Как построить дачу своими руками за 500 тыс.руб.

Оглавление
<< Предыдущая страница :: Следующая страница >>

НАСТИЛКА ЧЕРНОВОГО И ЧИСТОВОГО ПОЛА С УТЕПЛИТЕЛЕМ

        Внутри дома сначала настилаются полы. Черновые, затем чистовые.

        Для монтажа черновых полов берут черепные бруски сечением 40/40 мм (или 50/50), набивают их по низу половых лаг. На черепные бруски по всем пролетам между лаг, настилают доску обрезную толщиной 25 мм. Длина досок должна на пару сантиметров быть меньше расстояния между лагами. Так ее легче вынуть при необходимости. А такая необходимость появляется при двойной окраске составом от гниения всех досок с обеих сторон. Брусок красят предварительно, до его установки.

Пол первого этажа на даче

Кликните по рисунку для его увеличения
Пол первого этажа. Доска пола брусок черепной пергамин лага пола утеплитель доска чернового пола брус-подкладка рубероид гидроизоляция блок песчаноцементный.

        Цель досок чернового пола состоит, прежде всего, в том, чтобы поддерживать полосы пергамина, которые кладутся на них. Затем полости между половыми лагами заполняются утеплителем. В его качестве может служить весь его разнообразный ряд, начиная от керамзита, мха, опилок, и заканчивая пенопластом и изовером.

        Может вам по дешевке обломится что то совсем бесплатно. В наших расчетах сметы мы закладываемся на изовер.

        После укладки утеплителя настилается в один слой пергамин прямо по половым лагам. Крепим его от сползания скобами степплера.

        Следующий этап - настил половых досок. Поскольку лаги нашего дома расположены на очень большом расстоянии друг от друга, а по всем рекомендациям половая доска должна опираться на деревянные элементы на расстоянии от 60 до 90 сантиметров, то дополнительно используем черепной брусок сечением 50/50 мм (или 40/40), с шагом максимально допустимым - 90 сантиметров.

        Если хорошо будете стараться делать, то и полы не будут скрипеть и прогибаться под вашими домочадцами.

        Половая доска толщиной в 28 мм вполне подойдет, если сможете ее купить. Но, это маловероятно. Скорее всего вы сможете найти "40"-вку, которая на поверку окажется толщиной фактически в 35 или 37 мм. Это нормально.

        Подробно можно посмотреть как стелится доска в разделах "доска пола" или "баня своими руками". Для тех, кому некогда, вкратце напомню.

        Доска пола, шпунтованная, то есть имеющая с одной стороны шип, а с другой стороны паз, должна стыковаться одна с другой по всей своей длине без зазоров. При покупке проверяйте внешний вид досок. Хотя бы на ощупь убедитесь, что из нее не сочится влага. Не доверяйте ее отбор грузчикам, которые будут кидать в вашу машину все доски подряд. Выбирайте только ровные, не согнутые ни в одну из четырех их сторон.

        Будьте готовы к тому, что идеальной доски не бывает. Легче класть полы из не очень сухой доски - она лучше стыкуется. Слишком сухая доска стыкуется труднее, так как после сушки ее, по крайней мере, часть ее, поведет в ту или иную сторону.

        Можно настилать пол по временной схеме, когда доски крепят к основанию не все, а через 3 или 4 штуки саморезами.

        Когда доска отлежится в течение года, то она должна высохнуть и остаться ровной по причине того, что была в течение года заневолена. После этого ее перебирают, сплачивают так, чтобы не было щелей, а в течение года отлежки, в зависимости от влажности, щели могут достигать в размерах до 5 мм.

        Если на 1-ом этаже вашего садово-дачного дома планируете делать перегородку, а это, скорее всего так и будет, то доски необходимо настилать параллельно этой перегородке, а не лежать под ней. В противном случае не сможете перебрать доски пола без разборки перегородки.

        Количество досок пола должно быть закуплено с запасом, штук на 5 -6 больше, чем их нужно по замеренной площади пола. Все равно часть из них отойдет в брак, как бы вы не отбирали их на строительной базе.

        Если после настила пола у стены останется небольшая щель в полтора- два сантиметра, то это не страшно, перекроется плинтусом. Но после года отлежки и полного сплочения досок, может получиться так, что придется на место образовавшейся щели вставить целую доску. Поэтому не торопитесь использовать оставшиеся целые доски в других местах. Через год досок такой конфигурации может и не быть в продаже.

        Настилать полы желательно 2-3-м работникам. С использованием клиньев, брусков, молотков, шуруповертов, саморезов и прочей необходимой атрибутики.

        Можно крепить полы и сразу и навсегда. Но тогда появившиеся щели придется заделывать шпатлевкой. Обработка защитными составами идет параллельно монтажу, либо заранее, что позволит доскам высохнуть. Второе лучше, не будет щипать пальцы рук от растворителей, входящих в их состав.

        Умельцы мастеровые, которых вы, возможно, наймете для настилки полов, могут перед самой сдачей их вам, вылить на них пару ведер воды. Тогда полы не будут иметь ни малейшей щели. В течение недели или двух. Пока не высохнут.

        Другой способ применяемый шабашниками для устранения щелей - заметают их мелкими опилками, оставшимися от столярных работ. Пылесос быстро выявляет эту проделку.

Монтаж половых досок с помощью клиньев

Монтаж половых досок с помощью клиньев

ИЗГОТОВЛЕНИЕ "КОЗЛОВ" (ПОДСТАВОК ДЛЯ МОНТАЖА ПОТОЛКА)

        Потолочное перекрытие является следующим этапом строительства дома. Поскольку у вас уже есть полы первого этажа, то монтаж потолка производится с небольших самодельных "козлов".

Козлы для монтажа потолков сруба размеры

Козлы для монтажа потолков сруба размеры

        Высота подобных подставок, на которые настилаются доски, все из той же пресловутой "25", должна составлять около 0,5 (или чуть больше) метра. Когда вы на них взгромоздитесь, то над головой останется свободное место в несколько десятков сантиметров. Вполне достаточно, чтобы размахнуться молотком и прибить вагонку потолка к потолочным балкам-матицам.

        Когда заделаете весь потолок, оставив проем для будущей лестницы с первого этажа на чердак, он же мансарда, он же второй этаж, то на стропильных основаниях должно еще лежать с пяток обрезных досок. По доскам можно ходить и постелить прямо на вагонку потолка пергамин типа ПС-200. При необходимости делайте нахлест кусков рулона пергамина сантиметров по пять друг на друга, во избежание даже малейшего проникновения взвесей изовера вниз через щели потолочной евровагонки, если таковые могут образоваться при ее рассыхании.

        Изовер не так пахнет, как пенопласт и здесь, внутри помещения более предпочтителен. Кроме того, что изовер является утеплителем, он в придачу еще и звукоизолятор.

Межэтажное перекрытие в деревянном доме

Кликните по рисунку для его увеличения
Межэтажное перекрытие в деревянном доме

        Сверху, по потолочным лагам вновь укладываем пергамин. Не забываем о технике безопасности! Один неверный шаг, наступаете на пергамин и испытываете чудный момент полета наяву. Вместе с изовером и оторвавшейся вагонкой. Бывал свидетелем, слава богу, не действующим лицом.

        Обрезные доски, лежащие на стропильных основаниях, передвигаем по мере надобности. Они нужны и при укладке изовера и пергамина и полов 2-го этажа, которые настилаются в полной аналогии с полом первого этажа. То есть по черепным брускам сечением 50/50 мм.

        После монтажа полов 2-го этажа необходимо установить стойки стен мансарды. Ставят их на основания стропил, вертикально, по отвесу, верхний торец запиливается под углом наклона стропильных пар. Выставив 4 крайних стойки по фронтонам еще до их обшивки вагонкой, теперь натягиваем шнурку между ними и остальные стойки выставляем по ним. Ниши ваших встроенных шкафов для самого дешевого варианта по скатам не обшиваются досками. То есть только пергамином.

        Вместо дорогой доски пола в нишах можно использовать обрезную доску "25".

        Для проникновения в эти ниши оставляют либо просто проемы, завешивая их шторами, либо подкаркашивают бруском и навешивают двери малых размеров.

        Следующий этап - крепление по всей площади крыши, т.е. по обрешетке, изовера. Зазоры между стропилами и листами изовера недопустимы. Крепление изовера можно осуществлять (как один из вариантов) саморезами по дереву стандартной длиной 64 мм. На квадратный метр изовера, если края его, отрезанные с запасом, подтыкают к стропилам, держатся сами по себе, достаточно 2-х саморезов. Шуруповертом приворачивают их миллиметров на 5 в доски обрешетки. Этим достигается несползание слоя изовера и устранение его провисания.

        Не обращайте внимания на кажущуюся хлипкость крепежа. Пергамин, прикрепленный к стропилам и обрезная доска, которой будете обшивать скат крыши в пазухе будущего встроенного шкафа, в дальнейшем удержит изовер. Также, как и вагонка, набитая по нижним поверхностям стропил.

        Пространство над потолком использовать для размещения чего-либо можно, но этого, как правило, не делают. Городить люк, настилать доски и в результате ползать на четвереньках в замкнутом объеме? Не стоит.

        Фронтоны изнутри садово-дачного дома обшиваются по рассказанной технологии. Те же 2 слоя пергамина. Один нашитый по внутренней поверхности вагонки, которая набита снаружи, другой по ригелям и стойкам фронтона, но уже изнутри. Со слоем изовера между ними.

        Вся мансарда обшивается изнутри вагонкой и отделывается плинтусами, галтелями, наличниками полностью сразу же. По причине того, что она, в отличие от 1-го этажа дома, не дает усадки.

        Внимание! Все, или почти все работы, которые перечисляются далее по первому этажу и веранде, крайне желательно делать только на следующий год для рассматриваемого типа дома. Так как даже при большом опыте работы на строительстве подобных домов, заранее не только трудно определить точный размер усадки сруба, но и требует установки ряда элементов компенсационного и дополнительного характера. Что значительно увеличивает время дополнительных работ. Соответственно, денежных затрат.

ДЕРЕВЯННАЯ ЛЕСТНИЦА

        Следующий, немаловажный этап, лестница на второй этаж. Самая простая - это обычная, приставная, сделанная из двух досок, обрезных, хорошо оструганных, сечением тетив 15/5 см и длиной около 4-х метров. Угол наклона 45, максимум 60 градусов. Подобную лестницу можно при рядовом мужицком опыте сделать самому и установить за пару дней.

        Делать ее из покупных комплектующих изделий (тетив, ступеней, подступенников, балясин и поручней) с привлечением специалиста - занятие дорогостоящее. Она влетит, в зависимости от наворотов в копеечку. В смысле, тысяч в 30 рублей, а то и во все 50.

        А если самому и из упомянутой нами доски, то материала израсходуете на полторы тысячи, не больше. Но его надо будет стругать, подгонять и т. д.

Вариант простейшей деревянной лестницы, толщина тетивы и ступеней 50 мм.

Вариант простейшей деревянной лестницы, толщина тетивы и ступеней 50 мм.

        Другой вариант - покупка складной выдвижной лестницы. Ее достоинство в малых габаритах, возможности сложить ее, чем достигается эффективное использование первого этажа. Цена сносная. Но смотрится не респектабельно.

        Некоторые клиенты поступают проще. Сначала делают лестницу проще некуда, а потом, после появления энной суммы денег через определенное время, изготавливают лестницу со всеми прибамбасами. Выбор за вами.

        Место расположения лестницы выбирают около торцевой стены (той, которая под фронтоном). Еще до обшивки потолка несколько раз примеряют как установить лестницу, чтобы было удобно, и не цепляться головой за обшитый вагонкой скат крыши при подъеме на второй этаж.

Оглавление
<< Предыдущая страница :: Следующая страница >>

Рекомендуем

Строительство +7 (916) 330-72-88
Пиломатериалы +7 (496) 616-70-57
Бетон доставка +7 (910) 778-77-95
Установка окон +7 (925) 80-214-80
Ремонт окон +7 (903) 249-95-71
Электрики +7 (916) 406-08-15
Спецтехника +7 (999) 990-29-79
Кирпич, блоки +7 (964) 641-94-30