональные фирмачи цепной пилой пропиливают вертикальные сквозные пазы в уложенном в венец бревне, заглубляются в лежащее под ним бревно на половину. Потом загоняют в отверстие шип кувалдой, срубая его остаток заподлицо с верхней поверхностью бревна. Что не есть хорошо и допустить можно с большой натяжкой.
Наш коллектив предпочитает вместо всех перечисленных вещей делать по-другому.
Берется низкооборотная дрель мощностью в пару киловатт, бур длинномер. Сверлятся отверстия диаметром 25 мм также насквозь в верхнем бревне и на 1/3 в нижнем. Из обрезной доски "25" распускаются рейки 25/25 мм, грани снимаются рубанком. Полученные нагеля загоняются кувалдой заподлицо, затем автомобильным клапаном добиваются на сантиметров пять ниже поверхности. Длина нагеля должна быть на, примерно, десять сантиметров меньше длины заглубления бура. Тогда нагель не мешает осадке сруба.
Крепление бревен сруба нагелями
Зачастую не очень щепетильные строители предпочитают вовсе не делать шипы в самом колодце сруба, полагая, что он и так не рухнет. Исключением являются бревна фронтонов, если таковые предусмотрены. Они просто повалятся, держаться им не на чем, если не будет шипов или нагелей.
Крепление фронтонов бревенчатых срубов. Талреп, анкер, трос.
На рисунке изображено как можно крепить фронтоны бревенчатого сруба. Здесь очень важно не промахнуться и не прибить бревна к стропилам. Иначе потом замучаетесь отсоединять стропильные доски от бревен. Был случай, когда приглашенная бригада это сделала. Потом была накрыта крыша. Мне пришлось загубить пару дней, перепиливая ножовочным полотном по металлу (сама ножовка не проходила в щель) 150 мм гвозди диаметром 5 мм. Самые верхние гвозди в бревне перепилить не удалось, туда просто невозможно было подлезть. Осадка предпоследнего бревна за два года достигла 15 см. Пришлось вставить еще обрезок бревна для устранения зазора.
Помимо досок, указанных на рисунке, для подстраховки через весь чердак были установлены 3 тросика на регулируемых талрепах. Фронтоны стоят надежно.
Бревенчатые фронтоны очень красиво, но технологических минусов очень много.
Многие предпочитают шипами (нагелями) крепить только те участки бревен, которые примыкают к будущим проемам окон и дверей. Для этого надо точно знать в каких местах они будут и какого размера (пометить!). В противном случае шипы могут быть выпилены и выброшены вместе с участками удаляемых бревен. В особенности это касается тех случаев, когда окна и двери ставят не сразу, соответственно и оконные и дверные проемы выпиливаются не сразу, а потом. Закрепляют нагелями и последние 2-3 венца сруба.
И обязательно не забыть 3-й или 4-й венец сверху прикрепить отожженной проволокой диаметром около 5 мм к стропилам. Особенно это актуально для небольших строений. Торнадо у нас не бывают, но ураганы случаются. Легкие крыши может снести, поэтому дополнительный вес 3-4 венцов не помешает.
Когда сруб изготавливают, то каждый последующий венец сразу же устанавливается на предыдущий, чем достигается точная их подгонка.
После установки сруба на фундамент он должен выстояться в течение определенного времени. Разные источники рекомендуют время осадки от 1 до 2-х лет. Предпочтительнее второе. Некоторые клиенты-"торопыжки" спешат, не задумываясь о последствиях.
Да, можно делать все те операции, которые не связаны с дальнейшей осадкой. Например, полы, потолок, одновременно со сборкой сруба можно сделать оконные и дверные проемы, оставив над ними щель в несколько сантиметров, которая заполняется неплотно паклей.
Некоторые заполняют такие щели пеной макрофлекса, чего делать не стоит. Иначе застывшая пена помешает осадке и в придачу нарушит геометрию окон и дверей.
Какова будет осадка, никто не скажет. Если над окном 3-х трехметрового сруба щель достаточна и в пять сантиметров, (то при монтаже 2-х этажного сруба, правда, из бруса 15/15, в поселке Томилино, что под Москвой, щель над дверью в 15 сантиметров, исчезла за полгода, а сруб продолжал оседать!) По хорошему, чем больше щель, тем лучше. В конце концов, паклей заделать ее всегда можно и закрыть потом наличниками.
Все вертикальные конструкции, в отличие от выше перечисленных горизонтальных, делать в течение 1-2 лет осадки, крайне не рекомендуется. В противном случае рискуете получить изогнутые стены и вертикальные стойки, напряженные под весом всего того, что расположено над колодцем сруба.
В литературе по строительству говорится, что осадка сруба года за полтора примерно равна 1/20 его высоты. Отсюда вычисляйте зазоры.
При установке оконных и дверных блоков необходимо соблюдение определенных правил. По вертикали на бревнах делается выступ, а на устанавливаемых окнах и дверях по их вертикальным сторонам делается паз. Тогда окна и двери не мешают осадке сруба. Сразу же зазоры заполняются утеплителем. Потом его туда никак не заложите.
Монтаж на срубе оконного и дверного блока
Стандартные окна и двери, которые продаются в розницу, таких пазов не имеют. В крайнем случае, можно набить на вертикали внешнего контура по две планки, чтобы получить подобие паза между ними. Но лучше сделать окна и двери под заказ, с готовыми пазами.
А дверь еще и с притвором для лучшего сохранения тепла. Хотя одна дверь не спасет от зимних холодов, нужно соорудить в придачу веранду или тамбур.
Утепление сруба производится различными утеплителями. В их качестве применяют паклю пеньковую, джутовую, конопляную, мох, войлок. Каждый утеплитель своеобразен. Предпочтительнее всего пакля. Она выпускается в нынешние времена в виде тюков, из которых делаются пряди, в виде рулонов, в виде канатиков-веревочек.
Наиболее удобная - рулонная. Ее обрабатывают пропитками от гниения (водный раствор фтористого натрия, формалин, жидкостью типа "сенеж", другие). Все это в достаточном количестве приобретается и используется в соответствии с прилагаемыми инструкциями.
Самый лучший вариант, когда сруб, изготовленный заранее и отстоявшийся на месте его рубки, подсох, обработан дважды огнебиозащитным составом. После чего доставлен на место сборки и собирается с применением обработанной рулонной пакли. По закону подлости при этом дует сильный ветер. Чтобы он не сдувал паклю, ее крепят скобами степплерными.
Делать все надо тогда, когда не идет дождь, в противном случае пакля все равно намокнет и будет портить сруб.
Предварительную конопатку проводят сразу же после сборки сруба. Ее цель - чтобы слегка спрятать выступающие края пакли. Для этого их подтыкают по всем щелям, чтобы они не висели, меньше впитывали влаги и чтобы ее не растащили наполовину птицы со всей округи для своих гнезд.
Вторая конопатка делается не меньше чем через год, а лучше после полной осадки сруба.
Для означенной операции применяются профессиональные конопатки, сделанные из металла. Различают наборные, кривые, дорожники, разбивные. Кроме того, используют деревянные киянки (мушели), резиновые киянки и просто молотки.
Если конопаток не имеется, то сделайте пару самодельных деревянных конопаток из сосны или березы по прилагаемому рисунку.
Самодельная деревянная конопатка
Конопатить сруб дело очень нудное и утомительное. Легче нанять рабсилу, но дешево это не обойдется. Чтобы убедиться, что оно того стоит, постучите полдня молотком. А потом умножьте время, потраченное на нормальную без дураков конопатку 1 погонного метра шва, добавьте прогрессирующую усталость, накапливающуюся с каждым метром.
При хорошей работе, когда пакли набито столько, что ее никакой силой больше не загонишь, сруб 3-х метровой высоты может подняться сантиметров на 15.
Последовательность работы - сначала снаружи, по всему периметру, чтобы сруб равномерно поднимался. Потом внутри. Начинают с нижнего шва.
(Если у вас к моменту, когда будете конопатить, уже стоит печь с трубой, выведенной наружу, то смотрите за сопряжением крыши с трубой! Изолируйте зазоры от протечек.)
Умельцы набивают паклю так, что создается впечатление, будто между бревнами вставлена витая веревочка. Для прочности снаружи некоторые покрывают паклю масляной краской, олифой или воскосодержащим текстуролом.
Если бревна сруба изнутри оставляют желать лучшего по причине не очень хорошей геометрии, то некоторые клиенты прибивают покупные декоративные канатики-веревочки. Их тоже изготавливают из пакли. Смотрится нормально.
В том случае, когда бревна имеют на своей поверхности трещины внушительных размеров, их можно также законопатить. Подобное часто наблюдается в срубах возрастом около сотни лет (бывает и в более молодых).
Бревна сруба еще до сборки желательно один раз пропитать биозащитой, так как верхнюю и нижнюю поверхности потом, после сборки, пропитать не удастся.
После того как сруб постоит определенное время, его покрывают снаружи огнебиозащитными покрытиями, лучше, если они будут подчеркивать, а не скрывать естественную красоту и фактуру дерева.
То же относится и к внутренним стенам, особенно это актуально к тем местам, где их все время "хватают руками".
Когда торцы бревен не выступают из стен, то такая рубка углов стен называется "в лапу". Иногда в такое соединение еще добавляется и коренной шип. Срубы "в лапу" делают только из бревен одинаковой толщины. По сравнению с рубкой углов сруба "в обло" срубы "в лапу" считаются более холодными. Их дополнительно снаружи зашивают досками. Впрочем, торцы бревен, рубленных "в обло" для защиты от внешней среды порою тоже зашивают досками. Не очень красиво. Лучше закрасить специальным составом, предназначенным именно для защиты торцов бревен.
Рубка углов стен сруба в лапу
Не буду утомлять чертежами и рисунками с расчетами разметки бревна при рубке углов "в лапу", в любой книжке по срубам это можно найти.
Но, вкратце, это делается так. Бревна, примерно одинакового диаметра, с торца размечают так, чтобы в их окружность вписался квадрат. Сторона квадрата получится чуть больше 1,41 радиуса окружности бревна. Две вертикальные стороны квадрата делят на 8 частей. Все остальное как на рисунке.
Если все правильно сделаете, то зазоры по стыкам лап будут минимальными.
Сруб из оцилиндрованных бревен
Диаметр оцилиндрованных бревен одинаков по всей их длине.
Принципиально сруб из них ничем не отличается от срубов, изготовленных из обычных бревен, за исключением более красивого внешнего вида, более легкой сборки. Это привлекает клиентов. Но не следует забывать о существенном минусе - такие бревна изготавливают на токарных станках (правда, больших размеров), где фрезами изумительно хорошо выбираются чаши и продольные пазы. Но фрезы безбожно обдирают поверхностный слой, за счет чего значительно снижаются прочностные характеристики бревна.
Вся остальная сборка идентична.
Сруб из бруса
При строительстве брусовых срубов применяют широкий размерный спектр бруса, как квадратного, так и прямоугольного. Начиная от 10/10 см и до 20/20 см. Слышал, что бывают и больших размеров, но сам не видел.
При монтаже прямоугольного бруса с разными размерами сторон, например 10/15 см, в зависимости от желаемой толщины стен будущего сруба, его кладут либо на узкую, либо на широкую сторону. Это не принципиально и отражается только на сохранности тепла в срубе. Если он для постоянного жилья и зимой и летом, стены делают толще, для летнего проживания - можно обойтись меньшей толщиной. Как никак экономия пиломатериала, соответственно денег.
Шипы (шканты) и нагеля здесь уже обязательны. В отличие от сборки бревенчатых срубов, где в некоторых местах обходятся без них. Если не поставить эти элементы, то весь сруб рухнет как карточный домик.
Углы брусовых срубов рубятся множеством вариантов.
То есть и "в обло" и "в лапу" и др.
Основной из них чаще "в лапу" - с коренными шипами. Чем достигается непродуваемость углов. Шабашники называют такое соединение "папа-мама". Вульгарные люди. Основная сложность при таком соединении не столько в том, что приходится использовать долото, а вероятность скола небольших участков древесины на брусе имеющем паз. Не выбрасывать же этот брус. Приходится прибивать отколовшуюся часть гвоздями с затупленным у них острием, чтобы не расколоть вновь дерево. Либо приворачивать саморезами.
Стены сруба рубленные из бруса. Рубка угла сруба вперевязку с коренным шипом. Рубка угла сруба в полдерева с нагелями и вставными шпонками. Рубка угла сруба с нагелями и вставными шпонками.
Другой способ - рубка углов в полдерева, со вставными шпонками. Либо без вставных шпонок, что проще, но значительно хуже. Некоторые вовсе не морочат себе голову подобными вещами, а сшивают венцы гвоздями подлиннее, ничего не выпиливая и не скалывая. Плохо, но быстро.
Многие литераторы от строительства рекомендуют нагелями крепить сразу несколько венцов, причем отверстия делать в каждом брусе заранее и по отдельности. Можно, но трудно потом совместить и попасть нагелем сразу в несколько отверстий. Мы делаем проще. Положил брус на предыдущий, сверли буром отверстие в верхнем сквозное, в нижнем на половину его высоты или на треть. Никаких смещений и сверлить меньше.
Мое мнение не истина в последней инстанции, подвергайте его критике. С чем-то и можно согласиться, с чем то - нет. Если память не изменяет, древние римляне говорили: "Dubitant dubitantum", что в переводе на русский, означает "подвергай все сомнению".
Для того, чтобы атмосферные осадки меньше задерживались на пакле наружных стен, верхние грани бруса рубанком снимают под 45 градусов. И желательно, чтобы ленты рулонной пакли были на 1,5-2 сантиметра по ширине меньше ширины бруса.
При необходимости изготовления внутренних стен их соединяют с наружными сковороднем (архангельские мастеровые и по ныне говорят "шковороднем") или полусковороднем. Иногда в перевязку, иногда на шпонках.
Соединение бруса сковороднем и полусковороднем
Идеального бруса не бывает, поэтому при его монтаже в сруб, творчески подходите к своей работе. Если в дальнейшем предполагается обшивка каких либо поверхностей бруса, то на эту сторону укладывайте стороны, имеющие изъяны. Если брус имеет прогиб, то его кладут изгибом вверх и после установки нагелей, осаживают кувалдой. Помогает.
Трещины в брусе, появляющиеся со временем в части из них, заделываются прядями пакли с их подбивкой.
Покрытие различными составами аналогично тому, как это делается при покрытии ими бревен сруба.
Сруб из профилированного бруса
Практически, все так же, как и при монтаже сруба из обычного бруса. Внешние углы делаются с выпуском наружу, т.е. напоминают углы бревенчатого сруба "в обло", но запиливаются они примерно на 1/3 сверху и на 1/3 снизу от ширины профилированного бруса, чем достигается нормальный внешний вид.
Рубка углов сруба
Применяется исключительно рулонная пакля при монтаже сруба, любой другой тип утеплителя менее эффективен. По причине того, что будет распределяться неравномерно по поверхности.
Сруб из клееного бруса
Те же аналогии. Очень осторожно подходить к торцам бруса. Если закрытие торцов обрезными досками не оскорбит ваших эстетических чувств, можете это сделать.
Сборка срубов всех перечисленных видов - любимое занятие строительных фирм. Но ни одна из них не любит рекламаций, то бишь исправления брака, даже в соответствии с заключенным договором.
Перед строительством сруба и дальнейшей его отделкой все очень внимательно надо взвесить. Первое - нужно иметь достаточное количество денег. Второе - стройте только то, что вам нужно. Третье - кто будет строить? Если только своими руками, с минимальным привлечением родных и знакомых, то хватит ли мастерства и не получите ли долгострой на всю оставшуюся жизнь? Четвертое - строительство силами фирмы. Необходима полная информация о ней, сколько лет работает в этой области, какие плюсы и минусы. Узнать не только от представителей фирмы, но и от ее конкурентов и от тех, кому фирма построила дома. Если привлечете шабашников, то не просто со стороны, а только по рекомендации знакомых, кому они уже построили хорошо и не очень дорого.
Наполеон говаривал: "Главное ввязаться, а там покажет".
Если вы ввяжетесь в строительство сруба, то и достроить его придется, чтобы справить новоселье в уже готовом доме. Удачи вам!