Утепление сруба изнутри
Вопрос:
Пожалуйста, помогите разобраться. У нас 2-х этажный дом, сруб, отложен кирпичом. Раньше думали, что дом будет летним, а теперь провели газ и топим улицу, холодно. Подскажите, как утеплить сруб изнутри, сейчас стены обшиты вагонкой. Спасибо заранее.
Анна, Москва.
Ответ:
Привет, Анна из Москвы!
Поскольку вы уже обложили деревянный сруб кирпичом, то варианты утепления между кирпичными и деревянными стенами исключены. Остается лишь вариант внутреннего утепления стен.
Это можно сделать несколькими способами. И все зависит от степени нагрева внутреннего объема вашего строения от газового отопления. Если отопление совсем неважное, то утеплитель кладут слоем 100 миллиметров, если более или менее сносное, то иногда обходятся и 50 миллиметрами.
1) Демонтируется вся вагонка по внутренним стенам сруба. На стены по строительному уровню устанавливаются деревянные маячки из обрезной доски сечением 40/100 миллиметров с установкой на ребро, то есть на 40 миллиметровую поверхность. Если вагонка была нашита вертикально, то расположение маячков должно быть горизонтальное. Если вагонка нашивалась на стены горизонтально, то установка маячков вертикально. Расстояние между маячками около метра или метр двадцать сантиметров, в зависимости от ширины того утеплителя, который вы собираетесь использовать, чтобы не резать его лишний раз.
Еще до установки маячков по всей поверхности стен настилают влагопароизоляционную пленку, гладкой водонепроницаемой стороной располагая ее наружу, к стенам, а шершавой стороной к утеплителю. После чего между маячками устанавливают утеплитель. Чаще всего в его качестве используют утеплитель в виде мягких рулонов или из плит. Пенопласт по своим экологическим характеристикам менее предпочтителен.
Крепят утеплитель к стенам "грибками-зонтиками" самодельными (из саморезов длиной 100 миллиметров со шляпками из оргалитовых квадратиков размером 5/5 сантиметров) или покупными пластмассовыми, последние загоняют в предварительно просверленные отверстия. Расход крепежа не менее 5 штук на квадратный метр.
Затем вновь укрывают весь слой утеплителя пароизоляционной пленкой, шершавой стороной, которая пропускает пар, в сторону помещения. Пленку крепят скобами степлера прямо на маячки.
Поскольку толщины стандартных утеплителей составляют 50 миллиметров, то при слое 100 миллиметров их кладут в два слоя. Места стыков первого слоя утеплителя перекрывают цельными кусками второго слоя утеплителя. Тогда не будет "мостика холода" - слабого места.
После всего этого прибивают доски вагонки, те самые, которые вы демонтировали ранее. При необходимости часть старой вагонки заменяют на новую, поскольку вероятность отходов (от сколов, расщеплений и т.п.) весьма велика.
2) При утеплении в один 50 миллиметровый слой используют черепной брусок сечением 50/50 миллиметров вместо обрезной доски 40/100 миллиметров. Все остальное полностью идентично.
В редких случаях утепление производят прямо по старой вагонке, не снимая ее, а просто прибивая маячки на нее, утепляя как было сказано выше. А затем все обшивается новым слоем вагонки. При этом демонтаж старой вагонки не производится, что ускоряет работу, но выливается в покупку большого объема новой вагонки.
При всех этих вариантах внутренний объем помещения уменьшается на определенное число кубометров, но зато в доме становится теплее.
Еще раз повторюсь - толщина утеплителя сто миллиметров - более полная гарантия того, что в доме будет комфортная температура. При пятидесяти миллиметровом слое утеплителя расход газа для поддержания комфортной температуры будет более повышенным.
Применяют и другие методы утепления (например, когда в качестве утеплителя используют фольгоизол с контробрешетником и воздушным зазором - по типу и подобию, как это делается в парилках бань), но все они менее эффективны, чем упомянутые выше.
Удачи!