Утепление потолка двухэтажной бани
Вопрос:
Добрый день! Я начал строить баню из блоков и сейчас подходит дело к крыше и чем лучше утеплить потолок, с учетом того, что баня в два этажа (2-й этаж мансардного типа).
Андрей, Уфа.
Ответ:
Привет, Андрей из Уфы!
По классической схеме в строении вашего типа применяется теплоизоляция как пола второго этажа, так и самой кровли. При этом варианте избыточное тепло с первого этажа в достаточной мере подогревает помещение мансарды. А теплоизолирующий слой не дает перегреваться мансарде.
(Кстати, зачастую труба печки бани, если отопление дровами, проходит через помещение мансарды и дает дополнительный обогрев).
Наличие теплоизоляции под кровельным материалом также необходимо. Зимой в вашей бане тогда будет также комфортно, как и летом. Почему и летом? Потому что под солнцем кровля нагревается, тепло полученное снаружи складывается с теплом, поступающим от парилки. В итоге, когда баня протоплена, получите пекло, даже при настежь открытых окнах и форточках второго этажа.
Что применять в качестве теплоизоляционного материала? Да все, что угодно, начиная от того, что применяли сотню лет назад (глину смешанную с землей или торфом, высушенные листья дуба, мох, хвойную стружку или опилки). Или что посовременнее, начиная от керамзита и вплоть до минеральной ваты, различных утеплителей типа урсы, изовера, базальтового волокна и прочих их аналогов.
Можно использовать и пенопласт, хорошенько укрыв его с двух сторон термопленкой. Но я лично не сторонник этого варианта, специфический запах от пенопласта, тем более в бане, не самый лучший вариант. Герметичной полностью изоляции не получится все равно.
Разумеется, что все сыпучие материалы могут быть применены только на плоском перекрытии, а не по скатам крыши.
Поскольку баня у вас намечается солидная, а таковыми считаются все бани, где парилка и предбанник располагаются на первом этаже, а комната отдыха - в мансарде, и вы, скорее всего , будете пользоваться ею и зимой и летом, то крышу необходимо делать с обрешеткой и контр обрешеткой. Тогда и пароизоляция кровли будет соответствовать требованиям сегодняшнего дня.
То есть после установки стропильной системы, сверху на нее укладывается пароизоляционная пленка и крепится скобами степплера. Гладкой стороной пленка кладется вверх. Нижняя поверхность пленки, шершавая на ощупь, кладется обращенной вниз. Все это написано на сопроводиловке, вкладываемой в рулон пленки.
Впрочем, не называю типа пленки, их сейчас превеликое множество различных наименований (тавики, ютавики, изоспаны, фольгоизолы и десяток других наименований). Их технические характеристики и области применения распишут во всех подробностях даже неопытные продавцы строительных рынков, не говоря о матерых профессионалах.
Основное отличие подобных пленок - в их цене. Обычно выбирают не самые дорогие наименования. И не забывайте, что длина пленок в рулонах никогда (!) не соответствует тому, что написано на ее упаковке. Если пишут, что длина 72 метра, то, дай бог, если 70 метров наберется. Написано - 70 метров, больше 68 не будет. Это говорится к тому, что всегда надо брать с запасом не только на нахлест пленки, но и процентов на 5 больше укрываемой площади, вымеренной до миллиметра.
После того как пленку раскатаете с натягом по стропилам сверху и прищелкните скобами, на нее, прямо на все стропила накладывают (вдоль них) и крепят гвоздями либо саморезами черепной брусок или планку. Сечением равным ширине стропил и толщиной от 2 до 5 сантиметров.
Затем набиваете доски обрешетки перпендикулярно стропилам с промежутками между них равными 5 - 15 сантиметров. Кроете кровлю (металлочерепицу, профнастил или другую).
/Но не катепал-шинглас или ондулин или обычный шифер, там технология несколько другая/.
Получается между листами кровли и пленкой воздушный зазор, который способствует вентиляции. Тогда крыша будет сухой, а наличие, как правило, небольшого количества конденсата, будет стекать вниз к краям крыши.
Следующий этап - укладка утеплителя по скатам крыши. Если в качестве утеплителя используется такая марка, как изовер, то замеряете расстояние между стропильными парами (ногами). Режете рулон утеплителя вдоль по этому размеру, укладываете /один или вдвоем с помощником/ от самого низа крыши до конька. Чтобы утеплитель не вываливался, его размер делают чуть больше расстояния между стропильными парами.
Поскольку и это может не получиться, то берут саморезы длиной на пару сантиметров больше толщины утеплителя. Берут самодельные шайбы, сделанные из самой тонкой оцинковки и четырехугольные по форме /примерно 4/4 сантиметра/.
Шайбы-четырехугольники делают из покупного листа оцинковки, разрезая кровельными ножницами. По центру пробойником либо гвоздем пробивают отверстие под саморез, диаметром на миллиметра два больше, чем диаметр самореза (4-5 мм).
Можете не делать такие шайбы, если сможете купить аналогичные в строймагазинах.
Дороже, но меньше возни.
Расход подобных креплений - не меньше 5 штук на квадратный метр.
После того, как прикрепите утеплитель, то по нижней поверхности стропил скобами степплера крепите второй слой термопароизоляционной пленки. С соблюдением правила - верхняя поверхность, что в сторону утеплителя, должна быть гладкая (водонепроницаемая), а вниз - шершавая. Пленку стоит хорошенько натянуть, чтобы не было провисов-прогибов.
Потом нашивают (прибивают) стены-потолок мансарды. Как правило, вагонку. Древесина - липа, осина или хвоя. Последнее дешевле. Температура воздуха в мансарде ниже, чем в парилке, поэтому смола течь не будет.
Толщина слоя утеплителя может быть 50 или 100 миллиметров. Для Уфы этого вполне хватит. Хотя, насколько помню, климат у вас ближе к резкоконтинентальному, зимы бывают не очень теплые сиротские, при наличии денег все-таки лучше 100 миллиметров.
Вагонка дополнительно будет поддерживать утеплитель, если где он, паче чаяния, провиснет.
Оптимальная ширина обрезных досок стропильных пар (ног) - 100 миллиметров. При толщине 40-50 миллиметров. Тогда полость будет полностью заполнена утеплителем.
Иногда слой утеплителя по его прилеганиям к стропилам крепят не упомянутыми саморезами с шайбами, а деревянными брусками. То есть утеплитель прижимаете бруском и прибиваете этот брусок сбоку к стропиле. Но все равно по центральной части листа утеплителя крепить саморезом придется, чтобы не прогнулся и не провис.
Хорошо, когда расстояние между стропилами равно или кратно 1,2 метра. Тогда и расход изовера минимален и кроить легче. Впрочем, вы же не обязательно остановитесь только на изовере, может используете минеральный утеплитель техниколевский, у которого размеры плит (он продается упаковками по 6-8 или 10 плит, а не рулонами) совсем другие. Единственное, если будете их покупать, то не берите самые дешевые, которые, если взять двумя пальцами за один угол и попытаться держать на весу, то они расползаются, рвутся и падают на землю. Замучаетесь к скату крыши крепить такой, тем более, что это надо делать над головой.
Я все время говорю о скатах крыши, хотя у вас могут быть и другие конструктивные варианты. То есть когда стены мансарды вертикальные и потолок горизонтальный, а не обшивка стропил по наклонной вагонкой.
Тогда помещение в своих объемах резко уменьшается, хотя появляются карманы для настенных шкафов. Но и в этом случае утепление по скатам крыши предпочтительнее, поверьте на слово, без подведения теоретической базы.
Некоторые клиенты утверждают, что утеплители типа изовера дают много взвесей в воздухе помещений. Приводят при этом пример, когда на солнечном свету в помещении, глаза видят множество солнечных пылинок во взвешенном состоянии.
Я не их сторонник. Даже если у вас не будет вовсе никакого утеплителя, подобный эффект будет наблюдаться. Следовательно, дело не в утеплителе, хотя пленку все равно надо использовать.
Если на основании рассказанного сделаете свой выбор утеплителя, то я не даром потратил время.
Удачи!